Страна, где есть все

Сбор документов

Летом хочется к теплому морю. Черноморское побережье изъезжено вдоль и поперек, опыт дальних поездок есть, поэтому решили махнуть всей семьей... в Грецию. Визы получили уже опробованным способом: найдя по Интернету кемпинг на греческом побережье, я списался с ним по электронной почте (достаточно минимального знания английского), забронировал место на четыре дня, по кредитке внес предоплату 30% (54 евро) и получил по почте подтверждение (в консульствах некоторых стран достаточно факса или электронного письма). Дальше на каждого члена семьи собрал стандартный пакет документов: медицинская страховка, справка из школы или института и т.д. (подробная инструкция есть на сайте консульства www.hellas.ru).

Кроме того, обязательно нужны страховки («грин-карты») на машину и караван - мы собрались ехать со своим прицепом-домом. На всякий случай приложил карту с размеченным маршрутом и графиком движения – вещь не обязательная, но служит дополнительным подтверждением серьезности ваших намерений. В результате без проблем получили греческие визы на три недели, которые к тому же дают право на транзитный проезд через Румынию и Болгарию (24 часа на страну). Подготовка техники свелась к минимуму: увеличил давление в колесах машины до рекомендуемого для полной нагрузки, долил масло, заправил газом два баллона по 27 л в караване (забегая вперед, замечу, что израсходовали только один).

Три границы

Из Москвы выехали в воскресенье в шесть утра. Трасса М3 пустая, и за десять часов через Брянск - Погар - Почеп прошли 600 км до украинской границы. Погранпереход Гремячий оказался совершенно без легковых машин, хотя очередь грузовиков растянулась на пару километров. Здесь проверили «грин-карты» и потребовали путевой лист или нотариально заверенную доверенность на редакционный «Форд». Еле уговорил поверить обычной доверенности на бланке «За рулем», с которой езжу постоянно. К ночи, потеряв час на невнятных обводных развязках вокруг украинской столицы, остановились под Киевом на стоянке с фурами (946 км от дома). Первый ужин и ночевка в нашем уютном караване.

На Украине нас прихватил такой град, что пришлось прятаться под дерево – боялся, что градины разобьют лобовое стекло.

С караваном найти место для ночевки не просто, а очень просто, сгодится и площадка позади АЗС.

Невзрачными панельными многоэтажками Румыния напоминает Россию.

После долгой дороги мы спали как сурки и выехали лишь около 10:00 (такой график сохранялся и в дальнейшем). Житомир - Любар - Староконстантинов - Хмельницкий - Каменец-Подольский... По дороге попали в сильнейший град: льдинки размером с грецкий орех так лупили в лобовое стекло, что пришлось спрятаться под деревом. У самой румынской границы попытались срезать очевидный на карте крюк, направившись через городок Герца. Не тут-то было! Попали на глухую непроезжую дорогу и, потеряв часа полтора, вынуждены были все-таки вернуться на кривой, но проторенный путь через Черновцы. В 21:00 были на пустом погранпереходе Тереблече-Сирет (1546 км от дома) – очередная пара штампиков в паспортах, и мы уже в Румынии. Ночевали на берегу озера, позади придорожной АЗС.

В Румынии много телег – в небогатой стране лошадь прокормить легче, чем машину.

Основа автопарка – старые «Дачии» разных модификаций и годов выпуска, чуть разбавленные современными «Дачиями-Логан».

Основа автопарка – старые «Дачии» разных модификаций и годов выпуска, чуть разбавленные современными «Дачиями-Логан».

Оказывается, в Румынии в ходу леи (я-то, честно говоря, думал, что здесь уже евро). Впрочем, проблем это не доставило: заправки и покупки в крупных супермаркетах во всех странах оплачивали кредитной картой. А местные деньги на карманные расходы сняли в банкомате, хотя это и не очень выгодно. Ориентироваться в ценах просто: один лей равен десяти рублям, при этом почти любые овощи-фрукты на придорожном рынке стоят полтора-два лея!

Телег на румынских дорогах еще больше, чем на украинских. Большая часть автомобильного парка - старые «Дачии», среди которых щеголяют новенькие «Логаны», румынские аналоги «Рено-Логан». Частыми полицейскими засадами и общим пренебрежением к ПДД Румыния напомнила Россию.

Замок Бран XIV века в Трансильвании – одна из главных румынских достопримечательностей. Во время охоты и походов здесь останавливался воевода Влад Цепеш, ставший прообразом графа Дракулы.

Внутри замка Бран вполне уютно, сатанинский ореол он приобрел лишь после выхода в 1898 г. романа Брема Стокера «Граф Дракула».

Королевское ложе - в 1918 г. замок Бран стал резиденцией румынских монархов.

По преданиям, от колодца во внутреннем дворе замка ведут ходы в подземелья.

Тайный ход в стене.

Доехали до Трансильвании. Быть в Румынии и не посмотреть замок Дракулы?

Внизу, под замковой скалой расположена национальная румынская деревня…

… и, конечно, сувенирные лавки для туристов.

Обязанность наводить порядок после обеда, конечно, свалили на младших членов экипажа.

Заночевали на громадном пустом паркинге супермаркета Carefur - стоянки крупных магазинов очень удобны для ночевки с караваном. На следующий день долго ползли по узенькой, в ремонтах и грузовиках окружной дороге вокруг Бухареста – это еще хуже старой МКАД! В обед оказались на переходе Гюрджу-Русе (2214 км от Москвы): 9,27 евро за проезд по мосту через Дунай, 5 евро за болгарские дороги и мы уже в Болгарии.

Два пути

Болгарские собаки не привередлевы, едят даже черствый хлеб. После остановки на обед отворачиваем на Велико Тырново.

В большинстве случаев информационные таблички и вывески в Болгарии дублированы на русском языке, но и без того болгарский язык интуитивно понятен.

Большинство надписей в этой славянской стране дублировано на русском языке, но и болгарские как-то интуитивно понимаешь - очень близкий язык. Да и общаться с жителями проще на русском, чем на английском.

Местный лев стоит чуть меньше двадцати рублей, цены низкие.

Крепость городка Велико-Тырново – древней столицы Болгарии.

Сам городок Велико- Тырново лежит в долине у подножия крепостной горы.

Сигнальные колокола.

Дворец болгарских патриархов.

Вид на город с макушки дворца. Белое пятнышко на площади в центре – это наш караван.

Ближе к вечеру мы уже бродили по древнему городку Велико-Тырново, который был столицей Второго Болгарского королевства в XII-XIV веках.

Вечером был кошмар – 30 км в сильнейшем тумане через перевал Шипка.

По причине тумана на Шипке увидели лишь какого-то зубастого динозавра.

А вечером начался кошмар – 30 км узенького горного серпантина в густейшем тумане. Из-за "нулевой видимости" даже не удалось разглядеть перевал Шипку!

Наутро купленная накануне карта подсказала, что в Грецию ведут лишь два перехода: на самом западе и востоке границы, тогда как мы рвались к какому-то несуществующему посредине. В результате пришлось ехать в сторону Турции по указателям на «Истанбул». Однако крюк оказался не так уж велик, да и сама страна компактная, мы напетляли по ней лишь 370 км. В одном месте попался волнистый участок: из-за вертикальной раскачки прицепа, дергавшего вверх-вниз корму нашей и без того ползущей на брюхе машины, пришлось почти час ехать со скоростью 40 км/ч. Вообще, о малом дорожном просвете забитого под завязку «Форда-Фокуса» с пятью пассажирами на борту и ограниченной геометрической проходимости автопоезда приходилось помнить постоянно. Сеть дорог и в Румынии, и в Болгарии не слишком обширная и разветвленная, так что в обеих странах купил лишь карты, а не подробные дорожные атласы.

Лишь у самой турецкой границы отвернули на юг к ведущему в Грецию переходу «Капитан Петко воевода» (2585 км). Здесь тоже оказалось пусто, местные лишь притормаживали, мы же потеряли на формальности с полчаса. Быстренько прохватив по идущей вдоль побережья прекрасной автостраде еще две с половиной сотни километров, добрались до моря. Правда, здесь прозевали нужный съезд, попытались срезать угол, но слегка заблудились и в результате продирались через кукурузные поля какими-то проселками, а один раз даже форсировали вброд небольшой ручей. Хорошо, встретили местного крестьянина на пикапе – безмерно удивленный, он проводил нас до нужной дороги. Наконец мы добрались до кемпинга в городке Фонари (2849 км) и плюхнулись в Эгейское море. Да здравствует Греция!

Моря хватит всем

На четвертый день пути мы добрались наконец до Греции и Эгейского моря.

Заходя в воду вне оборудованных пляжей, нужно внимательно смотреть под ноги – местами на дне довольно много колючих морских ежей.

Кемпинг в греческом Фонари, здесь мы «зависли» на несколько дней.

Постояльцы кемпинга привозят с собой даже моторные лодки.

В устанавливаемой сбоку каравана палатке разместили стол, кресла и даже надувной матрас, на котором на свежем воздухе ночевал капитан.

На страну площадью 132 тысячи квадратных километров приходится около 14 тысяч километров береговой линии; если поделить одно на другое, средняя ширина составит лишь 10 км, так что моря в Греции хватает всем. И какого моря - вода чистая и прозрачная настолько, что видны ракушки на глубине 10 м! При этом очень соленая: в ней легко плавать и даже загорать, лежа на спине, однако если хлебнуть ненароком, долго отплевываешься. По этой же причине после купания нужно ополоснуться в пресном душе, которые установлены почти на всех цивилизованных пляжах.

Основная неприятность – морские ежи на дне, их хрупкие колючки выковыривать достаточно болезненно, так что, заходя в воду вне зоны обустроенных и очищенных пляжей, нужно внимательно смотреть под ноги. Впрочем, в любом магазинчике здесь продают специальные резиновые тапочки с толстой подошвой.

Удивительно, но на этом прекрасном берегу, да и в иных красивейших местах довольно много каких-то заброшенных домов, строений. Дружелюбный и приветливый народ с философским спокойствием взирает на некоторые недостатки быта, совсем не спеша их исправлять - в этом греки похожи на нас.

В кемпинге собрали прилагавшуюся к прицепу тент-палатку, поставили в ней складную мебель. Оказалось очень удобно, жилая площадь увеличилась раза в три, да и спать можно на свежем воздухе. Ночью замучили комары - хорошо, что мы запаслись всякими фумигаторами и «брызгалками» (если не подготовиться, комары могут стать серьезной проблемой при ночевках в караване на природе). Продукты закупали в расположенном поблизости супермаркете (одной закупки, примерно на 50 евро, хватало на 3-4 дня), готовили сами, хотя при жаре за тридцать есть не хотелось. После четырехдневного отдыха (за кемпинг заплатили 180 евро) отправились дальше.

Отдых среди древностей

Дизтопливо в Европе подорожало и сейчас стоит как самый высокооктановый бензин.

По дороге к Афинам обнаружили по правому борту небольшую горушку, которая оказалась … Олимпом! Точнее, его отрогами.

В придорожной греческой кантине на гриле жарится мясо, колбаски и прочие вкусности, перекусить здесь обойдется лишь по паре евро (70 руб.) с человека.

От Салоник началась платная автострада - оказывается, до этого мы ехали по еще не введенной в эксплуатацию и потому бесплатной. Для машин выше 2,2 м, к которым относились и мы, такса на разных перегонах составляет 4-8 евро вместо 2-3 для одиночных легковушек. За дорогу платили раз шесть. Максимальная скорость - 130 км/ч, хотя многие едут быстрее. Мы в правой полосе вместе с грузовиками, везущими из каменоломен огромные белые глыбы мрамора, держим свои крейсерские 90 км/ч. Разок раскатился на спуске до 120 км/ч – возникла нарастающая раскачка прицепа, еще немного - и удержать автопоезд на дороге было бы непросто, пришлось аккуратно притормаживать.

Пустеющие к ночи паркинги крупных супермаркетов очень удобны для ночевки с караваном.

В Афинах стоянку нашли в глухом переулке у самого исторического центра. Для безопасности караван запарковал так, чтобы заблокировать входную дверь деревом.

Проехав по живописному побережью всю страну с севера на юг и миновав по пути какую-то невзрачную горушку, оказавшуюся Олимпом, заночевали у врат Афинских на паркинге магазина Metro (3585 км).

Утром продрались с нашим прицепом через узенькие улицы центра и припарковались в каком-то глухом переулке с нежилыми домами под самым Акрополем. Памятуя, как прошлым летом наш караван обокрали около Ватикана в Риме, встал так, чтобы загородить деревом дверь прицепа.

Церковь святой великомученицы Варвары вырублена прямо в скале.

Возвышающийся над Афинами Акрополь – символ города и место паломничества туристов. Большинство его построек в строительных лесах – идет интенсивная реконструкция.

По холмистому Акрополю полицейские ездят на кроссовых мотоциклах.

Храм Афины Парфенос – Парфенон.

Парфенон - храм Афины Парфенос, бескрылой Ники (по преданию, афиняне отрубили ей крылья, чтобы богиня победы не улетела от них) - был возведен великим зодчим Фидием в 447-432 г. до нашей эры на развалинах разрушенного персами еще более древнего архаичного Парфенона. Построенный из белого пентелийского мрамора, он является самым большим из всех дорических храмов и имеет размеры 69,51х30,86х13,72 м. Любопытно, что для оптического увеличения сооружения, его горизонтальные линии искривлены, например, фасад выгнут вверх на 6 см, а боковые стороны на 11 см.

Колыбель театрального искусства - первый в мире театр Диониса Элевферия на 17 тыс. зрителей, на сцене которого с IV века до нашей эры ставили произведения Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана.

В 160 г. оратор и деятель культуры Герод Аттик (наставник Марка Аврелия) в честь своей жены Регины начал строительство театра Одеон. В отреставрированном театре на 5 тыс. зрителей каждое лето устраивают представления во время Афинского фестиваля.

Красота!

Привет из Греции!

Портик Атталы расположен в квартале Агора – центре общественной жизни Афин еще в VI веке до нашей эры. А первые свидетельства присутствия здесь человека имеют возраст более пяти тысяч лет.

В портике Аталлы, восстановленном Американской археологической школой в середине прошлого века, сейчас расположен музей Агоры.

Театр Диониса, храм Гефеста и Афины, портик Агоры, арка Адриана, Ликабет…

Древнегреческий клеротерий - устройство для выборов судей.

Древние игрушки: свистульки, тележка, куклы.

В тридцатиградусную жару и люди, и собаки спасаются от жары в музейной прохладе.

Суд присяжных возник в Древней Греции, их отбирали с помощью особого устройства – клеротерия (на фото). Кандидаты (мужчины старше 30 лет) из числа свободных граждан вкладывали в прорези мраморной плиты свинцовые или бронзовые именные пластины-пинакии. Жеребъевку производили черными и белыми шариками – насыпанные в воронку наверху, они выпадали из нижнего окна в произвольном порядке.

Здание Парламента, перед которым расположена могила Неизвестного солдата с почетным караулом.

Поскольку гвардейцы почетного караула дефилируют в обтягивающих рейтузах, то, говорят, что выбирают их, в том числе и по … красоте ног.

К концу дня добрались до Парламента, где у памятника Неизвестному солдату забавно вышагивал почетный караул – говорят, гвардейцев сюда выбирают по… красоте ног, поскольку дефилируют они в обтягивающих рейтузах.

В кафе на столик вновь пришедшим посетителям немедленно выставляют кувшин с холодной водой и лишь потом приносят меню.

У подножия Акрополя целые улочки заняты самыми разными магазинчиками от антикварных до обувных.

Какое счастье - после утомительной ходьбы по «достопримам» плюхнуться на диван в собственном домике!

Отъехав от Афин с полсотни «кэмэ», спустились с автострады к морю и остановились прямо рядом с пляжем в городке Мегара.

Посвятив Афинам лишь день, к вечеру отправляемся еще дальше на юго-запад, на Пелопоннес. В этом году пришло понимание: отпуск – это не только беготня с высунутым языком по многочисленным «достопримам», но, прежде всего, и отдых. А потому мы сознательно ограничили культурную программу, предпочтя оздоровительную, и древности посещали, преимущественно, при переезде с одного ласкового моря на другое.

Правда, здесь не было душа с пресной водой, так что пользовались флягами из багажника и по этой причине на друге утро двинулись дальше.

На ночевку с караваном разрешается встать практически, везде, а вот разбивать лагерь на несколько дней нельзя. Однако полиция относится с пониманием к автопутешественникам, и если вы не строите палаточный Шанхай и не разводите открытый огонь (нужен гриль или мангал), вполне можно остановиться в понравившемся месте на пару-тройку дней. Главное, чтобы был пресный душ.

Новые друзья

Крошечный прелестный Нафплион (3814 км) – первая столица независимого Греческого государства. Тысяча ступеней, ведущая к расположенной на скале древней крепости, стала серьезной проверкой нашей физической подготовки. Правда, наверху выяснилось, что с другой стороны сюда можно заехать на машине...

Расположенная на двухсотметровой скале крепость Паламиди сторожит вход в бухту Нафплион – древней столицы Греции.

Папа с мамой ног не чуют…

…а детишкам хоть бы хны!

Сверху получили подтверждение, что где-то в Греции действительно пожары – прочертив по морю пенную полосу, на ходу заправился водой из залива пожарный гидросамолет «Бомбардье-CL415».

Судя по суете и киношному реквизиту, в крепости снимали какой-то фильм.

По телевизору передают, что в Греции пожары – мы пару раз видели выгоревшие склоны в горах да этот пожарный гидросамолет «Бомбардье-CL415», который заправлялся водой из залива Арголикос.

В крепость ведет лестница в тысячу ступеней – сначала мы по ним поднялись, а теперь спускаемся вниз.

В Нафплионе зависли на несколько дней. Одну из ночей провели на просторном причале рядом с набережной и вереницей кафе.

На первый ночлег встали в каком-то тупичке у городского пляжа. А утром проснулись от топота ног – мимо нас, по опоясывающей полуостров дорожке, периодически трусили спортсмены.

Другая категория путешественников – яхтсмены. Тоже неплохой отдых…

Иногда крупные моторные яхты щеголяют подводной подсветкой – выглядит, конечно, эффектно.

Вечером набережная Нафплио превращается в одно непрерывное кафе, заполненное посетителями.

А рядом на просторном причале стоят их машины и ночует с десяток автокемперов из разных стран.

Над задремавшим на пляже папой можно и подшутить…

На дне встречается множество морских губок и даже такие огромные ракушки.

Из наших машин в Греции встретили несколько «Нив»...

... и даже одну «копейку»!

Шоппинг состоялся...

- экипаж обзавелся новой обувкой.

Такая вот мотокентаврисса – шлем, едва ли, не шире плеч.

В путешествии люди легко сближаются – на стоянке познакомились с греко-русско-немецким экипажем.

Прощальный кадр на фоне крепости Паламиди, и мы отправляемся дальше.

Здесь уже стояло множество автотуристов из Италии, Германии, Австрии, но все на самоходных кемперах. Это и понятно, машина-дом хотя и дороже в 3-4 раза, но в дальнем путешествии комфортабельнее, а караваны европейцы часто тянут лишь до ближайшего кемпинга, в котором и проводят весь отпуск. Иногда даже в полиции не регистрируют и не получают номера, сразу ставя прицеп в кемпинг вместо дачи (в этом случае действуют специальные льготные расценки).

На причале познакомились с еще одним экипажем караванеров - немецко-греко-русским! Они вообще путешествовали первый раз и даже еще не успели разобраться, как у них включается свет и вода. Зато оказались очень компанейскими ребятами – вечером под гитару пели песни, пили местное вино.

Олимпийские объекты

Дорога в Олимпию идет через горы, с которых открываются потрясающе красивые виды. Как не сфотографироваться на таком фоне!

От 50-метрового храма Геры сохранились лишь колонны.

В музее Олимпии хранятся скульптуры с фронтона храма Зевса, 12-метровая статуя которого считалась в древности одним из семи чудес света.

До наших дней дошли лишь развалины храма Зевса, который превышал размерами даже Парфенон.

У нас появился какой-то цыганский зуд: после двух-трех дней на одном месте тянет в дорогу. Местность на Пелопоннесе гористая, и при вынужденной остановке на каком-то крутом подъеме чуть не сжег сцепление: на малых оборотах крутящий момент у двигателя очень скромный, а возможности откатиться назад и чуть сложить автопоезд для более легкого троганья не было. Сопоставив цену сцепления и покрышки, выбрал другую тактику – раскрутил мотор тысяч до четырех, бросил сцепление и уверенно стартовал в дыму шлифующей асфальт резины. Со стороны выглядит дико, но оказалось не так уж и плохо: три-четыре секунды буксования никак на колесах не сказались, ведь нос машины на подъеме частично разгружен.

Статуя богини Победы-Ники работы Пэония, 421 г. до нашей эры.

Знаменитая статуя Гермеса работы скульптора Праксителя. Паросский мрамор, 330 г. до нашей эры.

В Олимпии (4046 км) побегали по древнему стадиону, где первые игры состоялись еще в 776 г. до нашей эры, за последующие 1168 лет прошло 293 Олимпиады, и сейчас от солнечных лучей зажигают олимпийский огонь. По традиции, победителям ставили статуи, а достижения древних греков впечатляют и сегодня – здесь лежит камень, весом 143,5 кг, с надписью, что 2600 лет назад атлет Бибон поднимал его над головой… одной рукой! Посмотрели остатки храма Зевса – 12-метровая статуя работы Фидия считалась седьмым чудом света.

Эта арка ведет на стадион, где первые Олимпийские игры состоялись еще в 776 г. до нашей эры.

На расположенных амфитеатром склонах помещалось до 30 тыс. зрителей. На противоположной стороне - трибуны для VIP-гостей.

Каменная дорожка не что иное, как стартовая линия стадиона, такая же дорожка и на финише на расстоянии одной стадии или 192, 27 м.

Самый длинный в мире подвесной мост соединяет Пелопоннес и материковую Грецию: дорожное полотно, длиной 2252 м, подвешено в 65 м от воды, стальные канаты закреплены на четырех опорах, высотой по 230 м.

Самый длинный в мире подвесной мост соединяет Пелопоннес и материковую Грецию: дорожное полотно, длиной 2252 м, подвешено в 65 м от воды, стальные канаты закреплены на четырех опорах, высотой по 230 м.

С Пелопоннеса в континентальную Грецию переехали над Коринфским заливом по самому длинному в мире подвесному мосту, введенному в строй в 2004 году - к Олимпиаде в Афинах. Стоимость проезда составляет 11,3 евро с легковой машины, за наш автопоезд взяли 17,3 евро.

В пути вопрос с ночлегом решается просто – съезжаешь с шоссе в любой понравившийся городок на побережье. Например, вот этот, с запоминающимся русским названием Скотина.

Утром гостиничные задворки огласились воплями взбунтовавшейся сигнализации нашего «Форда». Во избежание визита полиции пришлось просто вырвать провода из сирены.

В городке Скотина забастовала сигнализация, вероятно, из-за подключенной через прикуриватель лампы освещения каравана. Утром при попытке открыть машину она заверещала дурным голосом – а стояли мы на поляне, позади еще мирно спящих гостиниц! Надо сказать, в Европе не то что вопли сигнализации, но даже ее чириканье при постановке на охрану считается дурным тоном, а уж тут вполне могли вызвать полицию. Впопыхах я открыл капот и просто вырвал провода из сирены, а уж потом достал инструмент и скинул клемму с аккумулятора. После минутного «отдыха» все пришло в норму, а уж пайкой проводов я занялся дома.

Небольшой городок Катаколо на самом западе Пелопонесса. Столики кафе расположены прямо на рыбацком причале!

Жарким днем из потенциальных покупателей на главной торговой улочке Катаколо только мы.

Оцените дорожный просвет «Форда»: даже без пяти человек экипажа машина почти лежит на брюхе, так что на неровностях приходилось осторожничать.

Путь домой

Полуостров Халкидики для Греции – то же, что и Крым для Советского Союза, этакая всегреческая здравница и зона отдыха.

Перед обратной дорогой на несколько дней остановились в кемпинге «Тристиника» на кончике среднего зуба, похожего на трезубец красивейшего полуострова Халкидики (4829 км): сосны, крупный белый песок и чистейший залив Кассандра! А крайний восточный зуб - это святой Афон, единственная в мире православная монашеская республика, получившая автономию от Византийской империи еще в 972 г. Попасть сюда можно только после длительного согласования, а женщинам дорога закрыта и вовсе. Говорят, даже домашние животные здесь лишь мужского пола.

Полуостров Халкидики для Греции – то же, что и Крым для Советского Союза, этакая всегреческая здравница и зона отдыха.

В кемпинге «Тристиника» мы провели последние дни на море перед дорогой домой.

Воровства здесь нет, поэтому отдыхающие совершенно спокойно оставляют зонтики, шезлонги и прочее снаряжение ночевать прямо на пляже.

Оставив свой автопоезд в самом центре Софии, на парковке площади Святой Недели, мы отправились осматривать город, в котором оказалось необычно много русских названий: площадь Русский памятник, улица Московская, бульвар генерала Скобелева, собор Александра

Цивилизованный вариант служебной стоянки – не вся обочина, а лишь два внятно обозначенных места для служебных автомобилей.

Оппозиционный правительству Народный парламент выглядит по-будничному мирно и расположен, буквально, в тридцати метрах напротив входа во Дворец президента.

Дворец президента Болгарии непривычно скромен – вот бы у кого поучиться нашим правителям.

В Болгарии множество отечественных автомобилей, даже полиция ездит на «Газелях».

На площади Народного Собрания возвышается памятник Александру II: «Царю освободителю – признательная Болгария».

Храм Александра Невского воздвигнут в 1912 г. по волеизъявлению и на средства болгарского народа в знак признательности народу русскому за освобождения Болгарии от пятивекового османского ига в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

В России обустроенных площадок для ночлега почти нет (да и те, что есть часто похожи на помойки), на АЗС, в отличие от Европы, могут не пустить, так что я на ночь обычно отъезжаю пару километров от дороги в поле.

Добросовестно отдав последний день морю, под вечер стартовали домой и, пройдя пустой погранпереход Промахонас (5106 км), к ночи были в Софии (5296 км).

Следующие полдня потратили на не очень богатую, но уютную болгарскую столицу, на карте которой множество русских имен: бульвары генералов Скобелева и Тотлебена, площадь Русский памятник, бульвар и площадь Царя-Освободителя, храм Александра Невского. Почетный караул у Президентского дворца - в меховых шапках в 30-градусную жару! Обед в кафе был вкусный, дешевый и запомнился певучими, какими-то детскими названиями блюд: хрупкава цаца, пилешки хапки, снежанка...

Плевен (Плевну) проскочили без остановки, о чем очень сожалею - экипаж устал и хотел домой. Под вечер впечатление о Болгарии испортил пограничник на переходе Русе-Гюрджу (5610 км), заявивший, что у нас не оплачены дороги! После моего ответа, что готов заплатить все что положено, но в кассу, он открытым текстом попросил денег «на кофе». Не получив ничего, служивый поленился даже поставить нам штампы в паспорта! Честно говоря, такого бардака и вымогательства на границе я давно не встречал.

Ночевать хотели в Бухаресте (5692 км), чтобы наутро посмотреть город, но, проехав вечером грязными, страшноватыми улицами, по которым слонялись какие-то подозрительные личности, почли за благо здесь не задерживаться. Хорошо к ночи нашли освещенную охраняемую стоянку у супермаркета. На следующий день нас изрядно вымотали полтысячи километров по неважным румынским дорогам. Вероятно, именно этим объясняется то, что румынский пограничник на переходе Сирет-Тереблече (6173 км) все-таки вытянул у меня 20 евро «за дороги» - просто не было сил с ним ругаться.

Украина показалась уже родным домом, да и выглядит она богаче и ухоженнее, чем Румыния и Болгария. К концу следующего дня были уже в Гремячем (7115 км) на российской границе, а через день и дома в Москве (7700 км).

Маленький, но сильный

Наш автопоезд состоял из дизельного «Форда-Фокуса» 1,8 л/115 л.с. (2006 года выпуска, пробег 85 тыс. км) и каравана полной массой в одну тонну. Загрузка максимальная: в машине пять человек, полный багажник да еще бокс на крыше. В сравнении с прошлогодней поездкой (бензиновый «Форд-Фокус» 1,6 л/100 л.с. и караван 1200 кг) дизельная модификация в движении имеет существенно более высокий запас тяги (максимальный крутящий момент двигателя 280 Н.м) и требует меньше переключений передач. "Фокус" уверенно берет большинство пологих шоссейных подъемов на пятой передаче, а на четвертой есть хороший запас под педалью. Ускорение же при обгоне на третьей по динамике вообще напоминает одиночную машину.

При движении в подъем на V или IV передачах через 30-40 секунд двигатель перегревается и лишь при переходе на III передачу (63 км/ч и 2300 об/мин это, как раз III передача) стрелка указателя температуры начинает уходить из красной зоны и затем гаснет трев

Однако есть одно «но»: сочетание низких оборотов двигателя (при 90 км/ч - 1750 об/мин на пятой или 2250 об/мин на четвертой передачах) и, соответственно, малой производительности помпы, а также радиатора, рассчитанного на скромное тепловыделение экономичного дизеля, приводит к тому, что на затяжных подъемах мотор греется. Через полминуты такой езды стрелка термометра упирается в правый край шкалы и загорается надпись «Высокая температура двигателя». Причем это случается даже прохладной дождливой ночью, а уж днем в тридцатиградусную жару - постоянно. На работоспособности машины перегрев не сказывается, пар из-под капота не валит, но, понятно, что долго так ехать нельзя.

В результате, несмотря на хороший запас тяги, подъемы приходилось брать на IV или III передачах, а на особо крутых и длинных пользоваться даже II, поднимая обороты до трех-трех с половиной тысячи и увеличивая таким образом скорость прокачки антифриза. Полезным оказалось и медленное снижение скорости к концу подъема хотя бы на 10 км/ч, это существенно снижает опасность перегрева. А вот разгон в гору крайне нежелателен! Кроме того, чтобы остудить двигатель, на пониженной передаче приходилось проезжать и значительную часть спуска. Впрочем, я бы не назвал этот недостаток фатальным, скорее некая неприятная особенность, о которой нужно помнить.

Дом, милый дом

Несмотря на то, что я чуть сдал назад и попытался хоть частично сложить автопоезд, тронуться в такой подъем оказалось возможным лишь с пробуксовкой, иначе глох двигатель.

Караван «Адриа-4252AD» 1990 г. выпуска был найден по Интернету и куплен в Голландии прошлой осенью за 1870 евро. С учетом таможни (30% от стоимости), различных платежей и оформления он обошелся в 2700 евро. Доставка в эту сумму не входит – ездил на машине в командировку и пригнал самостоятельно.

Учитывая относительно слабый тягач, длительные путешествия и тесноту европейских улочек, прицеп выбирал из самых компактных и легких: размеры 5400х2100х2500 мм, снаряженная масса 710 кг, полная 1000 кг. Тем не менее мы без проблем жили здесь впятером: обеденная зона впереди преобразуется в просторное лежбище 2000х1500 мм и еще две кровати одна над другой в корме. Напомню, что в соответствии с п. 8 «Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений» для буксировки как в России, так и в Европе достаточно категории В (полный текст «Правил…»).

Оборудование каравана вполне стандартное. Холодильник «Электролюкс» вместимостью 60 л работает от газового баллона на 27 л (правда, холодил слабовато, и дверца в движении постоянно открывалась, так что пришлось подпирать ее подушкой от дивана), в кемпингах переключал его на стационарные 220 В. Учитывая двухконфорочную газовую плиту, это позволяло в основном закупать продукты в магазинах, по минимуму тратясь на кафе. Третий из наиболее нужных элементов – это, извините за натурализм, встроенный кассетный туалет. Система водоснабжения с баком на 40 л, мойкой и умывальником требует подключения к розетке 220 В, так что в автономном путешествии она бесполезна, а в кемпинге есть и умывальники, и душ, и кухни. Невостребованным оказался и газовый обогреватель, летом он ни к чему.

Калькуляция

Дизтопливо в Европе подорожало и сейчас стоит как самый высокооктановый бензин.

Дизельный «Фокус» 1,8 л/115 л.с. очень экономичен, на шоссе легко уложиться в 5-6 л/100 км, а при очень аккуратной езде – и меньше 4 л/100 км! Здоровенный неудобообтекаемый караван на буксире увеличивает расход на шоссе примерно до 9 л/100 км, а средний показатель за время отпуска составил лишь 8,52 л/100, при крейсерской скорости 90 км/ч. Оказалось, расход примерно равен скорости в десятках «км/ч» и, скажем, при 70 км/ч составляет 7 л на 100 км. Напомню, что в прошлом году в подобной поездке бензиновый «Форд» 1,6 л/100 л.с. с караваном расходовал 10,6 л/100 км. Учитывая бак на 55 л, пробег между заправками в среднем получился около 550 км, у бензинового было на сотню меньше. Рекордные 688 км прошел на 51 л в спокойной Румынии: автострад нет, дороги такие, что не разгонишься, по обочине катятся телеги.

По дороге на юг ценники на АЗС уменьшались, тогда как фактическая цена топлива росла: Россия – 25 руб. за литр дизтоплива, Украина – 7,15 гривны или 38 руб., Румыния – 4,45 леи или 46 руб., Болгария – 2,57 лева или 47 руб., Греция 1,34 евро или 48 руб. Исходя из этого, по дороге туда перед каждой границей заправлялся под пробку, а на обратной, соответственно, тянул до дешевого топлива. Всего на 7700 км ушло 655 л, которые в пересчете обошлись в 26 тыс. руб. – попробуйте за такие деньги впятером слетать в Грецию!

Общие затраты на поездку составили ровно 100 тыс. руб., из которых визы-страховки обошлись в 10 тыс. руб., топливо - 26 тыс., кемпинги - 10 тыс., необязательный шоппинг - 10 тыс. руб. Учитывая, что нас было пятеро, 20 тыс. руб. с человека за вояж по четырем странам, длиной три недели и 7700 км, считаю вполне приемлемой ценой. Однако если честно, для меня гораздо ценнее ощущение свободы, которое дарит такое путешествие.