Во вкусе фантомаса — журнал За рулем

Во вкусе фантомаса

ВО ВКУСЕ ФАНТОМАСА

В России к «ситроенам» относятся настороженно. Изюминка большинства моделей — гидропневматическая подвеска — и привлекает, и отпугивает. С одной стороны, она позволяет регулировать дорожный просвет и двигаться по проселку почти с тем же комфортом, что по ровному шоссе. С другой — случись утечка жидкости, хлопот не оберешься: сначала проседает кузов (с 1998-го устанавливались поддерживающие стопоры, когда они вступают в работу, подвеска становится крайне жесткой), затем тяжелеет руль, а там и до отказа тормозов недалеко: бачок у этих систем общий. Многие, не обращая внимания на первые признаки неисправности, ездят, пока педаль не провалится. Между тем при своевременном и грамотном обслуживании «ситроены» не менее надежны, чем их одноклассники.

«Ксантия» — сравнительно известная модель на вторичном рынке. За 8000 долларов можно приобрести шести-семилетний автомобиль. К этому времени вылезают накопившиеся болячки, а неквалифицированное вмешательство или пропущенный дефект в конечном итоге обернутся дополнительными расходами. Что и где смотреть при обслуживании своими силами, нам рассказали специалисты дилерского техцентра «Эксис-Кар». Интервал между ТО — 15 тыс. км (см. таблицу). Для различных модификаций основные операции в целом совпадают. Мы покажем их на примере «Ксантии» 1997 года с ручной коробкой передач и распространенным двигателем 1,6 л.

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЖИДКОСТЕЙ

(ПРИ КАЖДОМ ТО)

Открыв бачок (1) с жидкостью LHM (общий для пневмогидравлической подвески, ГУР и тормозной системы), проверяем ее запах и цвет (новая жидкость — зеленая). При горелом запахе и сильном потемнении (но не реже чем раз в три года) — меняем; в гаражных условиях — последовательным замещением (ЗР, 2003, № 4, с. 246). Затем пускаем двигатель и рычажком управления подвеской максимально поднимаем кузов. При этом сначала должна приподняться задняя часть, затем передняя (чтобы фары не ослепляли встречных водителей). Проверяем уровень LHM — индикаторный поплавок должен быть между метками (2, зеленая стрелка). Чтобы оценить, нет ли утечки жидкости, снимаем тонкие резиновые шланги сливных магистралей (2, красные стрелки) — течи из них быть не должно (толстые шланги высокого давления, зафиксированные хомутами, отсоединять нельзя!). Выключаем двигатель.

Уровень охлаждающей жидкости проверяем по меткам на расширительном бачке рядом с радиатором (3). Уровень масла в двигателе контролируем по меткам на щупе. В коробке передач он должен быть по нижнюю кромку заливного отверстия, его пробка — под ключ «на 19» (4), момент затяжки — 25 Н.м. 

ЗАМЕНА МАСЛА И МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ (ПРИ КАЖДОМ ТО)

Если установлена защита двигателя, снимаем ее — это необходимо и для последующих операций. Отечественная кевларовая крепится двумя болтами «на 13» и двумя — «на 17» (5).

Пробка поддона картера (6) может быть под ключ «на 20» или «на 21». Ее медная прокладка обычно выдерживает три-четыре затяжки. Рекомендуемый момент — 30 Н.м. Масляный фильтр расположен перед двигателем (7), затягиваем его от руки.

ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

(60 ТЫС. КМ)

Фильтр находится под днищем автомобиля справа перед бензобаком. Ключом «торкс» Т20 откручиваем хомут фильтра и шлицевой отверткой — два хомута на шлангах (8).

ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

И СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ (60 ТЫС. КМ)

Как правило, замена требуется раньше предписанных сроков: для воздушного фильтра — на втором-третьем ТО, для свечей — при каждом ТО (пробои по изолятору из-за плохого качества бензина). Чтобы снять фильтр, шлицевой отверткой ослабляем хомут воздуховода (9) и отводим воздуховод. Ей же откручиваем два винта крепления передней части корпуса фильтра (10) и, откинув две защелки (11), сдвигаем переднюю часть корпуса вверх и вперед. Вынимаем фильтр (12).

Сняв колпачки свечей (13), выкручиваем их высокой головкой «на 16». Момент затяжки — 25–30 Н.м. 

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА (НА АВТО С КОНДИЦИОНЕРОМ

ПРИ КАЖДОМ ТО)

Ключом «торкс» Т20 откручиваем два винта под панелью приборов со стороны пассажира (14) и, отогнув обивку, вынимаем фильтр (15).

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ, ПРИВОД КП 

(ОСМОТР ПРИ КАЖДОМ ТО)

Снизу визуально проверяем целостность чехлов рулевой рейки и усилителя, не подтекает ли сальник насоса LHM (16), состояние его приводного ремня. Покачивая передние колеса в горизонтальной плоскости, убедимся в отсутствии люфта в рулевом механизме и шарнирах рулевых тяг (17), в вертикальной — люфта в подшипниках (также и сзади). Визуально и монтажной лопаткой проверяем целостность опор силового агрегата (18), от руки — не закисли ли шарниры привода коробки передач (19). Покачивая валы приводов (18), оцениваем люфт в шарнирах и подшипнике промежуточной опоры. Вывернув колеса, проверяем, не потрескались ли чехлы ШРУСов.

ПОДВЕСКА (ОСМОТР ПРИ КАЖДОМ ТО)

Убедимся, что стойки подвески не заклинены — покачаем автомобиль за крыло. Гидропневматическая подвеска намного «податливее» обычной, поэтому должна «прожиматься» легко. Проверяем, нет ли повреждения магистралей и сфер (вмятины, утечки). Задние сферы обычно служат не менее 40 тыс. км, передние — 60 тыс. В передней подвеске монтажкой оцениваем состояние сайлент-блоков (20, 21), шаровых опор, от руки — стоек стабилизатора поперечной устойчивости. В задней — люфт в подшипниках рычагов (22). Визуально — целостность чехлов стоек.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

(ОСМОТР ПРИ КАЖДОМ ТО)

Нажимая на рычажок стояночного тормоза у переднего суппорта (23), проверяем, не подклинивают ли поршни (колеса должны затормаживаться). Минимальная толщина накладок — 2 мм, допустимый износ дисков — 1 мм на сторону.

Для замены передних колодок пассатижами вынимаем шплинт нижнего пальца (24) и выколоткой диаметром 4 мм выбиваем палец (25). Выведя хвостовик троса стояночного тормоза из зацепления с рычагом (26), вынимаем трос и откидываем скобу вверх (27). Утапливаем поршень, вкручивая его специальным приспособлением (28). В крайнем случае, можно воспользоваться отверткой (29). Задние колодки меняем аналогично (вместо пальцев — болты).

Нормальный ход стояночного тормоза — четыре-шесть щелчков. Регулируем его, перемещая по резьбе наконечника троса (у передних тормозных механизмов) две гайки — «на 17» и «на 19».

Колеса затягиваем моментом 90 Н.м. 

Ремень ГРМ изготовитель предписывает менять каждые 120 тыс. км. Но в тяжелых условиях (зимние пуски) лучше сократить интервал до 90 тыс. км. Без соответствующих знаний и инструмента браться за эту работу не стоит.

Для обнуления счетчика пробега до ТО необходимо включить зажигание, удерживая нажатой кнопку сброса суточного пробега.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Архивная статья
Количество просмотров1503
Оцените материал
0:0
Загрузка...