Самолечение не одобряют не только медики, но и автодилеры: чуть что, лишат гарантии. Но по истечении двух лет (читай – гарантийного срока) желающие могут спокойно засучить рукава – самостоятельному обслуживанию ничто более не препятствует. А чтобы не испортить настроение сорванной резьбой или сломанным пистоном, нелишне вникнуть в нюансы.
КРЕСТИКИ-НОЛИКИ
Масло в двигателе меняем каждые 15 тыс. км, а в тяжелых условиях эксплуатации (короткие городские поездки, езда при повышенных нагрузках и пр.) – каждые 7,5 тысячи. К фильтру несложно подобраться сверху, но расположенный рядом выпускной коллектор так и норовит обжечь руку, поэтому работать лучше в одежде с плотными рукавами. Действуем аккуратно, чтобы случайно не оборвать провода датчика кислорода. Для сливной пробки в защите картера предусмотрено отверстие, закрытое пластиковой заглушкой, что весьма удобно.
При замене антифриза защиту все же придется снимать, иначе не подобраться к пробке на нижнем бачке радиатора. Отворачиваем ее крестовой отверткой желательно на холодном моторе, чтобы не «потекла» пластмасса и меньше ядовитых паров попало в легкие. Совет не праздный – ведь расположена пробка неудачно, над поперечным лонжероном передка. Разбиваясь об него, струя разбегается на множество ручейков и водопадом шириной около 70–90 см спадает с пластиковых брызговиков моторного отсека.
Самая, пожалуй, трудоемкая операция – замена ремня ГРМ – ожидает владельца каждые 60 тыс. км. Прежде чем приступить к работе, здраво оцените свою квалификацию: ведь потребуется вывесить силовой агрегат. В качестве опоры можно использовать прочную доску, уложив ее одним концом на брызговик рядом с чашкой стойки подвески, а другим оперев на внешнюю подставку (ступень стремянки, козлы и пр.). Проверять на прочность крылья, поперечину передка над радиатором, а также хрупкий легкосплавный поддон картера двигателя (если не вывешивать, а «домкратить») не советуем. О приемах отворачивания болта шкива коленвала мы рассказывали в предыдущих материалах рубрики.
Подвязав мотор за рым-планку к доске, например, с помощью старого ремня генератора, и обеспечив преднатяг конструкции (приподнимаем доску за один конец и подкладываем под нее брусок), демонтируем опору двигателя со стороны шкивов, предварительно удалив корпус воздушного фильтра (нижний болт М6 под ключ «на 12»!). Далее снимаем поликлиновой ремень навесных агрегатов, для чего отводим ролик автоматического натяжителя монтажкой или прочной отверткой. Здесь придется помучиться: прилива для зацепа «простым» инструментом производитель не предусмотрел (дилер использует спецключ). Затем вынимаем щитки кожухов, выводя верхний из защелок на себя и вверх, а нижний – на себя-вниз, и, совместив метки на шкивах (помечены краской), снимаем ремень.
На роликах рекомендуем не экономить. Внимательно проверяем помпу – при повышенном люфте вала или «подкусывании» подшипников ставим новую деталь. Сборка проходит довольно гладко, сложно лишь возвратить на место поликлиновой ремень. Из-за этого «пустяка» мы снижаем итоговую оценку.
ВИД СНИЗУ
Топливный фильтр расположен под днищем рядом с бензобаком, поэтому для его замены потребуется канава или эстакада. Первым делом сбрасываем давление в топливной магистрали, для чего вынимаем из коммутационного блока под капотом второе реле в среднем ряду или, что проще, предохранитель Fuel Pump (15А). Если пробег приближается к 120 тыс. км, то лучше снять колодку с топливного насоса – все равно узел пора вытаскивать для очистки сетки. С этой целью поднимаем подушку заднего сиденья, вытягивая вверх ее передний край из пластиковых фиксаторов, после чего поддеваем лючок в полу, приклеенный на мастике. Обесточив цепь, запускаем двигатель. Остановка мотора засвидетельствует отсутствие давления в магистрали. Теперь можно менять фильтр или снимать насос, но в обоих случаях надо действовать осторожно, чтобы не потерять уплотнительные колечки и не обломить пластиковые штуцеры.
Для извлечения насоса из бака необходимо повернуть кольцо байонетного крепления фланца, а это непросто. Рекомендуем нехитрое приспособление, сделанное из съемника с тремя лапками для масляного фильтра. Кончики лапок стачиваем на точиле по форме упорных вырезов в кольце. При отворачивании обязательно поддерживаем съемник рукой, не давая ему сползать вверх. Кстати, доработка не помешает использовать инструмент по прямому назначению. Перед сборкой смазываем кольцо, чтобы снизить усилие (трение), а после установки покрываем его «Мовилем».
ЗАЗЕРКАЛЬЕ
С заменой воздушного фильтра проблем нет, а вот до салонного добраться непросто. Сначала освобождаем от содержимого и снимаем «бардачок»: отворачиваем пять саморезов и, выводя его из проема в панели приборов, отсоединяем колодки с электрических разъемов лампы подсветки и ее выключателя. Далее короткой крестовой отверткой (длинной не подлезть, упирается в пол) отворачиваем четыре самореза крепления лючка фильтра. Сориентироваться поможет зеркальце, с его помощью «нащупываем» головки саморезов. Сняв лючок, вытягиваем фильтр вниз до упора в пол, вынув предварительно из салона дополнительный коврик. Затем подаем элемент на себя, слегка деформируя его наподобие параллелограмма, и выводим из отверстия, не забыв пометить ориентацию, если целью разборки была очистка фильтра. Но, учитывая трудоемкость работы, лучше все же установить новый элемент.
При сборке главное – не переусердствовать с деформацией и не повредить поролоновые накладки элемента. При установке лючка сбивают с толку шесть отверстий в нем, два из которых – под направляющие приливы в корпусе (крепежных, напомним, четыре). Здесь вновь призываем на помощь «третий глаз» – зеркальце. Саморезы заворачиваем с чувством меры, дабы не сорвать резьбу в пластмассе. Крепеж «бардачка» окончательно затягиваем после выравнивания закрытой крышки в проеме панели приборов, иначе «сверчков» в дальнейшем не избежать.
К ОКУЛИСТУ!
Больше всего мороки с заменой ламп указателей поворота: придется, ни много ни мало, снимать оптику. Абсурд! Что обидно: рука до патрона в фаре хоть и с трудом, но дотягивается, а вот вытащить его из гнезда мешают элементы кузова, не хватает буквально 5–7 мм хода (хоть бы подштамповку сделали!).
Что ж, снимаем фару: отворачиваем четыре самореза решетки радиатора и через отверстия в ее верхней полке отжимаем вниз верхние язычки пластиковых пистонов, при этом тянем решетку на себя. Далее отворачиваем три болта крепления фары, пометив ее положение относительно головок болтов, чтобы при последующей сборке худо-бедно поймать направление светового потока – что, впрочем, не спасет от визита к специалистам для точной регулировки. Вынимаем фару по оси авто, преодолевая усилие защелки в отбортовке крыла.
Такие же защелки есть и на задних фонарях (в тех секциях, что на крыльях), вот их «хватку» удалось одолеть только в четыре руки: две тянут фонарь за внутреннюю часть, а еще две помогают сдвинуть его скользящими ударами ладоней по колпаку. Работающему в одиночку не позавидуешь: придется, скрепя сердце и царапая кузов, поддевать фонарь инструментом, предварительно намазав ладонь (чтобы не скользила) сахарным сиропом, медом или вареньем. Увы, глумление над сладостями значительно испортило позитивное в целом впечатление о ремонтопригодности «Лацетти».