На автомобиле в Мурманск: любуемся Заполярьем
Чем интересен Мурманск? Это крупнейший в мире город за Полярным кругом, возникший вокруг незамерзающего морского порта всего 100 лет назад. Последний из основанных в Российской империи и один из первых переименованных после Октябрьской революции (до того — Романов-на-Мурмане, по императорской фамилии). В 1917 году в нем жило всего 1300 человек. Теперь – около 300 тысяч. Больше всего мурманчан было в 1991 году, 473 тысячи человек. Потом случился отток населения и только в 2011-м и 2015-м – прирост.
Отсюда началась интервенция Антанты в марте 1918 года: военные суда интервентов встали на якорь в Кольском заливе еще до февральской революции.
Во время Второй мировой войны через Мурманск шли грузы по ленд-лизу, и германские войска штурмовали и бомбили город. Он был полностью разрушен, но не взят, и порт продолжал работать.
После войны началось быстрое восстановление, практически весь центр в «сталинской» застройке. Еще разросся город в конце 70-х – начале 80-х годов. Тогда же в Мурманске построили самое высокое здание Заполярья, гостиницу «Арктика». В 2014 году ее реконструировала российская гостиничная сеть Azimut Hotels, теперь она носит соответствующее название и имеет 4 звезды. А мурманчане по привычке именуют здание «Арктикой».
Так что любителям архитектуры здесь, пожалуй, скучновато. Однако по пути (а он длинный, ехать от Москвы больше двух тысяч км, от Питера – тысячу триста) можно насмотреться и рукотворных, и природных красот. Их набор зависит от того, как поедете. Предлагаем по два варианта из обеих столиц.
По два маршрута из двух столиц
Из Санкт-Петербурга – севернее или южнее Ладожского озера, по А-121 или Р-21 «Кола», примерно 20 часов пути. Через Лахденпохью и Сортавалу или Кировск, Новую Ладогу и Лодейное поле соответственно. Дороги, в принципе, приличные: трястись почти не придется. До границы Мурманской области АЗС (в том числе фирменных, с кафе), немало: есть где заправиться, перекусить, просто передохнуть. Кстати, настоятельно рекомендуем покупать топливо именно на фирменных, сетевых заправках – благо, такая возможность сейчас есть.
Наверное, единственное, что помимо чемодана требуется взять с собой в дорогу – это деньги. Цены на бензин и питание в дороге кусаются. А перед выездом проверить, в каком состоянии запаска. После Карелии шиномонтажных мастерских на дороге маловато.
Еще интереснее ехать из Москвы. И здесь как минимум два варианта, по М-10, то есть федеральной автодороге «Россия», до поворота на ту же Р-21 «Кола», и далее через Кириши и Петрозаводск, где можно остановиться на ночлег. Расчетное время в пути – 29 часов. Либо через Вологду и Вытегру, это 1866 км и чуть больше 27 часов. В этом случае вы объезжаете Онежское озеро по правому берегу и оказываетесь уже в Медвежьегорске, где также можно остановиться на ночлег примерно на полпути. И этот маршрут кажется нам лучше.
Через Вологду не придется ехать по перегруженной, надоевшей Ленинградке. От нее сильно устаешь. В первую очередь — из-за неравномерности темпа движения. Скоростные и полупустые платные участки (до Солнечногорска и в обход Волочка) чередуются с медленными деревенскими, когда приходится ползти в вереницах фур. Да и что там смотреть? Разве что Петрозаводск с его дорогами, реконструированными на деньги, полученные от «Платона». Хорошо, еще ГЭС в Волхове, один из первых объектов ГОЭЛРО и старейшую действующую гидроэлектростанцию в стране, а также Староладожскую крепость.
А по Ярославке, М-8?! Чуть ли не половина Золотого кольца! Переславль-Залесский, Ростов Великий, сам Ярославль, те же Вологда с Вытегрой (предваряя посещение военно-морского Мурманска, можно сходить в музей «Подводная лодка Б-440»). Двигаясь от Медвежьегорска к Мурманску, хорошо отклониться от маршрута в Кемь и Рабочеостровск, посетить место, где Лунгин снимал свой «Остров» и откуда ходят суда на Соловецкие острова. Кстати, вся эта местность облюбована кинематографистами, и об этом – чуть ниже.
Если вы не в командировке и также считаете, что путешествия – это инвестиции в счастье, постарайтесь сделать побольше остановок. С помощью интернета можно распланировать маршрут. И это по-своему захватывает…
В Кандалакше есть каменный лабиринт «Вавилон», датируемый вторым веком до нашей эры.
Не забудьте о Беломорских петроглифах, наскальных рисунках древних людей. Их можно посмотреть у Выгострова, недалеко от Беломорско-Балтийского канала. Если поедете с детьми школьного возраста, будут поводы рассказать о стоянках древних людей и строительстве Беломорканала, Соловках, притягательных и отталкивающих одновременно.
Очень красив, даже зимой, мраморный карьер Рускеала. Недалеко от деревни Кителя есть месторождение ювелирных альмандинов, гранатов.
Недалеко от Кондопоги, на реке Суна — водопад Кивач, о котором сочинил оду Гавриил Державин. «Алмазна сыплется гора с высот четыремя скалами…»
Дороги в Карелии комфортные. Качество покрытия хорошее, разметка четкая, знаки – все на своих местах. Постарайтесь не торопиться: на пути множество камер фотовидеофиксации. Да и не спеша вы больше увидите. И перед тем как въехать в Мурманскую область, заправьте бак под пробку: дальше с заправками хуже.
Но сама «Кола» радует. Постарайтесь ехать в светлое время – встретите красивые сопки и особенно красочное северное небо. Однако если повезет с погодой, ночью небо вызвездит так, что в реальность картинки трудно будет поверить. А еще в тех краях можно наблюдать северное сияние. Опять же – если повезет.
Приятное удивление вызывает и новая подъездная к столице Заполярья, построенная и запущенная в 2016 году, к столетию города. Полностью освещенная четырехполоска с разделительными барьерами и многочисленными удобными «карманами», проходящая по живописным местам. Ее даже называют «новой визитной карточкой города». Уверены, что поток автомобильных туристов с ее открытием увеличился. И будет расти дальше.
Полярные дни и ночи Мурманска
В период со 2 декабря по 11 января приехать в Мурманск засветло невозможно. Лишь только забрезжит рассвет к 11 часам, как через час-полтора город начинает погружаться во тьму. Солнце даже не показывается. Самый короткий «день» длится всего лишь 19 минут.
Полярная ночь заставляет водителей внимательно следить за состоянием головного света и задних габаритов. Что касается задних фонарей, то их еще приходится регулярно очищать от налипающего на ходу снега. Короче говоря, здесь туго приходится тем, у кого плохо светят фары и барахлит генератор. Но это пока не доехал до Мурманска.
Сам город, подсвеченный мириадами электрических ламп, лучится огромным скопищем гигантских светлячков, облепивших берег Кольского залива. Море не замерзает, сюда доносит свои теплые воды Гольфстрим.
Порт — главное предприятие города. С ним так или иначе связана жизнь практически всех его жителей. В Мурманске ловят много рыбы, но на прилавках магазинов ее мало, а та, что есть — мороженая и дорогая. К слову, до введения санкций привозная рыба из соседней Норвегии стоила дешевле местной.
В мурманском порту, закончив трудовую карьеру, получило последнюю прописку первое в мире судно с ядерной двигательной установкой — атомный ледокол «Ленин», спущенный на воду почти 60 лет назад. С 1989 года это музей, уникальная достопримечательность заполярного города. Побывать на «Ленине» можно только в составе экскурсионной группы, со среды по воскресенье, с 12:00 до 18:00. Но даже посмотреть со стороны на это судно, кажущееся на фоне современных исполинов совсем небольшим (всего-то 134 метра), и то интересно. Кстати, к мурманскому порту приписаны все атомные ледоколы России.
Конечно, основная часть памятников города посвящена войне. В годы Великой Отечественной Мурманск на три четверти оказался разрушен. Больше бомб сбросили только на Сталинград (ныне Волгоград) и британский Ковентри.
И важнейший памятник Мурманска — мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», чаще называемый просто Алёшей. Его открыли 19 октября 1974 года, к 30-летию разгрома германских войск в Заполярье. Высота монумента – 35,5 метра. Выше только «Родина-мать» в Волгограде. Вес полой скульптуры – более 5 тысяч тонн. На этом месте в годы войны стояли зенитные батареи, защищавшие Мурманск от налетов вражеской авиации.
На другом берегу реки, в поселке Абрам-Мыс — мемориал зенитчикам первого комплекса ПВО. Здесь на постаментах можно увидеть истребитель-перехватчик СУ-15, зенитно-ракетный комплекс С-125, комплексы С-75 и С-200.
Поход в кино
Находясь в Мурманске, мы не удержались от того, чтобы не съездить в Териберку (ударение на втором слоге), поселок на берегу Баренцева моря, который прославился после съемок в нем нашумевшей картины Андрея Звягинцева «Левиафан». Само поселение стало своего рода символом переломного периода в жизни людей после кончины СССР.
Териберку мы нашли в плачевном состоянии. Половина населения ушла, половина зданий разрушены. Из статусного поселка городского типа Териберка превратилась в село. По словам местных, никакой работы нет. В администрации области и Кольского района обещают создание там привлекательных условий для инвестиционной и предпринимательской деятельности. Пока же дух безысходности, как в фильме Звягинцева, витает над Териберкой.
Примечательно, Мурманск и Мурманская область, несмотря на суровость климата, могут похвастать огромной привлекательностью для киноиндустрии. Это настоящая заполярная киномекка. Первый художественный фильм «Северное сияние» здесь снял Николай Фореггер в 1926 году. Потом были знаменитые сказки Александра Роу «По щучьему велению» (1938 г.) и «Морозко» (1964 г.), его же экранизация повести Гоголя «Ночь перед Рождеством» (1961 г.), «Красная палатка» (1969 г.) Михаила Калатозова, «Начальник Чукотки» (1967 г.) Виталия Мельникова, «Командир счастливой «Щуки» (1972 г.) Бориса Волчека, «Торпедоносцы» (1983 г.) Семена Арановича и многие другие, всего более 120 кинолент.
Остается надеяться, что мурманская земля станет привлекательной не только для кинорежиссеров, что из города и области прекратится отток населения, что восстановится экономика и что 51-й регион станет процветающим.
Автотуристам из прочих регионов советуем включить Мурманск в список планируемых поездок. В любое время года.