На них и на трубе и «лежит» опрокинутая машина. Поэтому перевертывание ее на крышу исключено. На концах упоров и на секторах приварены серьги для соединения деталей цепочками (можно применить и проволоку). Они видны на фотографиях. Меня могут упрекнуть в том, что это уже явная перестраховка, что упоры и без того не сдвинутся. Может быть и так. Только прихватить четыре серьги при сварке фланцев с дугами — пустяк, а работать все-таки спокойнее.ВСЛЕД ЗА ЗАВОДАМИНепрекращающийся стук стоек задних амортизаторов, возникающий, когда износятся резиновые втулки, как известно, явление мало приятное для автолюбителя. Хорошо еще, если машина сравнительно недавнего выпуска: купил новые стойки — и дело с концом. А если у вас «Победа» или «Волга» первых выпусков (с рычажными амортизаторами), для которых стойки появляются в продаже не часто? Ведь заменить отдельно втулки технологически невозможно. Автолюбитель Л. А. КАЖДОЯН из г. Еревана модернизировал стойку амортизатора так, что резиновые втулки стало можно заменять. Важно и другое: конструкция получается такая же, к аку «Москвича-407». В ее работоспособности можно не сомневаться. Остается добавить, что инженеры-конструкторы Горьковского автозавода, которым предложение тов. Каждояна было направлено на заключение, одобрили такую модернизацию. Она перекликается с предложением автолюбителя Б. Озолиня («За рулем», 1968, № 6), а оба эти усовершенствования делают конструкцию неразборных узлов похожей на ту, которую в подобных случаях применяют наши заводы. Передаем слово автору разработки. Я изменил конструкцию стойки задних (рычажных) амортизаторов «Волги» так, что ранее неразборный узел «палец — резиновая втулка — стойка» можно сделать удобным для ремонта. Изменению подверглась верхняя головка стойки, вернее, она просто другая (рис. 1). Новую головку привариваем на место старой, которую надо срезать. Форма и размеры головки приведены на рис. 2. Она такая же, как у автомобиля «Москвич-407». Резиновые втулкиот «Москвича». Палец 4 (см. рис. 1) надо изготовить. Как это сделать, видно из рис. 3. На рис. 4 изображена новая стойка. Но ее делать заново не обязательно, можно лишь приварить к старой новую втулку. В обоих случаях важно выдержать размер «162», приведенный на сборочном чертеже (см. рис. 1). Длину резьбы стойки (если готовить новую) надо оставить такой же, как у заводской. Головки я присоединил электросваркой. На мой взгляд, при «минимально регулярном» уходе рычажные амортизаторы работают хорошо. Продлить срок их службы таким путем намного проще, чем переоборудовать на телескопические.Р ис . 5. Комплект «колыбельки».Рис. 1. Соединение стойки с рычагом амортизатора: 1 — стойка; 2 — новая головка; 3 — рычаг амортизатора; 4 — палец; 5 — гайка М12; 6 — шайбы; 7 — резиновые втулки; 8 — гайка М10. Рис. 2. Новая головка. Рис. 3. Новый палец стойки амортизатора. Рис. 4. Новая стойка, Р ис . 6. Место упора задней вилки. На рис. 4 приведены размеры упоров, а на рис. б показано рабочее положение вилки заднего упора. Размер ее зева — 96 мм. У вилки переднего упора его можно уменьшить до 75 мм. Но это не обязательно. Обе вилки могут быть одинаковыми. Применение упоров, а не подкладок под дуги, как сделано у В. Хабарова, вызвано особенностями подвески «Запорожца» и меньшей жесткостью связи секторов с машиной. Кроме того, радиус кривизны дуг меньше «москвичевских», его величина продиктована шириной автомобиля и положением ступиц колес. Поэтому горизонтальная ось, вокруг которой поворачивается на «колыбельке» «Запорожец», проходит на большем расстоянии (выше) от центра тяжести, чем в «колыбельке» для «Москвича». Вследствие этого «Запорожец» опрокинуть труднее: нужно усилие двух человек. Теперь о секторах (называю их по аналогии с «москвичевской» «колыбелькой»). Здесь они одинаковы. Дуги из газовых полуторадюймовых труб. Я гнул их без подогрева. Фланцы вырезаны автогеном. Автомобиль опрокидываем на любую сторону. Следует помнить, что надо снять батарею, позаботиться, чтобы не выливались бензин, тормозная жидкость и не падало всякое имущество в салоне.15