/ПРИЕМЧИКИНАВАРИСТАЯ РАБОТАОСВАИВАЕМ СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТким аппаратом сложно. Поэтому стоит присмотреться к тем, что рассчитаны на подачу гаСварочные работы - одни из самых высокоза (фото 1), хотя они в 1,5-2 раза дороже. Угоплачиваемых в автосервисе: нередко комплекислота же стоит копейки, а 50-литрового лект оборудования окупается с первым же отбаллона при разовых работах хватит надолго. ремонтированным автомобилем. Поэтому Обратите внимание на регулировки тока и многие самостоятельно осваивают профессию скорости подачи проволоки: чем больше диасварщика: ведь она не только позволяет сэкопазон, тем лучше. Недорогие отечественные номить на ремонте своего авто или постройке аппараты здесь ничуть не уступают импортгаража, но и дает неплохой приработок. ным, но заметно дешевле. Только вот городить заземление и настраивать прижим катушки с проволокой, возможно, придется самому. ВЫБИРАЕМ ОБОРУДОВАНИЕ Самая распространенная сварочная провоПолуавтоматы, сохранив основные достоинства электросварки (быстрота соединения и лока - Св-08Г2С* (фото 4). Она неплохо сваотносительно слабый нагрев соседних участривает низко- и среднелегированные стали. ков), избавились от недостатков традиционных Для лучшего контакта она омеднена, но медь трансформаторов, рассчитанных на работу с усиливает коррозию железа, поэтому хранить электродами (необходимость остановки для проволоку нужно в сухом помещении. Лучше смены электродов, сложность работы в огране экономить и купить ее уже намотанной на ниченном пространстве). При этом даже отнокатушку - рассыпавшийся при перемотке ки ­ сительно недорогой полуавтомат за 200-300 лометровый моток тонкой стальной проволоки долларов с лихвой покрывает потребности неспособен вызвать истерику даже у людей с большого сервиса, сваривая одной проволокой крепкими нервами. и «жесть», и прутки арматуры (ведь порой Не забудьте про защиту от ультрафиолетонужно изготовить съемники или спецключ вого излучения, причем не только глаз, но и либо приварить ручку к оправке). кожи лица. «Сварочный загар» - фактически Самые простые аппараты за 150-200 доллаожог, и тот, кто пренебрегает средствами заров, не рассчитанные на подачу газа к месту щиты, рискует не только ослепнуть, но и зарасварки, мы считаем лишь ограниченно годныботать рак кожи. Противосолнечные очки и ми. Они подходят для работы по хорошо зачигангстерская шапочка не спасут - нужна маска щенной и не слишком тонкой стали, но шов со специальным стеклом. Но сквозь отечестполучается не лучшего качества - неровный, с * Се - сварочная; 08 - номинальный диаметр 0,8 мм: «подрывами» и раковинами (фото 6г). ГермеГ2С - легированная марганцовистая сталь для сварки тично заварить, например, систему выпуска таконструкций ответственного и общего назначения.ТЕКСТ / НИКИТА ГИРМАНвенные стекла видно только сварочную дугу, без ее «подсветки» деталей не разглядеть. Импортные маски из тонкого зеленоватого пластика позволяют прекрасно видеть при обычном освещении (фото 2), одновременно защищая глаза и кожу от опасного излучения. Есть и аналогичные очки (фото 3), но тогда лицо придется защищать обычной непрозрачной маской без стекла. Запаситесь огнетушителем, лучше углекислотным - он, в отличие от порошковых и пенных, «работает чисто» и способен потушить проводку под напряжением. К тому же использовать его можно многократно. Наполненная водой пластиковая бутылка с отверстием в пробке не помешает в любом случае - для охлаждения соседних деталей, тушения мелких возгораний (антикора, краски и т. п.). Пригодятся и куски жести - для защиты ковриков, стекол автомобиля и т. п. от брызг металла. Рукавицы при сварке полуавтоматом, как правило, не нужны. Зато плотная одежда (и особенно обувь) - обязательна. Лучше всего, если штанины наползают на ботинки: раскаленные шарики металла должны скатываться на пол; стоит им попасть в складку одежды или в ботинок- ожог почти гарантирован. ПРОГАР И НЕПРОВАР Первым делом настраиваем полуавтомат. Ток выбираем в зависимости от толщины металла. Для навесных панелей автомобиля подойдет 40-60 А, для сварки металла толщиной 3 мм и более устанавливаем 80-100 А (как правило, для проволоки 0,8 мм это предел). Скорость подачи проволоки на «умном» аппарате достаточно подобрать один раз - при изменении тока подача корректируется автоматически. Газовый редуктор, как правило, приходится настраивать «на слух» (шкала стандартного манометра низкого давления не «ловит» десятые доли атмосферы). На практике достаточно давления 0,2-0,5 атм (чем выше ток, тем больше должна быть подача газа). При включении аппарата клапан подачи газа открывается на несколько секунд, чтобы заполнить магистраль. Если из горелки доносится постоянное негромкое шипение - регулировка правильная. Перед включением проверьте, не забились ли окалиной отверстия для выхода газа (фото 4). Если на улице ниже нуля, полуавтомат может плохо подавать проволоку, пока не прогреется. Поэтому стоит хранить его в тепле, а на морозе сразу же включить. Если проволока вдруг перестала выходить, а мотор работает, немедленно выключите аппарат и проверьте, не образовалась ли петля возле подающего ролика (фото 5). Это бывает из-за дефекта самой проволоки (неровности) или из-за плохо зачищенной поверхности свариваемого металла: выходя из горелки, проволока упирается в металл, не плавясь (нет электрического контакта), и образует петлю в подающем механизме. Лучшее решение - открутить контактный наконечник горелки (фото 4) и вытянуть проволоку с замятым участком. Попытка сэкономить пару метров, распрямив ее, может привести к новому «затыку»: ведь выходное отверстие контактного наконечника лишь немного больше диаметра проволоки. Итак, детали перед сваркой должны быть тщательно зачищены. Не стоит уповать на то, что краска, антикор или ржавчина «сгорят» и соединение получится надежным. Отличить прочную сварочную «точку» (фото 6а) от непровара (фото 6в) по внешнему виду трудно, но стоит взглянуть на изнанку - и все ясно:есть пятнышко с обратной стороны (фото 66) - хорошо, нет - придется переваривать. Чем ближе друг к другу свариваемые листы, тем надежнее соединение, да и вероятность их прожечь меньше. Стягивают и фиксируют детали специальными клещами (фото 7). «Минусовый» провод прикрепляем к «массе» как можно ближе к месту сварки. Ток не должен проходить через подвижные соединения (подшипники, шаровые наконечники и т. п.) - их детали могут свариться друг с другом. Обязательно отключите все электронные блоки, отсоединив разъемы. Клеммы с аккумулятора лучше не снимать - за счет огромной емкости он эффективно гасит возникающие помехи. Отключать аккумулятор необходимо при сварке вблизи проводов - из-за опасности плавления изоляции и короткого замыкания. При этом отсоедините и провода от генератора, иначе повредите его диоды. Нужно ли заземлять автомобиль при сварке? При работе полуавтоматом это необязательно. Во-первых, напряжение на его силовых выводах невелико и неопасно для жизни. Во-вторых, при малейшем нарушении контакта «массы» автомобиля с «минусовым» проводом сварочного аппарата ток пойдет в обход, через заземление. Чтобы «по пути» ток не повредил те же подшипники или электронные блоки, заземление нужно располагать фактически в том же месте, что и «минус» сварки, то есть заземлять сам аппарат, а не автомобиль. Оптимальное расстояние между «горелкой» и деталью - 1 5 - 2 0 мм. При слишком большом трудно добиться ровного шва, да и газовая защита неэффективна. При малом проволока может упереться в деталь и замяться в подающем устройстве (см. выше), а брызги металла засоряют и «поджаривают» «горелку». Никогда не варите на стыке двух деталей (между ними). Начинайте с одной, немного отступив от края, затем переходите на другую и лишь затем соединяйте разогретые участки точкой или швом (см. рис.). Если наварилось много металла, но сварка не держит (плохо зачищена поверхность - фото 6в, детали были не зафиксированы, не подавался газ - фото 6г), спилите или срубите брак и начните заново. Надежно приварить к «плюхе» тонкий лист непросто, да и показать такую работу стыдно. Чтобы сварить тонкий лист с толстым, начните с толстого, разогрейте металл, затем на секунду перенесите дугу на тонкий, и как только образовалась «точка», выключите подачу или, если нужен шов, снова переходите на толстый лист. Можно поступить и наоборот: несколькими короткими включениями наращиваем металл на тонком листе, не давая ему остыть, но и не перегревая его, затем переносим «точку» на толстый. В любом случае долго держать дугу неподвижной на тонком листе нельзя - получится дырка (кстати, размягченный металл проволока просто протыкает).ТОЧКИ И ТИРЕСплошной шов в автомобиле почти не используют - отнюдь не ради экономии. Как известно, металлы расширяются при нагревании и сжимаются при охлаждении, причем весьма заметно. При остывании длинный шов стремится сжаться, укоротиться. Но этому мешают соседние участки, не успевшие разогреться. Отсюда сильные напряжения металла и неизбежные деформации. Однажды, проварив пороги старенького «Москвича» сплошным швом, горе-мастера с удивлением обнаружили, что двери не умешдются в проемы - автомобиль стал на несколько сантиметров короче! Сплошной шов используют для небольших деталей или там, где нужна герметичность (например, система выпуска - фото 8). При этом для лучшего уплотнения можно сделать двойной шов (фото 9). Отсутствие дефектов хорошо видно после шлифования (фото 10). Навесные панели привариваем «точками» или короткими «стежками» по 10-15 мм. Силовые элементы (отбойники, лонжероны) лучше варить «заклепками». Для этого в привариваемой детали сверлят отверстия диаметром 5-8 мм (в «бэушных» деталях отверстия, как правило, уже есть - они остаются после высверливания точек контактной сварки) и обваривают их, получая ровную почти плоскую «точку» (см. рис.). Кстати, такие «заклепки» при хорошем навыке почти неотличимы от заводской контактной сварки, и не каждый догадается, что автомобиль побывал в крупном ремонте. им