О Первое что надо проверить Систематический перегрев ускоряет износы двигателя, а иногда приводит к внеплановому его ремонту. Одной из причин нарушения работы системы охлаждения являются утечки, которые при невнимательном отношении к ней долго остаются незамеченными. Даже небольшое понижение уровня охлаждающей жидкости нарушает ее нормальную циркуляцию. Зимой это приводит к неожиданному замораживанию системы, и в первую очередь радиатора. ,. Течь надо искать в том случае, если при нормальной (без перегревов) эксплуатации двигателя жидкость приходится систематически добавлять. Легче всего ее обнаружить по следам подтеканий и отложениям ржавчины (если время от времени открывать крышку капота). Чаще течь появляется в сердцевине, верхней и нижней коробках радиатора, в местах соединения шлангов, в краниках и возле них, в заглушках блока цилиндров. Жидкость может просочиться в местах различных соединений, особенно между головкой и блоком цилиндров. «Не без греха» бывают вал водяного насоса и его корпус. Выявлять «наружную» течь надо на холодном двигателе, так как на горячем вода испаряется. Если наружных следов нет, то вероятной причиной может быть «внутренняя» течь. Чаще всего дело оказывается в плохом состоянии уплотнения между блоком и головкой. При этом в систему может проникнуть столько газов, что там повысится давление и охлаждающая жидкость начнет периодически выбрасываться наружу через пароотводную трубку. Иногда жидкость проходит через трещины в головке или блоке, а также сквозь плохие уплотнения гильз. Такие дефекты системы обнаруживаются появлением воды в поддоне двигателя и требуют немедленного устранения. Сигналом могут служить замеченные на масляном щупе шарообразные капельки воды. Когда вода проходит в цилиндры, то двигатель начинает работать с перебоями на частичных нагрузках, а на минимально устойчивых оборотах холостого хода даже глохнет. Если в один из цилиндров попадет много воды — возможна поломка двигателя. В этих случаях, чтобы установить место течи, надо разобрать двигатель. Когда возникает сомнение — есть утечка или ее нет, систему охлаждения можно проверить опрессовкой — испытать ее на способность держать в течение некоторого времени давление. Это делается на прогретом двигателе. Систему охлаждения заполняют чуть ниже отверстия пароотводной трубки. Заливную горловину плотно закрывают любым удобным способом. Например, надевают на болт несколько кружков резины, вставляют в горловину и стягивают барашком. Давление можно создать шинным насосом, надев один конец шланга на его конический наконечник, а другой — на пароотводную трубку. По манометру, установленному через тройник между насосом и трубкой, наблюдают за состоянием системы. Если она герметична, то созданное насосом давление 0,8—1,6 кг/см 2 должно сохраняться не менее двух минут.#«Загадочные»перегревыМИКРОКЛИМАТ ДВИГАТЕЛЯПока система охлаждения исправна, ее как-то не замечают. Но вдруг она неожиданно разлаживается — и мы сразу вспоминаем о ней: начинаются огорчения и хлопоты. Хорошо еще, если неприятность случилась возле дома. А если загадочные перегревы появляются в дальней поездке? Опытный автолюбитель знает: аккуратным уходом, профилактическими мерами можно не только обезопасить себя от неожиданных неприятностей, но и значительно продлить срок службы радиатора, а главное — самого двигателя. Сегодняшнее заседание посвящается уходу за системой охлаждения. «Докладчик» — инженер В. Е. ТАБАКОВ.Бывает, что в эксплуатации наблюдаются систематические, хотя и не очень сильные перегревы. Чувствуя по двигателю и замечая по прибору, что температура жидкости в системе охлаждения повышается, водитель открывает полностью жалюзи, однако и это не помогает. Беспокойство вынуждает проверять установку зажигания, работу карбюратора... Но неполадки не обнаруживаются. При нормальном уровне жидкости перегрев может быть следствием, например, засорения проходов для воздуха в радиаторе. Эта неисправность нарастает постепенно и обычно ускользает из поля зрения водителя. В таких случаях надо любым способом — струей воды или (еще лучше) сжатого воздуха продуть из подкапотного пространства сердцевину радиатора. Неплохо при таком осмотре обратить внимание и на состояние жалюзи: не очень ли они загрязнены и полностью ли открываются. Если дело дошло до кипения — не надо торопиться открывать пробку радиатора. При этом можно получить ожоги рук и лица, а польза от такой поспешности сомнительна. Чтобы долить холодную воду (тонкой струей!), надо надеть перчатки, лучше кожаные. А пробку открывать —отвернув лицо и резким движением отдернув руку. Но лучше все-таки предварительно накрыть горловину большим куском плотной ткани. • Скрытый врагПлохой отвод тепла может быть следствием образования накипи. Она отлагается на внутренних поверхно-. стях системы охлаждения, и особенно радиатора. Кроме накипи, в системе непрерывно скапливается ржавчина. Ее можно обнаружить, ощупав пальцами внутреннюю поверхность горловины радиатора. Минеральные вещества, образующие накипь, содержатся в жесткой воде и особенно интенсивно отлагаются при частой ее смене или доливке. Растворенные в жесткой воде соли при повышении температуры выпадают на горячих металлических поверхностях. Одной из мер, уменьшающих образование накипи при заполнении системы жесткой водой, является ее умягчение. Самый доступный и безвредный способ — прокипятить воду в течение 30—45 минут в баке, а затем дать ей отстояться. Вторая мера — добавление в охлаждающую жидкость присадок, препятствующих образованию накипи. Например, гексаметафосфата - натрия. Измельченный гексамет растворяют в небольшом количестве горячей воды, затем раствор разбавляют до концентрации 50—60 мг на 10 л воды. Хорошие результаты дает добавление хромпика (двухромокислого калия) из расчета 30—60 г на 10 л воды. Он создает пленку, препятствующую осаждению накипи на металлических поверхностях. Напоминаем, что эти присадки ядовиты и при обращении с ними требуется осторожность. Хромпик надо приготовлять на открытом воздухе, в фартуке и резиновых перчатках. Еще луч- ше — надевать противогаз, так как его пары вредны. Противонакипные присадки можно приготовить и из «домашних» средств. В деревянный боченок с краном примерно на Уз его высоты от дна загружают древесную золу (1 кг на каждые 10 л воды), перемешивают и дают отстояться 12—15 часов. Сливают через кран и фильтруют. Затем добавляют эту зольную настойку к жесткой воде в пропорции 3 : 100—4 : 100. Можно в открытой бочке замочить измельченное в порошок сено или зеленую траву (1 или 5 кг на ведро соответственно) и выдержать на солнце трое суток. Профильтрированный через ткань этот настой добавляют в систему охлаждения из расчета 1,5 л на 10 л воды. в* Струей воды Даже если трубки радиатора не забиты (их состояние легко проверить, заглянув в горловину), неплохо периодически промывать их в профилактических целях. Для этого надо пропускать через радиатор воду под сильным напором, подведя ее к нижнему патрубку. Так же можно промыть и водяную рубашку двигателя, предварительно вынув термостат и вывернув сливной краник блока. Воду подаем через патрубок термостата. При средних условиях эксплуатации машины промывку можно делать примерно один раз в год. ® Чистые поверхности Удалить накипь можно несколькими способами, применяя различные средства. При этом надо учитывать, что наиболее эффективные из них вызывают коррозию алюминиевых поверхностей и требуют поэтому умелого обращения. А, например, каустик вовсе не следует применять, так как он агрессивен еще ик оловянным сплавам. Используют для промывки всей системы раствор бельевой соды (1 кг на 10 л воды), добавляя в него еще 0,5 л керосина. Но лучше всего пользоваться специальными составами, в которых присутствуют ингибиторы (замедлители кислотной коррозии). Они тормозят разрушение металлов в агрессивных средах. Например, ингибитор ПБ-5 или ПБ-6 (полимер бутилена) — растворимая в кислоте смола. Накипеудаляющий раствор, в который входит этот ингибитор, имеет такой состав (из расчета на 25 литров): соляная кислота (ГОСТ-857-41) синтетическая 31-процентная — 1,5 л, ингибитор — 0,0250,050 кг, технический уротропин — 0,65 кг, амиловый (изоамиловый) спирт — 0,25 л, вода — 23,5 л. Его следует приготовлять только на открытом воздухе в эмалированной посуде: растворить в воде уротропин и залить предварительно растворенный в кислоте ингибитор; последним добавляют пеногаситель (спирт), и все перемешивают деревянной лопаткой. Перед тем, к ак слить воду, надо пустить двигатель, чтобы ее перемешать. Не забудьте также вынуть термостат. Затем заливаем приготовленный раствор и при работающем двигателе доводим его температуру до 70 градусов. Состав должен циркулировать в системе 10 минут. Образующиеся при этом газы и пена удаляются через пароотводную трубку и надетый на нее шлангв канализационную сеть. Пробку радиатора надо закрывать плотно, чтобы не выбросило раствор кислоты. Процедуру проводят дважды. Оба раза тотчас же после кислотной обработки через систему надо проливать горячую воду в течение 3—5 минут. Затем в систему заливают водный раствор углекислой соды и хромпика (по 5г каждого компонента на 1 л), на котором дают поработать двигателю при 80—85 градусах минут пятнадцать. После всего — заключительная промывка горячей водой дважды по 5 минут. Согласно правилам техники безопасности работать с крепким раствором кислоты надо в очках, резиновых перчатках и фартуке. При образовании большого количества осадков, забивающих краники, следует спустить воду через нижний патрубок. ® Важные мелочи Если повреждена прокладка головки блока, в систему охлаждения может попадать масло, а через неисправный насос — также и консистентные смазки. Проникающие в рубашку двигателя газы образуют с водой кислоты. Все это нарушает работу системы охлаждения, увеличивает износы. Немаловажную роль выполняет пробка радиатора, регулирующая давление. Когда заедают клапаны, оно снижается, и тогда начинается чрезмерное парообразование, что ухудшает условия работы водяного насоса, вызывает перегревы. Резко возрастает расход воды (частичное испарение и некоторое уменьшение ее количества — естественный процесс, происходящий при срабатывании выпускного клапана). Термостат — умный прибор. Однако и он может причинить хлопоты. Если его клапан заест в открытом положении (или повреждена прокладка), двигатель медленно прогревается, а отсюда повышенные износы; заедание же клапана в закрытом положении (повреждение баллона) грозит перегревом и разморожением радиатора зимой. Проверить работу термостата несложно — надо сравнить наощупь температуру верхнего бачка радиатора и головки двигателя — во время его подогрева. Сначала бачок должен оставаться холодным. Когда головка нагреется примерно до 70 градусов, термостат открывается и верхняя часть радиатора станет горячей. Более основательно проверить температуру открывания клапана можно, положив прибор в сосуд с подогреваемой водой и термометром. Если отклонения значительны, термостат нужно заменить. Нельзя умолчать ио том, к ак важно проверять натяжение вентиляторного ремня. Когда он ослаблен, неминуемы перегревы, сопровождающиеся еще и плохой работой генератора. Такая «мелочь» приносит немало хлопот. ® Антифриз Перед заправкой системы антифризом нужно провести «углубленное» обслуживание, поскольку в местах, где уплотнения сомнительны, он может потечь. Мы говорим об этиленгликолевом антифризе. Он обладает большими теплоемкостью и теплопроводностью, чем водоспиртовые и водоглицериновыесмеси. Кроме того, он вызывает небольшую усадку шлангов, поэтому полезно подтянуть хомуты — после заполнения системы антифризом и еще раз — после нескольких дней эксплуатации. В процессе эксплуатации количество антифриза уменьшается (из-за естественного испарения или утечек). В таких случаях обычно доливают воду. Делая это, надо помнить, что вода повышает температуру замерзания жидкости. Автомобилисты знают, что антифриз разъедает резиновые детали. В последнее время, убедившись, что этот процесс идет очень слабо, многие водители стали круглогодично эксплуатировать машины на антифризе. Некоторые автомобилисты весной сливают отработавший зиму антифриз в герметичную тару и используют его в следующем сезоне. Однако бояться нужно не порчи шлангов, а вызываемой этиленгликолем коррозии металлических поверхностей системы охлаждения. Чтобы предотвратить это, в антифриз добавляют ингибиторы — динатрийфосфат (технический двузамещенный фосфорнокислый натрий, ГОСТ 451-51) — 2,53,5 г на 1ли картофельный палевый или желтый декстрин сорта экстра или первого — 1 г на 1 л. Динатрийфосфат защищает от коррозии чугунные, стальные и медные детали, а декстрин — оловянный припой и алюминиевые детали, то есть все металлические части системы охлаждения двигателя. Этиленгликолевые антифризы, поступающие в продажу (например, марки «40»), содержат указанные присадки. Их не следует хранить в оцинкованной посуде и необходимо оберегать от попадания нефтепродуктов, которые при работе двигателя будут вызывать вспенивание. Практически с течением времени антикоррозийные свойства антифриза ослабляются, особенно при частых перегревах, Срок службы антифриза уменьшается также при прорыве газов в систему охлаждения через прокладку головки блока, попадании воздуха через неплотности водяного насоса и при коррозии деталей системы охлаждения. Его качества ухудшаются, если он загрязнен остатками предыдущих заправок. То же происходит при попадании в антифриз остатков применявшейся для промывки системы жидкости, содержащей кислоты, которые не были нейтрализованы. Все это причины уменьшения щелочности антифриза, которая и предохраняет детали от коррозии. Начало коррозии можно установить внешним осмотром: при чугунном блоке цилиндров частицы ржавчины обнаруживаются легко; при алюминиевом эти частицы имеют белый цвет и их можно заметить лишь во время тщательного осмотра. Поскольку условия эксплуатации разнообразны и единой рекомендации для всех случаев не существует, можно дать только общий совет: не следует пользоваться старым антифризом. Примерный срок его службы — одна зима. Внимательное, технически грамотное обслуживание системы охлаждения — необходимое условие надежной эксплуатации автомобиля и больших межремонтных пробегов.•17-