\И. Да, так я часто вывожу в нейтраль ив обычных условиях: не хочется иногда лишний раз нажимать педаль. Л. А теоретические обоснования? Без них теперь как-то уж непривычно. И. И это несложно. В коробке на любой передаче вращение передается через две группы деталей: ведущие и ведомые. Ну, например, муфту и шестерню. Пока двигатель «тянет» — ведет одна. Зубья взаимно прижаты одними сторонами. Газ бросили — двигатель тормозит, и обе зацепленные детали меняются ролями, а соприкасаются другими сторонами зубьев. Если суметь «подгадать», то в момент этого перехода усилия нет и даже больше — между зубьями образуется зазор. Практически же рычаг «выскакивает» не в самый момент сбрасывания газа, а чуточку позже. Л. Осталось последнее — как включать передачи без сцепления? И. Тоже довольно просто. Многие водители, часто переключаясь при одних и тех же скоростях движения, настолько привыкают к величине «подгазовки» и выдержки, что лишний раз не выжимают сцепления. Л. Понимаю. Конечно, водитель с такой техникой обойдется без сцепления. А как быть «середнячку»? И. У водителя даже средней квалификации выдержки и подгазовки достаточно точны, чтобы включить передачу «без сцепления», пусть с небольшим (безвредным) шумом. Л. А как быть тем, кто не умеет пользоваться этими приемами? И. Такому водителю мы посоветуем другой способ. Вот попробуем. Поехали... Смотрите, скорость двадцать, нейтральное положение. Давайте включать вторую. Сцепление не трогаем, а рычаг подводим осторожно, так, чтобы зубья соединяемых деталей только начали соприкасаться. Л. Синхронизатор помешает им. И. Верно. Этот способ применяют при включении передач, не имеющих синхронизаторов, или когда полностью изношены блокирующие кольца. Итак, первую! Скорость снизилась до пятнадцати. Подвожу осторожно шестерню. Л. Очень велика «разность» — включить не сможем. И. И не следует — двигатель на холостом ходу. Сейчас еще приблизим шестерню — едва коснемся, а затем... Слышите пищащий звук? Л. Это шумят зубья. И. Да, теперь — прибавляем «обороты». Л. Отлично, скорости выравниваются — зубья уже не летят так быстро один мимо другого. И. И тон понижается. Вот уже писка нет и... Л. ...можно, пожалуй, включать. И. Что и делаем. Между прочим, такой способ можно применять во время приобретения навыков, чтобы находить величину «подгазовки». А когда откажет сцепление, он поможет, постепенно увеличивая газ, включить все-таки любую передачу. Л. Спасибо. Теперь знаю, как доехать до места при любом варианте. И. Основные секреты управления коробкой и техника переключения передач вам ясны. А теперь практика, практика и еще раз практика.В редакцию все время поступают предложения автолюбителей — владельцев «Моеквичей-407» и «402», пытающихся различными способами улучшить конструкцию бачка главного тормозного цилиндра, облегчить его обслуживание. Лучшие из них мы время от времени публикуем. Но правильнее — решить вопрос «кардинально»: заменять эти бачки теми, что применяют на последующих моделях «Москвичей». У них надежно закрывается пробка, и они полупрозрачны, что дает возможность контролировать уровень жидкости. В. Н. Тапинский — инженер-конструктор Московского завода имени Ленинского комсомола предлагает способ установки на «Москвичах-407» и «402» полупрозрачных наполнительных бачков от модели «408». Передаем ему слово. Полупрозрачный наполнительный- бачок можно установить на то же место, что и металлический. Как видно из рис. 1, новый бачок прикреплен хомутиком 4к щиту передка кузова теми же двумя болтами 13. Под головки болтов (виден только один) кладем те же зубчатые шайбы 12. Остается без изменений и трубопровод 1, подводящий жидкость к главному тормозному цилиндру. Ни его длину, ни конфигурацию изгибов менять не нужно. А вот хомутик для крепления наполнительного бачка надо сделать заново. Его можно изготовить по чертежу на рис. 2 из 3-миллиметровой стальной полосы шириной 20 мм. Если удастся приобрести комплект (см. рис. 1) — бачок 7 (деталь 403-3505108-Б) с крышкой 9 (деталь 403-3505116) и сеткой 8 (403-3505126), штуцером 6 (403-3505115) и резиновой прокладкой 5 (403-3505117), то останется дополнительно изготовить лишь несложный переходник 3, отдельно показанный на рис. 3. Его лучше выточить из латуни или дюралюминия. Тогда не будет необходимости в антикоррозионном покрытии. Если же есть только бачок, то придется еще выточить штуцер (рис. 4) и сделать прокладку из бензомаслостойкой резины толщиной около 2,5 мм. Диаметр отверстия в ней должен быть равен 23 мм, внешний диаметр прокладки — 33 мм. Р ис 1. Установка нового бачка: 1 — трубопровод, идущий к главному цилиндру; 2 — накидная гайка; 3 — переходник; 4 — хомутик; 5 — резиновая прокладка; 6 — штуцер; 7 — наполнительный ба> чок; 8 — сетка: 9 — крышка; 10 — гайка Мб: 11 — болт М6х26; 12 — зубчатая шайба (2 штуки); 13 — болт М6Х14 (2 штуки).UJР ис . 2. бачка.Хомутик для крепления.2.5x408X us C4JJ ч—<Era -«Г30"1/5/ №Ж] 1err !Aо,РГЭhOCJ.22*1.51*451Р ис . 3. Переходник. Р ис . 4. Штуцер наполнительного бачка.В