Страничка мотоциклистаСреди многочисленных «советов бывалых», которые реданция получает от мотоциклистов, «тросовая» тематика, п ожалуй , представлена наиболее широко. Трудно даже перечислить здесь авторов. В то же время приходят сотни писем с вопросами на эту тему. Мы решили обобщить советы и тем самым ответить на вопросы читателей—До просьбе редакции такую стад>вю подгв^овил специалист по эксплуа+ацш»«ИПи^шиЬлов А.МИХЕЕВ. / . У ^ - ^ ^ * ^ . \о тросяэ^уНепременная принадлежность любого мотоцикла — тросы в гибкой оболочке, так называемые «боудены». Они служат для привода заслонки карбюратора и его обогащающего устройства, выключения сцепления и открывания декомпрессора. На некоторых мотоциклах и мотороллерах тросу доверено приводить в действие такой ответственный механизм, как тормоза обоих колес. Главное достоинство тросов в сравнении с другими видами привода — электрическим, гидравлическим, пневматическим — в простоте, малом весе и дешевизне, а перед приводом посредством тяг — в возможности проходить по сложной траектории без промежуточных звеньев (коромысел, качалок и т. п.). Но за простоту приходится расплачиваться относительно невысокой надежностью и долговечностью, необходимостью проверять их. Срок службы троса зависит в основном от своевременной смазки и условий работы. Так, если из-за скопившейся в оболочке грязи он будет перемещаться с трудом, то наконечник, к которому прилагаются из-за этого чрезмерно большие усилия, вскоре отделится от троса. Сам трос может перетереться о край оболочки, об упор или же сломаться, если его наконечник не поворачивается в гнезде (рис. 1). И безусловно, дни жизни троса сочтены, к ак только на оболочке появятся глубокие вмятины — о них перетрутся несколько проволочек, и его заклинит. Смазывать тросы необходимо по крайней мере два раза в год — перед летним и зимним сезонами. Масло, находящееся в оплетке, не только обеспечивает легкое перемещение троса, но и преграждает путь воде. Нетрудно себе представить, какие неприятности ждут водителя, если проникшая в трос вода зимой замерзнет! Перед смазыванием желательно промыть внутреннюю полость оболочки, чтобы удалить оттуда грязь и остатки старой смазки. Для этого не обязательно снимать «боуден» с машины, тем более, когда это трудно сделать. Достаточно освободить его нанаконечники и, если один из них съемный, извлечь трос из оболочки. В любом случае удобнее всего промыть или смазать трос, подавая в него промывочную жидкость или смазку под давлением. Мотолюбители применяют для этого шприцы, мягкие пластмассовые флаконы, резиновые груши, а то и просто отрезки разных шлангов. Их надевают на трос и выдавливаютсодержимое, пока с другого его конца не пойдет чистая жидкость или смазка (рис. 2 и 3). При этом трос передвигают в оболочке. Конечно, можно обработать трос ив ванночке, если он снят с машины, или подвесив его одним концом и приставив воронку с маслом. Для промывки можно применять керосин, бензин, жидкое масло (трансформаторное или веретенное). Остатки керосина или бензина нужно удалить из оболочки продувкой, чтобы они потом не разжижили смазку. Смазывают трос летом более густыми маслами (авиационными МС-20, МК-22), зимой — более жидкими (АС-8, МС-8, М8Г и др.). Желательно добавлять к ним коллоидный графит, который не только помогает маслу, но и удерживает его от вытекания. Чаще всего тросы выходят из строя при обрыве наконечника. В большинстве случаев это происходит по недосмотру хозяина машины. Наконечник, к ак правило, не отрывается внезапно — сначала разрывается одна проволочка, потом другая, третья, и довольно долго он держится лишь на части троса. Это легко увидеть, если проверить его перед мало-мальски длительной поездкой. В таком случае трос можно заменить новым или снять и нормально перепаять наконечник, чтобы не метаться на дороге в поисках выхода. Трос разрушается обычно у входа в наконечник, и это дает возможность использовать запас его длины. А чтобы сохранить необходимую разность длины самого троса и его оболочки, обеспечивающую требуемый ход, соответственно укорачивают оболочку. Для этого снимают колпачок, плоскогубцами разматывают заранее определенное количество витков и острыми кусачками или напильником перерезают проволоку, причем крайний виток ни в коем случае не должен выступать внутрь оболочки и касаться троса. Разумеется, даже укороченный трос должен иметь необходимый запас длины, чтобы ни при каких условиях (повороте руля, крайних положениях колеса) он не натягивался. Итак, ремонт троса. Для пайки наконечника требуется паяльник, припой (чаще всего берут оловянно-свинцовый), флюс (хлористый цинк, в обиходе именуемый паяльной кислотой) и бензин. Старый наконечник нагревают и удаляют из него остатки троса. Конец оборванного троса тщательно промывают бензином, чтобы снять смазку, проникшую между проволочками, и покрывают флюсом. Надевают наконечник и расплетают в его отверстии проволочки троса. В середину пучка вставляют гвоздь (рис. 4) и нагревают его вместе с кусочком припоя до тех пор, пока припой не пройдет через весь наконечник. По окончании пайки выравнивают напильником или наждачным кругом поверхность наконечника, а затем промывают конец троса в теплой воде (иначе оставшаяся кислота может разрушить его). Если поврежден небольшой участок оболочки, его удаляют, осторожно перепилив витки напильником и смотав их с троса. Сращивают оболочку пайкой, предварительно соединив концы муфтой из жести (рис. 5). Наибольшую изобретательность мотоциклисты проявляют, когда приходится ремонтировать трос в пути. Зара-20