Ford Kuga: вредная привычка

Ford Kuga

ТЕКУЩИЕ СЛОЖНОСТИ

Заменить масло в дизельном двигателе DW 10С сложнее обычного: доступ к фильтру непрост. Чтобы отвернуть колпачок, за которым стоит сменный картридж, понадобится обрезанный ключ «на 24» – только таким удастся не повредить проводку или радиатор охлаждения двигателя. Но прежде снимаем и отводим в сторону маслозаливную горловину и подкладываем ветошь для сбора стекающей отработки. Колпачок следует затянуть моментом 25 Н.м. Но как выдержать усилие, если динамометрическим ключом не подлезть? Одна надежда на опыт и чутье мастера. Вот вам первая заслуженная двойка в итоговом протоколе.

Замена масла в двухлитровом дизеле DW 10 предыдущей версии благодаря чуть более удачной компоновке проще, но ненамного: здесь тоже довольно тесно. В дальнейшем о дизелях и поговорим: трудоемкость обслуживания сопоставима с их популярностью.

Для замены топливного фильтра сперва нужно снять защитный щиток, а затем крышку, за которой прячется фильтроэлемент. Но как потом выгонять воздух из магистрали? Если просто крутить стартер, не исключены серьезные поломки. Работая всухую, ТНВД может запросто заклинить, и тогда придется менять срезанную шпонку на выпускном распредвалу, лопнувшие коромысла и погнутые клапаны – такие случаи известны. Дилеры при замене фильтра используют технологическую грушу. При самостоятельной замене придется изворачиваться: либо копировать дилерскую оснастку, либо придумывать свою. Некоторые «дизелисты» покупают отдельный электрический насос. Включил – и жди, пока не появится струя топлива из-под пробки для удаления воздуха – она под крестовую отвертку, сверху сборки топливного фильтра. Ниже и правее расположена пробка слива конденсата (также под крестовую отвертку). Но с уходом воды из отстойника в полость фильтра может проникнуть воздух. И его также надо вытеснять.

Не торопитесь менять топливный фильтр, даже если у вас есть необ- ходимый инстру- мент – «Торкс-30» и ключ «на 10». Сперва подумайте, как будете выгонять воздушные пробки.

Масло рассчитано на весь срок службы (вне зависимости от типа коробки передач), но бывает, что приходится доливать. С механикой все просто: возле левого привода есть заливная пробка (она же контрольная). Уровень должен быть вровень со срезом отверстия. Масло в АКП заливаем через трубку щупа, после чего пускаем двигатель. Прогнав рычаг селектора по всем положениям с небольшой задержкой в каждом из них, оставляем в режиме Р и проверяем уровень по щупу. Сложнее с коробкой DCT (с двумя сцеплениями) – процедура замены масла, прямо скажем, мудреная. Всё потому, что картер разделен на две полости: управляющую – с силовой гидравликой – и основную, где расположены валы с шестернями. А уровень в них разный, поэтому в картере две сливные пробки и две заливные, причем в управляющей полости контрольной пробки нет. Даже чтобы проверить уровень, нужно из обеих полостей слить масло, после чего заполнить управляющую полость доверху, пока жидкость не начнет перетекать в основную, а в довершение заполнить основную. Если при этом масло окажется по срезу контрольного отверстия основной полости, значит, уровень был в норме. Не проще ли было предусмотреть щупы для каждой из полостей?

Антифриз рассчитан на 10 лет службы, однако рано или поздно менять его придется. Это несложно благодаря пробке в правом бачке радиатора.

КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

Менять ремень ГРМ вряд ли станете самостоятельно: на носке коленвала нет шпонки, для регулировки фаз нужна профессиональная оснастка. Если ошибетесь с фазами, клапаны встретятся с поршнями, что в народе метко прозвано «сталинградом». Другое дело поликлиновой ремень. Здесь всё в лучших традициях – есть автоматический натяжитель, так что с настройкой ремня вряд ли ошибетесь.

Свечи накаливания рассчитаны на весь срок службы, но ничего вечного не бывает. Для доступа к свечам на моторе DW 10 нужно снять жабо, а на DW 10С – клапанную крышку, топливную рампу и впускной коллектор. Хорошо хоть, что диагностика выявляет каждую неисправную свечу по отдельности.

Озадачило расположение бачка ЭГУРа: он под правой фарой. Как прикажете контролировать уровень жидкости – каждый раз снимать фару? При этом согласно руководству по эксплуатации проверять жидкость нужно перед каждой поездкой.

ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ

Чтобы отсоединить разъем колодки фары, шлицевой отверткой отжимаем вот этот усик (по фото – налево). Общего уплотнителя проводов нет, но все пины герметичны.

Фару придется снимать и для замены лампочек, но прежде надо демонтировать расположенную под ней заглушку в бампере. Стараемся не обломить три фиксатора, особенно на холоде, когда пластик становится хрупким. Далее освобождаем две защелки нижнего крепления фары, приподнимая их вверх, выкручиваем саморез верхнего крепления и, выводя «глаз» из «глазницы», отсоединяем проводку. Наш тестовый автомобиль оснащен встроенным в оптику омывателем, что создает дополнительные сложности: нужно еще отсоединить трубку напорной магистрали к форсункам. Но прежде подготовьте заглушку (хотя бы деревянный конус диаметром 5–8 мм), чтобы заткнуть трубку. Иначе, пока будете возиться с лампочками, жидкость из бачка уйдет самотеком.

Доступ к лампам наружных секций фонарей более-менее удобный, хотя окна в панели задка могли быть побольше. Вдобавок мешает пористый уплотнитель: расплющенный после затяжки крепежа фонаря, он дополнительно затрудняет доступ. Но мириться можно.

С внутренними секциями гораздо сложнее, и то, что в них стоят менее ответственные с точки зрения безопасности лампы заднего хода, – слабое утешение. В руководстве по эксплуатации нет внятного пояснения по поводу замены ламп, да и с креплением фонаря не каждый разберется. Сперва из панели двери вынимаем заглушку и ослабляем обнаруженную за ней гайку. Затем приоткрываем основной проем двери и, чтобы обмануть механику, не позволяющую одновременно открыть малую секцию (где стекло), утапливаем язычок замка, надавив на него, например, отверткой. Аккуратно со стеклом! И лишь теперь, пошатывая фонарь, вынимаем его, смещая наружу авто. Перед сборкой затягиваем эту гайку и хлопком защелкиваем фонарь на место.

При снятой фаре разобраться с заменой ламп несложно: сняв резиновые колпаки, получаем доступ к лампам головного света, а повернув патрон со скользящими контактами – к поворотнику.

БРОСАЙ КУРИТЬ

Неоправданно сложная замена салонного фильтра на «фордах» (ЗР, 2008, № 3; 2009, № 6; 2011, № 3), похоже, фирменное блюдо марки: здесь тоже придется снимать педаль газа. Важно не обломить шпильки и не повредить проводку электронной педали. Ни в коем случае не отсоединяйте разъем! Лучше терпеть висящую на проводке педаль, которая мешает снять лючок и вставить новый фильтроэлемент, чем повредить хрупкие контакты-иголочки. И поборите соблазн аннулировать верхние саморезы лючка, как поступают нерадивые фирмачи, облегчая себе работу: без них воздух пойдет в обход фильтра.

В общем, непростой оказался автомобиль: в угоду технологичности (а может, для привлечения клиентов в сервис?) простота обслуживания отодвинута на второй план. Эдак скоро и пепельницу без помощи дилера не вытряхнешь.