Сказка о жидком азоте: проверяем механические блокираторы

Среди механических противоугонных средств все чаще мы называем блокираторы рычага коробки передач. Не случайно, конечно: нашим автомобилистам хорошо известны блокираторы Mult-t-Lock и Defend-Lock. И все же любопытно узнать, сколь долго смогут они противостоять натиску злоумышленника? Для ответа на этот вопрос мы устроили своеобразное «угон-шоу» — в лабораторных условиях разными способами попытались вскрыть несколько блокираторов.

Для начала представим замки, которые решили взломать. Все они от фирмы Defend-Lock, имеют немецкий сертификат качества ТЮВ (TUV) и продаются в России. Три блокиратора классические — рычаг коробки передач запирается съемной П-образной дужкой. Модель 2999 А (711 руб. с установкой на отечественный автомобиль (здесь и далее — цены 1999 г. — Прим. ред.) отпирается ключом типа Mult-t-Lock, скважина замка расположена сбоку. Модель 2966 С (753 руб.), ключ типа Mult-t-Lock, скважина сверху. Модель 2966 АВА (948 руб.) снабжена новым замком с ключом типа «Пагода» и системой защиты личинки от проворота посторонними предметами, скважина сверху. Еще одно изделие — скрытый подконсольный комплекс 2999 А-VN для Шкоды-Фелиции (1310 руб.) встраивается под обшивку туннеля кузова, вместо дужки — специальный штырь, фиксирующий рычаг коробки, замок снабжен системой защиты от проворота, скважина расположена сбоку.

А теперь о самом «угон-шоу».

Эксперимент 1. Прежде чем вскрывать сами замки, мы решили проверить прочность массивного основания, на котором они крепятся к туннелю кузова. Материал — окрашенная черной эмалью сталь, не подвергнутая какой-либо дополнительной обработке. Такое основание используется при монтаже всех блокираторов рычага коробки передач и, на наш взгляд, это наиболее уязвимое звено противоугонной системы независимо от модели замка. Правда, при установке на автомобиль опытный мастер обязательно спрячет эту деталь под облицовку салона и тем самым затруднит злоумышленнику доступ к ней. Мы же просто зажали основание в тисках, что, конечно, упрощает задачу.

Для начала попробовали пилить небольшой ножовкой по металлу — внутри салона в тесном пространстве между передними сиденьями и центральной консолью реальному угонщику большой пилой орудовать будет трудно. Основание удалось разрезать пополам через пять минут интенсивной работы. Но это, напомним, в лабораторных условиях. В реальных — злоумышленнику потребуется больше времени. Ножовкой можно действовать довольно тихо, а значит, не привлекать к себе внимания, и все же процесс слишком долгий — таким запасом времени вор, как правило, не располагает.

Взяли оружие помощнее — электрическую отрезную машинку или, как ее величают, «болгарку». Прогресс налицо — основание сдалось через 22 секунды. Быстро, ничего не скажешь. Но сам инструмент довольно массивный, потребляет много энергии, и привести его в действие можно только имея под рукой розетку. А где ее найдешь рядом с машиной. Возможно, в арсенале угонщиков есть портативные отрезные устройства с автономным питанием или адаптером для подключения к бортовой сети автомобиля. Но какова их реальная производительность, хватит ли мощности батарей, чтобы резать металл столь же быстро? К тому же у «болгарки» есть существенный недостаток — работает она чрезвычайно шумно и постоянно «выдает» из-под отрезного круга такой сноп искр, что говорить о скрытности работ не приходится. Лучшего способа привлечь к себе внимание не придумаешь.

Эксперимент 2. Следующим объектом приложения сил стала дужка блокиратора модели 2999 А. Попытки распилить твердый металл ножовкой успехом не увенчались — после пяти минут напряженного труда испытания прекратили. Времени потратили много, а на поверхности дужки едва заметная царапина. «Болгарка» справилась с задачей без особых усилий. Скобу разрезали всего за 15 секунд. Но радоваться рано — о недостатках отрезной машинки мы уже говорили. Решили попробовать простой, но, по слухам, довольно эффективный способ — провернуть сам замок. Взяли другую модель — 2966 С с верхним расположением скважины. Молотком вбили в нее отвертку и стали вращать, ухватившись за ручку клещами. Не тут-то было. Одну отвертку сломали, а у другой — более мощной — долго подпиливали жало, чтобы подогнать размеры. Потом все получилось, причем неожиданно быстро, секунд за десять и почти без шума. Это, конечно, расстроило. Если знаешь тип блокиратора и инструмент подобран правильно — жало отвертки подходит к скважине по ширине и толщине, то потребуется всего несколько мощных ударов молотком, поворот и...щелк — дужка свободна. Отметим, что у блокираторов, где скважина расположена со стороны педалей, к замку подобраться куда сложнее, тем более махать молотком, а у «дефенд-локов» моделей 2999 А-VN и 2966 АВА замок защищен от попыток взлома проворотом.

Эксперимент 3. Очень популярна в народе сказка о жидком азоте. Мол, принес его в термосе, полил металл, а потом стукнул по хрупкой охлажденной детали молотком — и она рассыпалась. На деле это не так. Дужку блокиратора модели 2966 АВА поливом до нужной кондиции не охладить, да и расход азота велик — термос придется на тележке возить. Попробовали соорудить пластилиновую ванночку. В парниковых условиях, на ровной поверхности, а ведь в автомобиле это сделать куда сложнее. Положили в ванночку скобу, залили жидкий азот. Первым сдался пластилин — растрескался и азот вытек. Дужка хоть и охладилась, но осталась по-прежнему прочной. Похоже, способ чисто теоретический, однако решили довести дело до конца. Положили дужку в стакан и целиком утопили в азоте. После того как он весь испарился, долили еще стакан. Спустя четыре минуты азот перестал испаряться — дужка и стакан проморозились как следует. После этого скобу действительно удалось разбить молотком. Итак, потребовалось полное погружение детали, а не локальное охлаждение, расход азота больше полулитра и долгое, слишком долгое ожидание. В реальных условиях тратить время на этот способ угонщику нет смысла. Представьте форму, размеры и объем ванночки для охлаждения блокиратора, установленного в автомобиле, потребное количество жидкого азота и время. Нереально, согласитесь. Может быть, попробовать заморозить личинку замка? Накапали жидкий азот в скважину 2966 АВА. Детали хрупкими не стали, но замерзли так, что перестали открываться штатным ключом — налицо усиление противоугонных функций.

Экспериментами остался не охвачен подконсольный комплекс 2999 А-VN для «Шкоды». Он хоть и самый дорогой, но наиболее надежный, если говорить про защиту от угона. Когда он смонтирован, снаружи остаются скважина замка, пластмассовая рукоятка запорного штыря и часть корпуса. Все остальное спрятано под обивкой туннеля кузова. Доступ к основанию, штырю и замку настолько затруднен, что основные методы вскрытия блокираторов с дужкой к нему применить нельзя. Единственная потенциально уязвимая деталь — личинка замка — оснащена системой защиты от проворота.

Так какие же модели можно рекомендовать автомобилистам? Из классических те, что имеют защиту от проворота подобно Дефенд-Локу 2966 АВА или в крайнем случае скважину, обращенную в сторону педалей. Последними не слишком удобно пользоваться, но и взломать труднее. Отлично себя зарекомендовали блокираторы скрытой установки типа подконсольного комплекса 2999 А-VN, правда, они существенно дороже. Окончательный выбор автомобилисты сделают сами, ориентируясь на свои финансовые возможности. Но, чтобы там ни говорили, блокираторы рычага коробки передач одни из лучших механических противоугонных средств.

Редакция благодарит фирму «Мерс» за помощь в подготовке материала.

Подконсольный комплекс 2999 А-VN — самый «угоноустойчивый» блокиратор.

Жидкий азот заливается в замочную скважину.

Работа «болгарки» и ее результат — дужка разрезана за 15 секунд.

Чтобы как следует проморозить дужку, пришлось положить ее в стакан и залить жидким азотом.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии