Тест-ремонт Skoda Fabia (1994–2007): Копия верна

НЕМЕЦКИЕ ТРАДИЦИИ

Построенная на платформе «Фольксвагена-Поло», «Шкода-Фабия» переняла у «немца» не только узлы и агрегаты. Открыв капот «чешки», сразу замечаешь, что модель первого поколения построена в лучших традициях «ауди-фольксвагенов». Европейская школа! Взять, к примеру, фары. Замена лампочек предельно проста: отстегиваем две защелки и снимаем лючок. Через открывшийся проем и доступ, и обзор вполне удобны. Кстати, лючок выполнен из прозрачного пластика, что позволяет найти защелки даже в темноте благодаря рассеянному свету уцелевших лампочек. С поворотником тоже без церемоний – поворачиваем за удобный держатель большой белый патрон (он со скользящими контактами) и вынимаем его из корпуса вместе с лампой – проще, наверное, не бывает.

Для замены ламп противотуманок потяните облицовки фар на себя (по ходу авто) – через образовавшиеся проемы легко добраться к их тыльной стороне. И не беда, что изнанка обычно в грязи – при столь удобном доступе можно работать хоть во фраке без риска испачкаться.

С задней оптикой тоже легко сладить. Для доступа к фонарю высвобождаем два фиксатора обивки багажника, потянув ее вниз, и, отогнув в сторону, вынимаем из фонаря планку с лампами. Для этого нужно сдавить две защелки сверху планки и потянуть ее по ходу авто.

Доступ к лампам правой фары трудностей не вызывает. Слева чуть теснее из-за аккумулятора, особенно если под капотом четырехцилиндровый мотор.

А вот линейку светодиодов в третьем «стопе», как ни старались, без потерь не поменяли – сломали два фиксатора внутренней накладки пятой двери. Казалось, не велика беда – на оставшихся целыми пяти фиксаторах накладка будет уверенно держаться. Но спецы приуныли: теперь, мол, клиент приедет с жалобой на невесть откуда появившиеся «сверчки». А если бы накладку снимали на морозе, потерь понесли бы больше. Одно радует: замена линейки – крайне редкая операция. Светодиоды-то, по сути, вечные.

На фиксаторы обивки багажника указывают стрелки. Отогнув материю в сторону, сжимаем защелки платы фонаря (одна из них показана стрелкой) и вынимаем плату из корпуса.

Не припомнят дилеры и обращений по поводу перегоревших лампочек повторителей указателей поворотов – тех, что на крыльях. С одной стороны, это отрадный факт, а с другой…. Рано или поздно лампочка перегорит и заставит вас искать в дорожном наборе шлицевую отвертку. Без нее сдернуть колпачок фонарика крайне трудно.

Саморезы фонаря подсветки номера вворачиваются непосредственно в металл двери задка. Чтобы не корродировала, покройте резьбу любым антикоррозионным составом.

Не обойтись без инструмента и при замене лампочек подсветки номера – нужен «Торкс-20» для пары саморезов, крепящих рассеиватель.

Тем не менее «Фабия» демонстрирует продуманность конструкции. Вот вам, господа конструкторы (прежде всего корейские), пример удачной компоновки оптики!

Автомат натяжителя отводим за болт ролика, поворачивая его против часовой стрелки. Колпачок масляного фильтра затягиваем моментом 25 Н·м.

НА ТРОИХ

Самые популярные моторы – трехцилиндровые бензиновые AWY и AZQ, 6- и 12-клапанный соответственно. ГРМ у обоих приводит, казалось бы, вечная цепь. И вправду, есть счастливчики, у которых она служила по 200 тыс. км и более. Но обольщаться не стоит – первые признаки износа привода могут проявиться при пробеге 80– 90 тыс. км. Это если экономить на масле – не менять в срок, не следить за уровнем или использовать не рекомендованное производителем. А он настаивает на марке «Шелл», что, впрочем, не запрещает заливать масла, соответствующие оригиналу по вязкости и качеству.

Перед сборкой очистите внутренние полости от грязи. Саморезы сначала поворачиваем против часовой стрелки, чтобы почувствовать заход резьбы и завернуть крепеж четко по ней.

Привод ГРМ вряд ли станете менять самостоятельно – весьма хлопотно. Если все же решитесь, вот пара советов: замените не только цепи (вторая приводит масляный насос), но также звездочки, башмаки успокоителей, натяжителей и передний сальник коленвала. Гидронатяжитель цепи ГРМ тоже нужно менять, однако если есть возможность, лучше доработать старый: рассверлите в силуминовом корпусе разбитое стальным плунжером отверстие и запрессуйте в него бронзовую гильзу. Опыт показывает, что такой натяжитель прослужит гораздо дольше, поскольку пара сталь-бронза изнашивается меньше, чем штатная сталь-силумин. А ведь от стабильности зазора в этом сопряжении, собственно, и зависит давление гидравлики, а следовательно, и долговечность цепи.

При снятии индивидуальных катушек разъемы можно не отсоединять, достаточно высвободить проводку из зажимов (один из них показан стрелкой).

С усилием натяжения поликлинового ремня не ошибетесь – привод снабжен автоматическим натяжителем. Отводим его поворотом болта ролика против часовой стрелки. Ключ – «на 16».

При снятии индивидуальных катушек разъемы можно не отсоединять, достаточно высвободить проводку из зажимов (один из них показан стрелкой).

При замене масла в двигателе лишь одна сложность – надо снимать защиту моторного отсека, если в ней нет отверстия под сливную пробку (такие варианты встречаются). Сама пробка под шестигранник «на 6». Не экономьте на уплотнительном колечке – на этом не разбогатеете. Дилеры рекомендуют также менять уплотнение заливной горловины– вовсе не из желания «развести» вас на лишние траты: резинка и впрямь довольно быстро дубеет и начинает пропускать масло.

Снимаем лючок салонного фильтра, сдвигая ползуны к центру, а ставим – раздвигая к краям. Если при этом ползуны выпадают, значит, лючок не сел на место.

Для замены воздушного фильтра сдергиваем с четырех буферов пластиковую накладку двигателя и, приподняв ее, отсоединяем от клапанной крышки шланг вентиляции картера и высвобождаем с рым-планки пластиковый фиксатор шланга. Сняв накладку, выкручиваем с ее обратной стороны пять саморезов и отделяем крышку вместе со старым фильтроэлементом. Новый иначе как правильно не поставишь – не влезет.

Перед снятием барабана сведите колодки. Для этого подайте вверх сухарик распорной планки, используя отверстие крепления колеса к ступице (здесь она снята).

Меняя свечи, будьте осторожны, не сломайте пластиковую постель-направляющую индивидуальных катушек. Извлекать их из колодцев лучше при помощи маленькой монтажки или крупной шлицевой отвертки с загнутым жалом. Подведя его под корпус катушки, одновременно налегаем на рычаг и покачиваем катушку вперед-назад. Проводку отсоединять необязательно – достаточно ее освободить, отстегнув защелки трех фиксаторов. А вот колодку с датчика положения распредвала надо снять, иначе проводка помешает доступу к свече третьего цилиндра. Свечи – под ключ «на 16». Имейте в виду: катушки не вечные, так что возите с собой запасную!

Прежде чем проверять уровень жидкости в ЭГУРе, очистите расположенные поблизости детали от грязи, чтобы она не осыпалась в бачок.

КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

Топливный фильтр расположен между бензобаком и правым порогом кузова – перед задним колесом. Поменять, не имея смотровой канавы или эстакады, сложновато. Учтите также, что на 6- и на 12-клапанный моторы идут разные фильтры, для последнего – со встроенным регулятором давления. Перед заменой сбросьте давление в топливной системе, нажав на золотник клапана в рампе. При этом зажигание должно быть выключено, а водительская дверь закрыта (иначе насос будет качать бензин). Установив новый фильтр и включив зажигание, через тот же золотник желательно выгнать воздух из топливной системы.

Для замены салонного фильтра отодвигаем пассажирское сиденье до упора назад – так удобнее работать. Улегшись спиной на пол, снимаем лючок корпуса отопителя (он ближе к тоннелю пола), сдвинув к центру два ползуна. Кассету с фильтром вынимаем, просто подцепив его пальцем за предусмотренный конструкторами усик. Свежую гофру фильтра укладываем в кассету по стрелкам сбоку кассеты и фильтроэлемента – их направления должны совпасть. Подсобранный узел вставляем в гнездо таким образом, чтобы те самые стрелки смотрели влево по ходу авто. В довершение ставим лючок и фиксируем его, раздвинув ползуны. Как видите, даже инструмент не понадобился.

Передние тормозные механизмы могут быть двух типов: с направляющими пальцами под шестигранник «на 7» и «на 6». Последние не имеют защитных колпачков, поэтому перед отвертыванием направляющих обязательно вычищаем грязь из углублений под инструмент. Иначе ключ до конца не войдет и рискуете сорвать грани болта. Вот уж тогда, поверьте, намучаетесь, извлекая огрызок. Чтобы впредь защитить болты от вездесущей грязи, подберите по размеру колпачки. Отлично подходят резьбовые пробки флакончиков из-под парфюмерии. Только надевать их надо так, чтобы заход резьбы был внизу. Внутренние и наружные колодки разные – различаются размером трехпалой пластины, вставляемой в поршень и в скобу соответственно. Вряд ли перепутаете. Излишне напоминать, что все сопрягаемые поверхности механизма надо очистить от продуктов износа и покрыть тонким слоем высокотемпературной смазки.

Задние механизмы, как правило, барабанные. Колодки здесь весьма долговечны – служат по 120 тыс. км. Но это не значит, что в тормоза вовсе незачем заглядывать. Осмотрите хотя бы для профилактики, а то ведь могут закиснуть насмерть. Если дошло до замены колодок (толщина накладок стала менее критических 1,5 мм), придется снимать ступицу. Формально гайка и колпачок одноразовые. С гайкой лучше не шутить и поменять, а вот колпачок, аккуратно снятый, можно использовать повторно, даже если он слегка деформирован – в этом случае посадочную поверхность уплотняем герметиком. Гайку затягиваем моментом 70 Н·м, а потом доворачиваем ее на 30 градусов.

Несмотря на некоторые сложности, в целом «Фабия» достойна высокой оценки за простоту обслуживания. Очень приятная машина! Интересно, что же противопоставит ей модель второго поколения? Расскажем об этом в ближайших номерах.

Благодарим компанию «Атлант-М Тушино» за помощь в подготовке материала.