Конечно же проверял)). все ОК! 14,2 В. Но воду доливаю постоянно. Вернее доливал. Буквально 3 дня назад Тюмень стандарт окончательно сдохла. Как говорится "умер Максим, да и ...."))) взял Аком EFB. Посмотрим сколько проработает. кстати родная японская батарея прослужила 6 лет и никакого долива воды не требовала!!! Тюмень стандарт ровно три года и в утиль!
*Состав пластин у всех одинаковый* - Ошибаетесь. для химика-теоретика он одинаков, Но всегда есть те или иные легирующие присадки.
ну вот , например, почти цитата из учебников -
===========
- В аккумуляторах используется свинец, но сам по себе этот металл обладает малой прочностью, поэтому на практике применяется легированный свинец повышенной прочности. Традиционно в качестве легирующей добавки выступает сурьма - ее содержание не превышает 5 - 7%. Однако применение сурьмы имеет не только положительный, но и отрицательный эффект.
Сурьма служит катализатором электрохимического разложения воды, и этот процесс запускается при меньшем напряжении, чем в отсутствии сурьмы. Ситуация усугубляется тем, что со временем сурьма осаждается на отрицательных электродах, и в какой-то момент из-за разложения воды электролит начинает «кипеть» не при полном заряде, а при гораздо более низких напряжениях.
Данную проблему решают необслуживаемые аккумуляторы, в составе электродов которых нет или очень мало сурьмы (она заменена на другие металлы, в основном - на кальций). В этих АКБ электролит «закипает» только при полном заряде, и за короткое время не успевает выделиться большого количества газа
==========
А теперь обратим внимание, что народ массово жалуется на выкипание лидера тестов.
про контроллер или регулятор не скажу, нужно смотреть схему соединений, а она не под рукой. У меня сложилось впечатление о жёстко заданной постояной времени на уменьшение тока обмотки возбуждения - около 30 сек.
И сколько секунд набирает обороты стартёр, раскручивая коленвал на морозе? неужели 5-10???
КАЖЕТСЯ , что долго. А когда засекаешь - секунда с командирским запасом ( 2-3-4 вжика) -)))
вот и реальная картина запуска на морозе -
600А ( сдвинули коленвал) - 0.1 С
400-300А 0.5-1 с запасом ( раскручиваемся, ток падает )
200А - 1-2-3 сек крутим на оборотах , достаточных для запуска.
Плохое смесеобразование - да. И при нём как раз важно крутить долго-энергично. Или пусковые эфирные смеси фукать, или (лучше) пару вжиков провернуть стартёром и ждать десяток секунд, пока смесь нормальная образуется. Иначе не запустимся . Просто едва проворачивая коленвал *сядем*.
про кипящую батарею - тут возможно и регулятор барахлит или контакты надо почистить или .... состав пластин отличается от *номинального* , и активное газовыделение начинается при более низких напряжениях.
про эксперимент - тут всё довольно просто
1) при запуске и резком сбросе газа автоматика искусственно уменьшает ток в обмотку возбуждения. Это сделано для облегчения работы двигателя на очень малых оборотах ХХ в угоду экологии.
2) Затем плавно ток увеличивается. Пока корпус генератора ( а обычно на нём монтируют контроллер ) холодный, напряжение повышенное, а по мере прогрева потихоньку термокомпенсация приводит все в рамки допуска.. В хороший морозец и 15 В можно увидеть . А после пробки на раскалённом шоссе и 13.7 легко.
всё это так, но есть НЮАНС - время сдвига-срыва коленвала (максимальный момент, максимальный ток) очень короткое (доли секунды).
Совсем популярно : в старых квартирах в момент пуска холодильника на миг могли мигнуть лампочки. Вот он пусковой ток мотора компрессора
Далее идёт работа стартёра на режиме, близком к максимальной мощности, там ток в разы меньше . И вот этот ток мы измеряем клещами. А тесты в статье по 30 секунд разряда делают на токах заклинившего стартёра. С точки зрения *прочности* это может и хорошо, но в реалиях через несколько секунд такого тока обмотка заклинившего двигателя просто сгорит.
Опять-таки *практики* с нагрузочными вилками измеряют по 10 секунд какие токи? Правильно - 100А ( иногда 200А). Т.е. токи максимальной мощности стартёра. Мало сдвинуть, надо ещё бодро крутить-)) А ограничение по напряжению ( 9.1В обычно) таких тестов, подразумевает. что внутренее сопротивление батареи позволит отдать на долю секунды те самые 500-700 А, чтобы сдвинуть ротор.
Я в ответе для Александр Clan приводил ссылку. Там неожиданно толково расписано с практическими осциллограммами и графиками.
Безымянный Ответы на комментарии
Конечно же проверял)). все ОК! 14,2 В. Но воду доливаю постоянно. Вернее доливал. Буквально 3 дня назад Тюмень стандарт окончательно сдохла. Как говорится "умер Максим, да и ...."))) взял Аком EFB. Посмотрим сколько проработает. кстати родная японская батарея прослужила 6 лет и никакого долива воды не требовала!!! Тюмень стандарт ровно три года и в утиль!
*Состав пластин у всех одинаковый* - Ошибаетесь. для химика-теоретика он одинаков, Но всегда есть те или иные легирующие присадки.
ну вот , например, почти цитата из учебников -
===========
- В аккумуляторах используется свинец, но сам по себе этот металл обладает малой прочностью, поэтому на практике применяется легированный свинец повышенной прочности. Традиционно в качестве легирующей добавки выступает сурьма - ее содержание не превышает 5 - 7%. Однако применение сурьмы имеет не только положительный, но и отрицательный эффект.
Сурьма служит катализатором электрохимического разложения воды, и этот процесс запускается при меньшем напряжении, чем в отсутствии сурьмы. Ситуация усугубляется тем, что со временем сурьма осаждается на отрицательных электродах, и в какой-то момент из-за разложения воды электролит начинает «кипеть» не при полном заряде, а при гораздо более низких напряжениях.
Данную проблему решают необслуживаемые аккумуляторы, в составе электродов которых нет или очень мало сурьмы (она заменена на другие металлы, в основном - на кальций). В этих АКБ электролит «закипает» только при полном заряде, и за короткое время не успевает выделиться большого количества газа
==========
А теперь обратим внимание, что народ массово жалуется на выкипание лидера тестов.
про контроллер или регулятор не скажу, нужно смотреть схему соединений, а она не под рукой. У меня сложилось впечатление о жёстко заданной постояной времени на уменьшение тока обмотки возбуждения - около 30 сек.
И сколько секунд набирает обороты стартёр, раскручивая коленвал на морозе? неужели 5-10???
КАЖЕТСЯ , что долго. А когда засекаешь - секунда с командирским запасом ( 2-3-4 вжика) -)))
вот и реальная картина запуска на морозе -
600А ( сдвинули коленвал) - 0.1 С
400-300А 0.5-1 с запасом ( раскручиваемся, ток падает )
200А - 1-2-3 сек крутим на оборотах , достаточных для запуска.
Плохое смесеобразование - да. И при нём как раз важно крутить долго-энергично. Или пусковые эфирные смеси фукать, или (лучше) пару вжиков провернуть стартёром и ждать десяток секунд, пока смесь нормальная образуется. Иначе не запустимся . Просто едва проворачивая коленвал *сядем*.
про кипящую батарею - тут возможно и регулятор барахлит или контакты надо почистить или .... состав пластин отличается от *номинального* , и активное газовыделение начинается при более низких напряжениях.
про эксперимент - тут всё довольно просто
1) при запуске и резком сбросе газа автоматика искусственно уменьшает ток в обмотку возбуждения. Это сделано для облегчения работы двигателя на очень малых оборотах ХХ в угоду экологии.
2) Затем плавно ток увеличивается. Пока корпус генератора ( а обычно на нём монтируют контроллер ) холодный, напряжение повышенное, а по мере прогрева потихоньку термокомпенсация приводит все в рамки допуска.. В хороший морозец и 15 В можно увидеть . А после пробки на раскалённом шоссе и 13.7 легко.
японский SUV 2010 года.
всё это так, но есть НЮАНС - время сдвига-срыва коленвала (максимальный момент, максимальный ток) очень короткое (доли секунды).
Совсем популярно : в старых квартирах в момент пуска холодильника на миг могли мигнуть лампочки. Вот он пусковой ток мотора компрессора
Далее идёт работа стартёра на режиме, близком к максимальной мощности, там ток в разы меньше . И вот этот ток мы измеряем клещами. А тесты в статье по 30 секунд разряда делают на токах заклинившего стартёра. С точки зрения *прочности* это может и хорошо, но в реалиях через несколько секунд такого тока обмотка заклинившего двигателя просто сгорит.
Опять-таки *практики* с нагрузочными вилками измеряют по 10 секунд какие токи? Правильно - 100А ( иногда 200А). Т.е. токи максимальной мощности стартёра. Мало сдвинуть, надо ещё бодро крутить-)) А ограничение по напряжению ( 9.1В обычно) таких тестов, подразумевает. что внутренее сопротивление батареи позволит отдать на долю секунды те самые 500-700 А, чтобы сдвинуть ротор.
Я в ответе для Александр Clan приводил ссылку. Там неожиданно толково расписано с практическими осциллограммами и графиками.
www_oil-ok.com_ua/blog/Starting-current-of-car-battery-and-starter