Первые заморозки — греть или не греть мотор?

Прогревать ли современный мотор? Представители мирового автопрома стараются избегать таких дискуссий: слишком сильно техника перемешана с политикой. А мы выскажем свое мнение.

Абсолютный лидер среди всех зарулевских тем — это споры о прогреве мотора. Так надо ли его греть? Или это — дремучая забава для старорежимных дедушек, привыкших ездить на ГАЗ-21?

Если пробежаться по отзывам на предыдущие публикации — например, вот здесь, то станет ясно: споры еще долго не утихнут. Любопытно, что при этом вовсе не идет борьба диаметральных мнений — типа «Вы за красных или за белых?»: радикально расходящихся высказываний гораздо больше. Одни заявляют, что им наплевать на экологию, экономию и ресурсы — главное, чтобы в салоне было тепло, а для этого, мол, надо ставить предпусковой подогреватель. Другие вообще не желают слышать о прогревах в XXI веке: дескать, сел — и поехал. Третьи не понимают, о чем спор: обязательно надо греть! Четвертые расписывают подробный алгоритм прогрева… А самые недовольные ничего не предлагают, но уверенно обвиняют автора в отсутствии мозгов и даже в покушении на закон сохранения энергии! Ну и так далее.

Споры спорами, а «октябрь уж наступил…» В Москве после захода солнца обещают до —6°C, на Урале до —7°C, на юге Западной Сибири до —10°C. В общем, в прогнозе погоды в ближайшие полгода уверенно будет употребляться словечко «минус». Так что может сказать автор насчет необходимости прогрева мотора хотя бы в октябре?

Кому нужно прогревать мотор?

Автор по образованию — инженер. А по складу характера имеет глупость любить технику. Поэтому он ответит так. Если вам безразлично, что происходит в потрохах автомобиля при холодных пусках, если вы не собираетесь каким-то образом облегчать его жизнь, и если вам наплевать, как долго проживет машина, то греть, конечно же, ничего не нужно! Сел, пустил мотор, поехал — всё! Кстати говоря, именно так отвечают на вопрос «Греть или не греть?» представители любых заводов-изготовителей.

Если вышесказанное не имеет к вам отношения, то мое «октябрьское» мнение такое. Нужно пустить мотор, потом немножко, меньше минуты, постоять на месте под благовидным предлогом (порыться по карманам — не забыл ли что-то, пристегнуться, посмотреть в зеркала, посмотреть на экран мобильника и т.п.). Почти каждый водитель все равно делает это, но зачастую до пуска мотора, а не после. Экология жилого массива, где стоит машина, при этом сильно не пострадает. К тому же закон запрещает лишь стоянку с работающим мотором, а потому пяток минут у вас точно есть. Но столько и не требуется: крещенских морозов в октябре практически не бывает... Можно потихоньку трогаться в путь, не пытаясь при этом состязаться с кем-то в динамике, скорости и т.д. В таком режиме мотор прогреется гораздо быстрее, чем на задаваемых контроллером оборотах холостого хода во дворе.

Нужно понимать, что по своей сути любой ДВС из XXI века ничем не отличается от своих предков из прошлых столетий. А потому все равно требует прогрева. Пусть и небольшого.
Нужно понимать, что по своей сути любой ДВС из XXI века ничем не отличается от своих предков из прошлых столетий. А потому все равно требует прогрева. Пусть и небольшого.

Кстати, если у вас дизель, то на стоянке прогреть его вообще невозможно. Впрочем, говорят, что скоро они исчезнут как класс… Посмотрим.

При какой температуре начинать греть мотор?

Педант ехидно усмехнется и обязательно спросит: так с какой же конкретно температуры нужно начинать задумываться о прогреве? Я тоже педант, поэтому отвечу так: при любой плюсовой температуре можно вести себя именно так, как сказано выше. Хуже мотору от этого не будет. А вот по мере того, как столбик термометров сжимается книзу, внутрисалонную возню можно потихоньку увеличивать по длительности. Заодно можно, к примеру, оценить состояние дворников — не примерзли ли они к стеклу? Разрешенные пять минут выдерживать по секундомеру необязательно, однако при минус 15 и ниже я бы советовал подождать минуты 2–3, но потом все-таки начать плавное движение. Впрочем, мы говорим про октябрь, а в это время такие температуры маловероятны...

Зачем это нужно и чего боятся официалы?

Любой инженер только пожмет плечами: он прекрасно понимает, для чего моторчик желательно погреть. Напомним вкратце: любой двигатель внутреннего сгорания — что на Феррари, что на Победе — прогревается не только постепенно, но еще и неравномерно. Первой прогреваются охлаждающая жидкость и детали «макушки» двигателя — головка, цилиндры, поршни. Масло в поддоне при этом, считайте, холодное — оно греется куда медленнее. Каталитический нейтрализатор также задумчив, хотя в авто последних лет в него, можно сказать, льют струю бензина — лишь бы он поскорее вышел на оптимальный режим работы.

Страшилка из мотора: этот поршень лишился своих канавок вследствие воздействия нагрузок в непрогретом состоянии
Страшилка из мотора: этот поршень лишился своих канавок вследствие воздействия нагрузок в непрогретом состоянии

На непрогретом моторе деталям приходится очень плохо. Тот же поршень превращается в эдакую «термопару»: донышко горячее, а вот зона канавок для колец — нет. Именно здесь расположено место, о котором говорят: «Где тонко, там и рвется». Большие перепады температуры влекут за собой излишние напряжения, которые при любой попытке газануть на непрогретом моторе могут прозвучать для поршней похоронным маршем Фредерика Шопена. Поэтому чем лучше прогрет мотор, тем меньше шанс нарваться на неприятности.

Знают ли об этом производители? Они не дураки — знают. Но никакой представитель того же Мерседеса никогда не заявит о необходимости греть мотор, если, к примеру, коллеги из Ауди не говорят ничего подобного. Сразу поползет слушок: мол, у них на морозе есть проблемы!

Другое дело, что в кулуарных беседах любой инженер любой фирмы обязательно кивнет головой: понимаю, мол — от физики не уйти… Но на уровне пресс-релизов и прочего официоза царит показушное «начхательство». Потому что единственная задача двигателя — отработать гарантийный срок, и он его, скорее всего, отработает. А вот потом — хоть трава не расти.

Фото: Онлайн-редакция
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (161)

Самые новые

В тему: ссылка

Ответить#
0

«на задаваемых контроллером оборотах холостого хода» (с) Колодочкин М.

На автомобилях производства Фольксваген-групп я самостоятельно задаю необходимые мне обороты хх с помощью простого программатора Ваг-ком. Обычно я их увеличиваю в + на 50–100 оборотов в минуту от заводских значений.

Ответить#
0

«главное, чтобы в салоне было тепло, а для этого, мол, надо ставить предпусковой подогреватель» (с) Колодочкин М.

В приличных автомобилях имеется электрофен для быстрого прогрева салона независимо от температуры двигателя.

Ответить#
0

Несколько лет подряд пользуюсь предпусковыми подогревателями Эбершпехер и Вебасто. Мотор после пуска не грею, он и так тёплый. Перед началом движения на пару минут перевожу акпп в режимы D или R. Споры о прогреве мне фиолетовы )

Ответить#
+2

Последней фразе верю

Ответить#
+3

Хорошо хоть никто не упоминает про наставления производителя. Большинство понимает, что производитель преследует свою выгоду. На деле таких «наставлений» пруд пруди. Понимающие подходят к этому здраво.

Ответить#
+4

алгоритм у меня такой..при любой плюсовой( +1 — +15, при +20 и выше можно сразу тапочку в пол) — 1минута, при —10 до 0 — 2 минуты, от —20 до —10 3 минуты, при минус 30 все таки 4 минуты, —40 — 5 минуты.итд))

Ответить#
+1

Здравствуйте Михаил, по поводу прогрева двигателя полностью с вами согласен, интересно ваше мнение, AT трансмиссию тоже греть? Я поступаю так, включаю R (10–15 сек), D (10–15 сек), так и машина быстрее прогревается.

Ответить#
+2

Меня не спрашивали, но я «пехнусь») :

Не вижу смысла переключать с «R» на «D». Достаточно одного режима.

Для ускорения прогрева АКП и мотора (при температурах ниже — 15) делаю так:

Завожу мотор. Через пару минут включаю один из режимов работы АКП (на ручнике) и грею дальше (пока не надоест)...............

Выбор режима зависит от того, какой частью авто парканулся к препятствию. Если «стена перед лицом» включаю «Драйв». Если «стена сзади» — «Реверс»...)))

Ответить#
+1

и алаверды:) ссылка

Ответить#
0

Да хорошо бы... Хуже точно не будет

Ответить#
+1

Как отсрочить смерть двигателя: тест пяти присадок к моторному маслу

ссылка

и

ссылка

Ответить#
0

Я там автор, вообще-то. Но —- спасибо:)

Ответить#
+1

Нет — это Вам спасибо !

Ответить#
0

Не знаю, почему тут уважаемые люди объясняют безымянному про расход топлива и экологию- для очень многих это не показатель и плевать им на это. Я проходил курсы обучения водителя- профессионала в 1988 году. И некоторые моменты обучения я запомнил на всю жизнь. По части прогрева нам преподаватель говорил так, вспоминайте школу и физику. И я с ним полностью согласен. При нагреве металл расширяется а при понижении- сжимается от нормальной температуры. Для человека нормальная температура — комнатная. В двигателе ВСЕ зазоры рассчитаны на прогретый до нормального состояния двигателя температуры- примерно пусть будет 90 градусов. Так вот даже летом с нормальных для движка 90 град он остынет до 22–25 градусо то уже будут увеличенные зазоры во ВСЕХ трущихся деталях. А при минусовых температурах эти зазоры еще увеличиваются. По этому зимой, сразу давая нагрузку, страдает и усиленно изнашивается поршневая, коленвал, подшипники, распредвал, клапана, цепь если есть, и даже ремени... Короче, если ты неуч или хочешь ушатать машину, прыгай в нее и газуй...

Ответить#
+9

Согласен полностью. Удивляют только спорщики. Впрочем, если на тачку совсем наплевать, тогда конечно...

Ответить#
+5

Греем 3 — 5 мин. и трогаемся не нагружая мотор и окружающих автомобилистов. Иногда вижу некоторых эгоистов греющих мотор на ходу и мешающих движению. Раздражает.

Ответить#
+2

Они справа должны ехать.

Ответить#
0

Ахах, эти эгоисты и при прогретом моторе продолжают его греть)) Это не эгоисты, а чайники))

Ответить#
+1

Каждый год осенью на данном сайте появляется статья прогревать или не прогревать двигатель.



Прогревать.

Ответить#
+1

Михаил уже написал статью в более современной интерпретации — со всякими автозапусками и пр. Улыбнуло))

От себя могу уточнить — отличается ли мотор древней победы от современного? Всетаки отличия есть. За счет непосредственного впрыска двигатель работает на более бедной смеси. Далее появилось ЭБУ с электронной педалью, которая в угоду экологии(а не ресурса) не даст вам при нажатой до пола педали газа также на полную использовать ресурс двигателя. Есть еще отличие в масле. Я в те времена не жил, но попробую примерно вспомнить — тогда зимнее кажется м6г10 было или чето такое, по современной классификации это 10W30 — больше чем на всесезонку не тянет. Вот 3 причины различий в двигателях, которые позволяют более лояльно относиться к прогреву, точней к непрогреву двигателя перед поездкой.

Ну и наконец ответ на вопрос прогревать ли двигатель с моей точки зрения. Все гениальное просто, я считаю что ресурс двигателя можно привязать к расходу топлива. Если у вас за поездку с прогревом двигателя топлива уходит больше чем без прогрева, то вы гробите свой двигатель. При прогреве же он тоже работает на холостом ходу, наматывает моточасы впустую — рациональность работы падает => износ на км пробега растет.

Ответить#
0

Забыл еще написать что в современном двигателе в отличие от победы стоят маслофорсунки охлаждения поршня, которые брызгают холодным маслом и делают прогрев поршня более медленным и равномерным по сравнению с цилиндром.

Ответить#
+1

Не всех, в рио-солярах их нет.

Ответить#
0

Рад, что «улыбнуло».

Ответить#
0

есть сканы по мотору рио-солярис так вот данные часового расхода, литры в час, после пуска на морозе —24*С



60с 2,6



120с 2,5



180с 2,5



240с 2,1



300с 2,0



480с 1,8



откуда видно, что греть более чем 4 мин на таком морозе смысла нет никакого.



температура охл жидкости меняется практически линейно , немного по логарифму , в тех же точках



—8, +10, +25, +35, +45.....+50. Те «по железу» макс 3 минуты.Это чтобы поршни «встали в зазор». А вообще по обстоятельствам, если корка льда на лобовике,то 2–3 минутами не отделаешься

Ответить#
+1

Надо прогревать. Лучше потерять пять минут, чем потом автомобиль. Сосед профессиональный водитель тоже очень рано утром прогревает свой фургон, причём при прогреве, немного подгазовывает, чтобы по-быстрее было.

Ответить#
+1

Да!

Ответить#
0

а если подгазовывать, то чем это от обычного движения отличается? Задача прогрева заключается в медленном нагреве, чтобы поршень-цилиндр нагревались равномерно, а если ускорять это подгазовываниями, то и весь смысл пропадает.

Ответить#
+1

до 1500 об/мин, а не 3–4 тысячи

Ответить#
0

дак в —30 итак холостой ход такой, куда еще подгазовывать? А так очень долго на 1200 зависает, педалью в мороз очень сложно выставлять такие обороты — на малые нажатия двигатель не реагирует, а чуть побольше нажал и уже 2000об/мин. Хотя мож это только у меня так настроена педаль электронная.

Ответить#
+1

1500 оборотов и без подгазовки будет у холодного мотора.

Я кстати всегда ориентируюсь по тахометру, как холостые упали ниже 1000, то можно ехать.

Ответить#
+1

у меня 1 тысяча, может 1200 на холодном

Ответить#
0

у меня летом в жару +30 такие обороты при запуске бывают, а так стандартные прогревочные 1200, чем холоднее тем выше. Даже однажды запустил двигатель в лютый мороз, он 1800об/мин держал сначала. Но такое только один раз было.

Ответить#
0

Михаил, спасибо за статью. Очень приятно читать материалы действительно про автомобили написанные профессионалом. В последнее время в журнале «За рулем» качество материалов неуклонно катится в сторону политики, и это расстраивает.

Ответить#
-1

Спасибо, Евгений. Хотя все чаще комиксы отвоевывают читателя...

Ответить#
0

Во всех этих разговорах про экологию и прочее я вижу определенную долю манипуляции производителей и госструктур. Поясню. Есть ли экономия топлива если не прогревать машину? Да, безусловно есть. Улучшается ли экология в городах если не греть двигатель? Да, есть. Увеличивается ли износ узлов и агрегатов автомобиля, если не прогревать? Да, увеличивается. Таким образом внешняя сторона всего этого: забота об экологии, свежий воздух, зеленая травка, экономия стакана бензина. И европеец уже едет доволен собой, ведь он позаботился об экологии, спас деревце и вообще молодец. Но при этом он не задумывается о том, сколько нужно природных ресурсов потратить на изготовление запчастей или на приобретение нового автомобиля каждые 3–5 лет (а ведь производители и государство всячески поощряет сменять автомобиль каждые 5 лет), на утилизацию отработанных узлов и агрегатов и тд. Таким образом, с моей точки зрения, борьба за экологию часто сводится к тому, чтоб чистый воздух был здесь и у нас, а вся грязь и химия пусть будет где-нибудь в Азии. Китайцев ведь не жалко чем они там дышат.

Ответить#
0

А ты попробуй в европе авто с евро5 не смени на евро6 через 3–5 лет после покупки — будут тебя душить налогами. Поневоле станешь менять, даже если тебе на экологию плевать с высокой колокольни. Еще и в город тебя не пустят на старом автомобиле, скажут ходи пешком раз денег нет авто каждые 5 лет менять.

Ответить#
0

Не вполне согласен, Евгений. С непрогретым мотором машина будет жрать больше. Если я поеду на холодном моторе, то вонять все равно буду —- просто это будет растянуто по разным районам города. В данном случае я меньше всего думал о здоровье европейцев — пусть по-своему с ума сходят.

Ответить#
0

Но ведь все автопроизводители в один голос говорят, что греть не надо в силу борьбы за экологию. В этом и есть манипуляция.

Ответить#
0

Прекрасно это знаю. И писал об этом неоднократно. Когда выступает Главный Маркетолог, то он несет чушь —- мол, греть не надо, у нас марсианские технологии и т. п.  На технические вопросы он отвечать не может: образования не хватает, да и задача перед ним другая стоит. Машина должна отходить гарантию, после чего вы обязаны пойти и купить новую! Вот для этого все и делается. А вот инженеришка в испытательном бункере знает правильные ответы. И если вы отключите у него на глазах свой диктофон, он пояснит: конечно, мол, погреть моторчик нужно... Это вам не электромобиль...

Ответить#
+1

Все просто

1. В теплом гараже (+2 — +3 при любом морозе) за час до поездки через сотик включаю электроподогрев 2Kw в системе охлаждения + 300w в маслянном картере движка + 300w в маслянном картере АКП. АКБ всегда +20, бо в термостатируемом кожухе 220v). Ну там еще 2 Kw подогрев в салоне. Прихожу в гараж:

Антифриз +60

Масло в движке +20

Масло в АКП +20

АКБ +20

Салон +12

Запускаю мотор с выхлопом наружу, включаю подогрев аммо 12V. Через 5 минут движок и масло в норме, аммо +12C.

Едем.

После длительной стоянки на улице конечно все уже не так гламурно. Вебаста греет токмо Антифриз и салон.

Ответить#
+1

грею!

Ответить#
-1

Прогреваю до 30–40 градусов всегда. Пока выезжаю от дома, до более-менее нормального участка дороги, температура доходит до 70-ти градусов.

Написали про всякие неравномерности и поломки, но забыли один из важных моментов. В непрогретых цилиндрах, бензин горит плохо, точнее не весь его состав сгорает. Поэтому для достаточного для движения крутящего момента его требуется больше. А не сгоревшие вещества оседают на деталях плотным слоем, который будет догорать долго. Отсюда и закоксованные поршневые кольца и засранные свечи, и нагар на клапанах. Всё это приводит к потере мощности, повышенному расходу. От закоксованных колец — угар и окисление масла, повышенное давление картерных газов, засирание сапуна и дросселя.

Наглядный пример — камин со стеклом. После растопки стекло чернеет. И только когда разгорится хорошенько, стекло потихоньку очищается. Если топить понемногу, стекло остаётся черным, а толщина нагара увеличивается.

Ответить#
+1

так что еще поражает, как я понял, в дровяном котле огонь горит как-бы и не горячо, а вот в его же нечищенном с сажей , конденсатом и т.п. дымоходе температура может до тысячи и больше градусов вырасти...

Ответить#
0

Бывает иногда такое, если сажа загорится, железную трубу может расплавить.

Ответить#
+1

Ответить#
+1

А я наоборот слышал что на холостом ходу цилиндры плохо вентилируются и забиваются нагаром, поэтому надо двигатель крутить чтобы сажа выгорала, а не оседала на стенках.

Ответить#
0

Двигатель надо крутить, но только когда он горячий и подача бензина уже обедненная.

Ответить#
0

Чётко.

Ответить#
+1

На дороге 29 лет. Сколько сотен тысяч км накручено-одному богу известно. Ничего,серьезнее стертого распредвала,в моторах не менял. Даже не знаю как выглядят поршни или вкладыши. Не было необходимости так глубоко лезть. Начиная с 408-го,папиного «Москвича»,пройдя «жигули-опели-ситроены-нексии-датсуны» и прочие «джамперы», и автобус. И что-то мне подсказывает,так и не увижу я эти важные детальки. А рецепт прост: подходящие масла и всесезонный прогрев. Десять минут ни летом,ни зимой погоды не сделают. Так и живу,без механических проблем. Кто-то может сказать-скучно. Зато сэкономленные шуршунчики я трачу на вкусности и все такое. Чего всем и желаю!

Ответить#
+2

10 мин конечно перебор для современных моторов с их алюм блоками.Хотя для вазов с чугуняками на хорошем морозе да....

Ответить#
0

И вам удачи на дорогах и повсюду!

Ответить#
+1

один человек сказал, что на  Севере вообще автомобили на улице всю ночь стояли и не выключали мотор.. я спросил , а что нельзя (может дешевле) гаражи с отоплением построить было ? (конечно он не ответил почему так заведено, такие странные вопросы наверное никто не задавал )...но как я понимаю теплый гараж — это нельзя или не правильно, не выключать всю ночь — можно и даже нужно

Ответить#
0

Мне кажется, что в ряде случаев молотить ночью действительно проще:)

Ответить#
+2

Проблема в том, что гараж надо строить с возвышением, т.е. на сваях с воздушной прослойкой между землёй и полом (как дома). Это дорого, а иначе можно растопить вечную мерзлоту и получить проблемы в виде поплывшего грунта. Да и поддержание температуры в гараже стоит денег, а тогда (в теплые, ламповые времена, топливо стоило копейки и по его расходу особо не парились. Сейчас же никто не желает вкладываться в строительство, все хотят что бы им всё готовое принесли.

Ответить#
+2

на Севере дорого, но вот у нас СНТ очень многие строят новые дачи с банями ! , двухэтажные на 6 сотках , вкладываются, а куда еще ... а в СНТ бац и свет на 7 месяцев отключают, так люди дачи на широте Москвы без отопления и строят потому что заведомо праздник провести, даже в тепле, нельзя без электричества (меня пока еще керосиновая лампа ярко выручает) ...как будто кто-то специально душит порывы творчества.

Ответить#
0

А керосин где берете? :)

Ответить#
0

в автомагазине запчастей и в стройматериальных магазинах , где лакокрасочные продукты (а вот ацетон промыть карбюратор дефицит был пришлось побегать) ... но уточнять, смотреть чтобы был Керосин осветительный для горения, там инструкция ... лампа она на 360 градусов светит ,в отличие от фонариков. Кстати сегодня интересное узнал, что новые Алюминиевые радиаторы в первые 2–3 года выделяют водород, что пожаро-опасно, если близко поднести при спуске воздуха (поэтому как поставлю Al-радиаторы избавлюсь от открытого огня)

Ответить#
0

растопить мерзлоту ...т.е. задача отразить инфракрасное тепловое излучение ? ..я не волшебник, а только учусь , но неужели не решаема в космической стране... есть же базальтовый картон с приклеенной фольгой (или без) для защиты от излучения от твердотопливных отопительных котлов — отражает даже радиацию, наверное и тепловизор не пробьет ...(на рыбалку самое оно, дешево только ворс надо как-то упаковать ,чтобы не лез )

Ответить#
0

Во-первых, думаю там не дураки сидели и на сваях сделать было дешевле. Во-вторых, раз вы так заявляете, то поделитесь расчетами. Ну а в-третьих, квадрат стоит 533 рубля при толщине 10мм, этого явно не хватит, т.е. надо будет несколько слоев, что бы сбить 25 градусов до температуры наружного воздуха. Кроме этого не забываем помножить на площадь. В общем, легче и дешевле- воздушная прослойка, т.к. как не утепляй, но промерзание грунта в центральной части дома будет отличатся от оного по периметру.

Ответить#
+1

подождем до морозов , там может что-нибудь придумаю сказать, мансарду утеплять все равно придется

Ответить#
0

Тёплый гараж — практически тот же дом, иначе будет отапливаться космос))). Сколько он будет стоить плюс затраты на отопление — думаю, очень нескромную сумму где — то к миллиону минимум за сооружение и тысяч несколько в месяц на отопление(на северах). По отоплению знаю на примере своего частного дома. К тому же для кузова тёплый гараж не  есть хорошо из-за резких теплосмен. Лучший выход — предпусковой подогреватель: сам всё поставить собираюсь...

Ответить#
+2

да, коррозия в сыром душном тепле как в бане больше... но может в гараже климат надо как-то адаптировать с внешней средой на небольшую разницу ..типа похолоднее сделать, если мороз на улице и по-жарче если жара ? наверняка кто-то уже решил эти проблемы

Ответить#
0

Только один раз видел официальное требование по прогревке мотора. На каком то ЗИЛе. Написано было, что движение при температуре ож менее 60- ти — запрещено.

Сам грею и зимой и летом до 70–90  дистанционным запуском. Бензина много не спалится, экология, при наличие нейтрализатора, сильно не пострадает, а я буду спокоен.

Ответить#
-1

Хорошая статья, плюс автору. Тоже так грею.

Ответить#
+1

Спасибо!

Ответить#
+1

И зимой и летом всегда ориентируюсь по х/оборотам. Примерно за 1–3 мин снижается до нормальных — можно ехать.

Ответить#
+8

Те же ориентиры. ДВС — дизель.

Ответить#
0

правда движок был на Камазе. )))

Ответить#
-1

..

Ответить#
0

ребята. так можно спорить бесконечно. А в чем суть то ? В мороз масло существенно густеет. Оно тяжело : всасывается насосом, продавливается по каналам, не поступает в нужном количестве и нужной вязкости к трущимся поверхностям. Наш водила прошлой зимой убил движок — завел и «дал просраться» — типа быстрее нагреется. Провернулся вкладыш !  — Жуткое зрелище — металлический лязг на холостых. Так что масло должно прогреться и СТАТЬ ЖИДКИМ !!! всем удачи !  )))

Ответить#
+3

интересно, Супротек , присадка в масло , спас бы ... ссылка

Ответить#
0

вас зомбировали))

Ответить#
0

да, я такой любознательный залил в Lada Nova, к холодам плохо заводилась разряжала АКБ, а электричества в СНТ не бывает зимой, пока причину искал залил, но оказалось в бензобаке была ржавчина и этикетки-ценники ... но и без меня — ведь было же видео (уж не из ЗаРулем ли ?!?), человек кому доверие, проверял, что автомобиль без масла на супротеке работает ...

Ответить#
0

25 мая 2012 года

Экспертиза — триботехнические составы: спасти рядового вкладыша

Шабанов А. Колодчкин М.

«А защиты „Супротек-Люкс“ хватило на час работы без масла, из которых 42 минуты мотор крутился на 4000 об/мин! „

1-место

Ответить#
0

Да, было сравнение разных средств. Кто-то оказался лучшим, кто-то худшим. Но в свою машину не заливал и не заливаю ничего подобного.

Ответить#
0

А не подскажете какое масло использовалось в качестве базового в данном тесте? На минералке и синтетике результат будет сильно отличаться. Если на слитой минералке движок отработал 10мин, то на слитой синтетике он может и час продержаться как с супротеком.

Ответить#
0

В Жигули , наверное, полу-синтетика 5w40 по мануалу лучший вариант. Например, я всю тормозную из магазина заменил , залил DOT 4 и тогда обрадовался, что не залил DOT 4 в старые тормозные цилиндры с советскими уплотнителями, там не выше DOT3 ... а  может ничего и не случилось бы, если и DOT 4 или ситнетику...

Ответить#
0

Ну меня жигули не особо интересуют, вы меня в этот тест тыкнули и я засомневался в своих убеждениях.

Синтетика всеравно лучше полусинтетики, проблема жигулей может быть в сальниках, которые не держат более текучее масло. Но на тесте это не критично.

Ответить#
0

В десятый раз вспомню цитату из собственных материалов, уж извините —- она ключевая!

«На одной из петербургских выставок, рядом с машиной, которую крутит без масла одна из известных фирм-производителей автохимии, был выставлен второй, точно такой же автомобиль! И транспарант рядом со стендом гласил — „Мы ничего не заливали в мотор! Мы просто грамотно его собрали из качественных деталей“. И этот мотор также, без масла, но и без обработки, отработал все выставочную неделю.»

Ответить#
0

На выставке мотор отработал неделю, а ваши капиталенные движки всего от 10мин до часа продержались — как так то? Гдеж такие качественные запчасти найти, чтоб они также как на выставках не ломались? Мне вот интересно про супротек стало с подачи форумчанина, а вы загадками отвечаете...

Ответить#
0

А кто на выставке обороты поднимал? Кстати, упомянутый пассаж про мотор без масла —- из нашей с доцентом Шабановым книги «Автомобиль и экономия». Там все подробно расписано. Уж верить профессору или нет —- дело ваше. А вот форумам точно не стоит.

Ответить#
0

Надо протоколы поднять —- навскидку не помню. В любом случае все были в равных условиях. Но не минералка, по-моему — — это точно.

Ответить#
0

И Супротек —- пророк его...

Ответить#
+1

Почему-то многие в это не верят...

Ответить#
0

Просто инженер нынче не почётно, да и грамотность населения падает...

Ответить#
+3

Знаю, знаю — — сам инженер.

Ответить#
0

Грею всегда, даже летом. Летом минуты 3–5, зимой в основном до рабочей температуры грею с помощью автозапуска.

Ответить#
0

Грею до + 30 град. по прибору (цифровой, берёт показания с ЭБУ, авто — Ваз).

Соответственно, летом в жару 1–2 мин (чтоб масло «разогнало»), зимой в —20 — дольше (но как правило не более 5 мин. уходит, пока чищу стёкла и машину от снега).... Затем (!) плавно, по мере роста температуры дв. начинаю его «грузить»...

П.С. Почему так?  — Не знаю. Чисто интуитивно, на подсознании...)))

Ответить#
+3

На Калине-2 даю при минусах расшевелиться поршням. А именно: завожу двигатель, температура ОЖ —20 градусов. Жду пока показания меняться начнут, —19, —18 и тд, то есть пока в режим саморазогрева мотор войдет. А это секунд 20–40 (зависит от внешней температуры). А иначе просто двигатель при попытке сразу тронуться или заглохнет или будет пытаться ловить обороты. А вот если дать секунд 30–40 расшевелить поршни — отъезжаешь с места как человек

Ответить#
+1

Я круглый год поступают так: стою и тарахчу на холостых, пока указатель температуры двигателя на приборной панели не сдвинется с места. Зимой подольше, летом, следовательно, поменьше. В 5 минут, в принципе, укладываюсь))) А потом, потихоньку начинаю движение от гаража до главной дороги (метров 300), пусть трансмиссия тоже погреется

Ответить#
+13

И правильно делаете, в общем-то...

Ответить#
0

Михаил, а у меня вопрос от обратного: «Можно ли глушить двигатель (неважно, атмосферный или с наддувом) при работающем вентиляторе радиатора?»

Люди говорят, что необходимо подождать пока он отключится и «остывшая» охлаждающая жидкость не прогонится по системе. Иначе возможные какие-то локальные перегревы, и если этим злоупотреблять это может выйти боком.

Читал, что на некоторых двигателях с этой целью ставят электрические насосы, и они продолжают гонять охлаждающую жидкость после останова двигателя.

Какие будут мнения?

Ответить#
0

Мое мнение: можно. Сам всегда так делаю. Правда, тут еще виноват довольно тихий электровентилятор, которого почти не слышно:) Но, в любом случае, прямого запрета на это я нигде не видел. Кстати, на многих машинах электровентиляторы работают после отключения двигателя —- как раз борются с тепловыми ударами.

В машинах с турбонаддувом одно время ходила страшилка —- мол, не вздумайте глушить моторы, не погоняв на холостых несколько минут. Специально задавал этот вопрос на вольвовском сервисе... Ответ был такой: если ездишь медленно, не выше 170, то не заморачивайся... Я езжу более чем медленно:)

Ответить#
0

Lada Nova 21051 вентиллятор всегда работает, монатжный блок менял на нового типа штырьковый, ставил с перемычкой вместо реле... кстати там не Алюминиевый радиатор как на современных, а Медный, который сейчас считается дороже.

Ответить#
0

Что значит: всегда? Вы блок правильно поменяли? Сто лет назад была статья коллеги,Вадика Крючкова —- он там рассказывал, что нужно переделать при замене блока.Вспомнил только потому, что там всплыла именно эта проблема: у всех, кто поменял старый блок а новый постоянно крутился вентилятор.

Ответить#
0

Чего это на 2.5Т не слышно вентилятора при холостых?! очень даже хорошо слышно, даже при двойных стеклах )

а скорость вообще тут кажется не при чем — обороты двигателя и турбины скорее. мотору-то в общемвсе равно, на какой передаче авто едет при, скажем, 3–4 тысячах оборотах.

да, а на некоторых авто с турбо ставили заводские таймеры на отключение.

ДА и не турбо — если температура ож  градусов 110 — не лучше ли подождать чуток?

Ответить#
0

Я серьезно говорю —- только, если прислушиваться. Стекла обычные:) Вот когда я на Волгу 24–10 вентилятор от 2103 ставил, там нельзя было не услышать:)

Ответить#
+1

ну да, прислушиваться надо ) была вольво с этим очень хорошим мотором.

Ответить#
0

О чем и речь:)

Ответить#
0

Насчет турбонаддува, там турбина маслом охлаждается. Если гашетку не давить, то можно на холостом не гонять — скорость тут не причем, можно и на 1 передаче турбу разогреть. Если не прогнать ее маслом, то там все закоксуется и турбине хана.

Ответить#
0

Спасибо

Ответить#
0

Вот рабочий Логан такой. Двигатель заглушишь, через минуту-две может включиться вентилятор. А как электровентилятор может бороться с тепловым ударом на заглушенном двигателе? А может автопроизводители специально умалчивают об этом, чтобы двигатели поменьше работали на холостом ходу? ;—)

Ответить#
0

Вентилятор понижает температуру, снижая опасность повреждения дедалей от перегрева —- что тут непонятного?

Ответить#
0

двигатель не работает, насос не работает — циркуляции ОЖ нет. А циркуляция за счёт разницы температур в радиаторе и где-нибудь в дальнем уголке блока цилиндров мне кажется не слишком эффективной

Ответить#
0

Зимой можно заняться полезным делом — снег с кузова почистить, номера оттереть, лампочки проверить

Ответить#
+5

Именно так!

Ответить#
0

Всё-таки даже в обычные для нас —15 градусов 1-2-3 минут прогрева для машины маловато. За это время даже обороты ХХ не успевают упать.

Ответить#
+1

А еще, например, не утепленные (одностенные) дымоходы дают конденсат — внизу у котла прогрето, а вверху мороз в трубе и вниз течет конденсат в виде плохой во всех отношениях кислоты, в некоторых, случаях вверху может закрыть отверстие льдом. Также оптимальная температура работы — лучший КПД и экономичность .

Ответить#
0

так и не понял. зачем стоять и греть если двигатель работает в любом случае? ну поеду я с теми же оборотами, для двигателя не изменится абсолютно ничего. А учитывая что многие, для быстроты прогрева, ещё стоят и газуют, держа обороты в пределах 2500, то вообще смысла в стоянии и «прогреве» нет никакого.

Ответить#
-5

Для кого писал,спрашивается... ЛАДНО, ЕЩЕ РАЗ: ХОЛОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ БОИТСЯ НАГРУЗОК! ТАК ПОНЯТНО?

Ответить#
+14

нет. не понятно. в чём разница работы двигателя при движении со скоростью 30 км/ч на 1500 оборотах и в стоянии на месте с теми же 1500 оборотами? та же «термопара», те же перепады температуры. Работа поршней абсолютно ОДИНАКОВА с температурной точки зрения. Единственное что будет, это вертикальна нагрузка, но тут температура смазки никак не повлияет.

Ответить#
-4

Чтобы понять в чем разница для двигателя достаточно, например, покрутить педали на стоящем на подставке велосипеде без цепи и проехаться на нём же с цепью. Скорость вращения педелей при этом будет одинакова, а изменение нагрузки вы ощутите ногами.

Проводя аналогию, первый вариант это работа двигателя в режиме прогрева на месте, второй — прогрева в движении.

Температурный режим тоже будет разный хотя бы по объёму сожжённого в цилиндрах топлива. На холостых оборотах расход меньше литра в час, а на скорости 30 км/ч никак не меньше 10 литров на сотню или 3 литра в час, то есть тепла в моторе вырабатывается в 3–4 раза больше, потому он и греется на ходу быстрее.

Зы Если надавить на тапку, то расход может скакать до сотни литров на сотню. Надеюсь понять какой тепловой удар в этом случае испытают детали мотора уже не сложно. А если детали при этом ещё и не прогреты очень скоро возникнет проблема где ремонтировать мотор.

Ответить#
+12

и при движении и при холостом ходу поршень совершит абсолютно одинаковые действия при абсолютно одинаковой температуре.

при движении вы больше сожжете бензина, и следовательно двигатель будет прогреваться быстрее, и как следствие вы будете использовать не прогретый двигатель значительно меньше времени, тем самым сберегая ресурс.

Ответить#
-5

Возьмите пустое ведро и поднимите, а потом наполните это ведро водой и опять поднимите. Действия одинаковые, но нагрузка разная и количество затраченной энергии (в отношении мотора тепла) тоже.

Ответить#
+1

Действия да — одинаковые, а вот силы, воздействующие на пальцы и вкладыши — глобально различны, и именно эти силы и гробят мотор в условиях не стабильной смазки еще не прогретым маслом и нестабильных зазоров между трущимися частями по причине нестабильной температуры (закон теплового расширения еще никто не отменял).

Ответить#
0

вас не понимают, наверное, потому что таких тихоходов мало в Москве чтобы ехать 5 минут на таких оборотах, а в провинции я так и делаю ползу до дороги ...тем более дороги в квартале не позволяют разогнаться, о тротуарной плитке даже и не мечтаем. Прогревать в очень медленном движении мне тоже кажется лучше чем стоя...иначе я лучше велик возьму: сел-поехал

Ответить#
+4

А я про что писал? ЧУть погреть, потом медленно поехать!

Ответить#
+1

... ах да, в Москве ж пробки ... удобно, с навигатором пробку нашел и прогревай ! А то вот когда с дачи сразу на шоссе попадаешь иногда мешкать нельзя ...

Ответить#
0

Тем не менее, прогреть до падения оборотов хх необходимо, а далее — малой скоростью для окончательного прогрева.

Ответить#
0

Чтобы крутить мотор вхолостую на 1500 оборотах и ехать на таких же, нужно совсем разное количество бензина. Отсюда и температурный режим будет другой. Собственно, поэтому мотор на ходу и греется быстрее.

Ответить#
+2

Очень многие не понимают, что генератор отбирает часть мощности у двигателя. А что, говорят, вот я пробовал его крутить рукой, он очень легко крутится...

Ответить#
0

вот именно. мотор прогреется быстрее и как следствие износ меньше

Ответить#
0

Износ зависит не только от времени, а еще от понятия износ за единицу времени. Вот это самый износ за единицу времени в движении на холодную значительно выше, чем на х.х. В принципе надо подбирать золотую середину. Слишком долго стоять, повышенный износ из за большого времени. Слишком рано ехать — повышенный износ из за большой величины износа за ед. времени. Как нащупать эту золотую середину? Каждый решает сам.

Ответить#
0

А как Вы оцениваете 1–2 минуты работы на ХХ после пуска, а затем — ещё 1–2 минуты с вручную (ножную) увеличенными до 2000 об/мин? В моем случае этого обычно хватает для достижения ОЖ температуры 50–55 гр.С.

Ответить#
0

В 80-е годы в журнале были опубликованы результаты испытаний ФИАТ-124 по т.н. докторскому циклу. Т.е. короткие поездки с большими перерывами. Естественно, двигатель не успевал прогреться. И утверждалось, что заметного увеличения износа не было. А вот в 60-е годы писали, что один зимний пуск эквивалентен по износу 100 км пробега. А когда появились Жигули, то это опровергалось, дескать, нынче и масла другие, и материалы, и вообще... И для Жигулей это уже не актуально.

Ответить#
0

Сколько раз я читал про этот зимний пуск и километры, и всегда возникал вопрос: что мешает установить электрический насос, который будет создавать предварительное давление в системе смазки при включении зажигания? Технически это не сложно и не дорого, значит, или это никому не надо, или износ при пуске — вранье.

Ответить#
0

Смазать-то можно, только вот неравномерный и «немгновенный» прогрев никуда не исчезнут.

Ответить#
+2

Как раз эту проблему частично решает предпусковой подогрев.

Ответить#
0

А это уж геморрой определенный. Как и теплый гараж.

Ответить#
0

Если масло сильно загустело, то оно даже под давлением не успевает хорошо растекаться по трущимся поверхностям.

Ответить#
0

там же этот «подсос» еще надо подождать пару минут — пока ручку подсоса уберешь уже прогрелся

Ответить#
0

чем отличается современный мотор инжекторный от двигателя ГАЗ-21, кроме параметров ( диаметр поршня, ход поршня, литраж ...) — только умной системой управления.



Греть надо хотя бы чуть чуть, зимой минут 5, пока всю машину очистишь, в остальное время пара минут, пока стрелка тахометра не упадет ниже 1000 об\мин.



Существующие критерии начала движения, на мой взгляд, следующие :

Летом — падение стрелки тахометра ниже 1000 об\мин или 1–2 минуты.

Зимой — стрелка стронулась с места, то есть это температура ОЖ на уровне 45С

Зимой ( альтернативное ) — из дефлекторов вентиляции начал дуть теплый воздух. Применимо к машинам без стрелки температуры ОЖ. И если в машине отсутствует PTC ( электрофен в системе вентиляции двигателя )

Ответить#
-1

Насчет лета думаю, что это явный перебор. Но спорить не стану.

Ответить#
+1

Согласен с выводами, именно так и поступаю с машиной. Но отнюдь не из за патологической любви к двигателю, а из соображений комфорта. Не человек для машины, а машина для человека )))

Однако аргументы несколько удивляют.

Вот например: «по своей сути любой ДВС из XXI века ничем не отличается от своих предков из прошлых столетий.»

Это не правда. Отличается, и очень сильно. 1. Сплавы стали иметь другие коэффициенты теплового расширения. (фото поршня с выломанными перегородками относится не к прогреву, а к детонации) 2. Масла имеют совсем не такой индекс вязкости. 3. ЭБУ, в отличии от карбюратора, строго дозирует обогащение при заводке. 4. Точность изготовления позволяет иметь гарантированные зазоры в смазываемых узлах.

Так что «не отличается» только в названиях деталей: поршни, кольца, коленвал и тд. )))

Ответить#
+2

Нет, все не так. Причем тут вязкость масла-то? Мотор прогревается крайне неравномерно, а потому нагрузки на непрогретом движке чреваты именно теми неприятностями, о которых было сказано. А перегородки при этом точно также выламываются. Это правда. Но спорить желания не имею. ЕСли считаете, что на современном моторе можно брать с места в карьер, потому что там «другое» масло и «другие» материалы —- вперед!

Ответить#
0

Ну кроме неравномерности прогрева в старой литературе еще указана вязкость масла. Мол оно загустевшее и не успевает течь куда надо. Проблема с маслом в наше время решена. Даже так решена, что вы ее и за проблему уже не считаете)) Ну а с неравномерностью проблема остается, но с ней борются. Алюминиевый блок ведь быстрей чугунного прогрееется, так? Значит двигатель быстрее можно уже выводить под нагрузку, а о том чтобы рвать с места в карьер — об этом речи и не идет. Это однозначно плохо для двигателя, даже для прогретого))

Ответить#
+1

А я бы поспорил. )))

Возьмем современный мерседес или даже форд (заправленный качественным бензином и маслом), и если вам удастся сломать мотор стартуя «в пол» на холодном моторе то с меня удвоенная цена ремонта. А если не удастся — то с вас. )))

Ответить#
0

на мерседесе даже значок специальный горит, указывая, что нельзя «в пол» пока еще. после прогрева — перестает гореть.

Ответить#
0

Воо. Лампа эта всего лишь показывает, что ЭБУ не позволит вам ничего сломать, как бы вы ни старались. Любая интеллектуальная система управления двигателем защищает его от неосмотрительных действий водителя. Она НЕ ЗАПРЕЩАЕТ (вы превратно поняли инструкцию) вам нажимать как угодно, всего лишь констатирует: «ижвини, не шмогла» разогнаться до сотни за ... 8 секунд. )))

Это присутствует на всех современных двигателях, только не все сообщают об этом водителю.

Ответить#
+1

вряд ли это не так. нажать сильно и подкинуть обороты — можно. и разгонится как надо, никакого ограничения нет. а как вы правильно поняли инструкцию, где там написано, что на холодном моторе разгон медленнее — или это предположение?

последствия — неизвестны, но скорее всего сразу ничего не случится. а мерседес предупреждает, что не рекомендует так делать.

Ответить#
0

Предполагаю, что не только разгон но и такие заявленные параметры, как расход топлива, токсичность выхлопных газов, максимальная мощность, крутящий момент и тд, у холодного двигателя не соблюдаются. То есть не рекомендуется ждать от машины того, что приведено в паспорте. Типа чтобы претензий не было, в суд никто бы не подавал за обман потребителя, недостоверную рекламу и прочее. Юридические фокусы.

А вот о том, чтобы не было рекламаций по поводу поломки ЭБУ позаботится сам. На педаль то вы нажмете, но электроника не откроет дроссель до полного. Троссиков то нет уже на этих машинах. )))

Ответить#
0

Вы предоставляете мерседес —- так, что ли? Извините, но неинтересно совсем. Машину жалко

Ответить#
0

Сразу в кусты? )))

Уверен, что даже Калину/приору не удастся так сломать.

Ответить#
+1

Пребывайте в уверенности.

Ответить#
0

Очень многие уверены, что прогрев двигателя — деньги на ветер. Бензин же постоянно дорожает! Как им объяснить, что при езде на холодном двигателе денег на ветер улетает гораздо больше?..

Ответить#
+1

А как Карпов мог объяснить Каспарову что лучше в шахматах разбирается ...

Ответить#
+1

Когда он у него 5 партий из десятка выиграл, тот все понял:)

Ответить#
+1

да ведь не было 5-ти выигрышей из 10, и кто что понял? вот когда функционеры поняли, что Карпов не способен уже сопротивляться, матч прервали. А в следующих все оформилось

Ответить#
0

Поспорить хотите? Проиграете. Вспомните их первый матч в Колонном зале. Тогда еще Каспарова обозвали «долгоиграющий проигрыватель»... Впрочем, не тот профиль на данной площадке.

Ответить#
0

уточнил — 5 из 36, 6 из 49. было.. а не, не про то ) 4 из 9 выиграл тогда Карпов, но матч-то остановили после его двух подряд поражений, и остановили по желанию цк, которое за него было... ну и следующие матчи Каспаров выиграл. они ж вообще как шахматы и антишахматы... да и сейчас — Карлсон с Карякиным такие же...

Хоть спорить не хочу, но не проиграл бы :)

Ответить#
+1

Это почти невозможно.

Ответить#
0

Тут ещё дело в том, что сейчас появились синтетические масла класса 0W. А  с ними, как ни крути, двигатель куда менее требователен к прогреву., чем со старыми маслами.

Ответить#
+3

Ну-ну...

Ответить#
0

Интересная тема. Я помню, ещё в те времена в журнале писали, что долго греть мотор не следует. Немного прогрелся, дальше на подсосе, медленно, на первой... Так он быстрее прогреется. И как-то привели в пример одного человека, который жаловался на повышенный расход топлива. Оказалось, что он всегда прогревает двигатель на месте до рабочей температуры.

Ответить#
+2

быстрее прогреется — если отключить отопление салона , одному товарищу так помог, причем летом

Ответить#
0

Как каждый год неотвратимо приближается зима, так же и в журнале «За рулем» появляется эта тема :)

Не проще ссылку на прошлые года давать? Или с тех пор что-то изменилось в понимании проблемы?

Ответить#
+2

Ссылка есть. Однако вопросы сыпятся с такой периодичностью, будто мы об этом никогда и ничего не говорили. Приходится возвращаться к теме. Кстати, я с этого начал.

Ответить#
0

Новая статья, смысл прежний а текст другой.

Ответить#
+1

Не буду же я старый материал за новый выдавать. Не привык. Смысл в целом действительно прежний, но беда в том, что многие полагают, будто бы в прежние годы писали не так и неправильно.

Ответить#
0

Да.Я так и не смог привыкнуть к указателю t°двигателя в виде двухцветного светодиода в комбинации приборов Рио,гасящий синюю индикацию при 60 и зажигающий красную при 120°(!).Установил таки БК показывающий t°ОЖ с ценой деления в 1°С,так спокойнее.Начинаю движение после при t°ОЖ ДВС ≥40°С и летом и зимой.

Ответить#
+3

Кто в наше время слышит, что мотор ему шепчет, что подвеска говорит? Первым делом включают музыку, а потом двигатель. Глушат в обратной последовательности. Пока живы мифы про автомобили, которые «никогда не ломаются», мотористы и продавцы запчастей без куска хлеба не останутся.

Ответить#
+5

(Дааа...((

Ответить#
+1

Да, полностью согласен с вами. Но думаю, что возврата уже не будет. Автомобиль для большинства стал расходником, гаджетом.

Ответить#
+6

Это уже поправили на государственном уровне обвалив рубль и вместе с ним продажи автомобилей. Автомобили стали менее доступны для большинства, поэтому отноститься к тем, что уже имеются будут аккуратнее.

Ответить#
+1