Сильно зависит от потребления сигналки и другого доп оборудования .



из собственной практики.



Машина используется в похожем режиме. Сигналка кушает около 30мА.

час-полтора в один конец по шоссе 1-2 раза в неделю.

По городу езжу один два-раза в неделю, короткие поездки. Наиболее критична зима.

Стараюсь следовать принципу - минимум полчаса мотор должен работать.



АКБ (Furukawa 95D26 *родная*) работает уже 8 лет.

Важный момент

сразу после покупки авто попросил установщиков сигнализации зарядить АКБ. (1-2 А, 14.В , пара суток)



PS/

Вольтметр ( в прикуриватель) или в бортовом компьютере очень помогает оценить ситуацию . Выдержите более 2 часов после останова. Перед запуском задержите ключ в положении АСС. ( розетки запитаны, но стартёр, насос и ЭБУ ещё нет) .

Примерно так ( для японского акб с плотностью 1.25)

Выше 12.5 - отлично.

выше 12.1 - хорошо, но желательно прокатиться.

11.8 - надо на подзарядку кататься.

менее 11.8 - или вымораживали неделю на -25 старичка или срочно реанимировать.

автомат для автомобильного АКБ ничего не отсчитывает, поскольку не знает, какой ёмкости батарея. он может только отображать АЧ переданные в АКБ. Переход из режима в режим осуществляется или по таймеру и/или по достижении заданного напряжения.. иногда по падению начального зарядного тока ~в 10 раз.

И такой агрегат действительно выдаст заряженный акб из полностью разряженного часов через 12-15. А может и гораздо быстрее, если батарея свежая, а ЗУ может выдавать большие токи ( ток до 0.3-0.4С стартёрная батарея принимает спокойно, джипперы с лебёдками подтвердят)

И да, режим стабилизации напряжения (floating voltage charge ) нужен потому, что батарея под конец зарядки уже не может принять заданный ручками или автоматом ток , и напряжение начинает расти. А при напряжениях выше 14.7В ( для современных материалов пластин) электролит начинает активно*кипеть*, то бишь разлагаться на водород и кислород. Зарядить-то можно ( как деды раньше - 10-12 часов током 0.1С), только вот уровень электролита будет падать и курить низзя). А тут выставил напряжение и забыл -)). Это как будто мы просто поехали по шоссе далеко. тот же режим.



Просто очень много маркетинговой лапши стало навешиваться на давно известные способы зарядки постоянным током и постоянным напряжением.



А подзарядное устройство изначально выдаёт 13.8В и ток до 500 мА. Обычный стабилизированный блочок питания размером с детский кулак . И никаких действий по переходу в этот режим оно не делает .



Другое дело, что есть откровенно слабенькие автоматики на 2-3 А, но с полным маркетинговым функционалом. Может Михаил их и имел ввиду как *подзарядные* ? По мне так это пустая трата денег. Лучше или мощное ЗУ с ручным (около 18В )и автоматическим режимами ( на практике достаточно зарядки постоянным напряжением порядка 14.6-14.7 В). или простенькое подзарядное устройство для хранения.

см мой ответ выше. Тщательнее надо , чтобы конфузов не было.

цитирую -* стационарное зарядное устройство прерывает работу на уровне 14,4 В, переходя в режим подзаряда минимальным током при хранении*. -

- это никак не о подзарядках. Это про полноценный. *автомат*. И уж за пару-тройку суток режима*содержания* он зарядит батарею до 100%

посему моё замечание в силе .

Михаил, так низзя -(((

ну понятно, что полному чайнику надо дать чёткие и однозначные указания и не показывать полработы, однако журнал-то всё-таки должен приучать думать.

посему выкладываю дополнени-замечания ( с точки зрения скажем так человека, долго работавшего в DC-питание отрасли)



+++Напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) должно составлять 12,6–12,7 В. Важно, чтобы между остановкой двигателя и замером напряжения прошло несколько часов (в идеале — не менее десяти), иначе показания могут оказаться завышенными.+++

====================================================================

зависит от изначальной заводской плотности электролита. у японских акб может быть и 12.5. У гелевых может быть и 12.9 и выше. Время выдержки перед измерением обычно считается достаточным около 2-3 часов.

++++нередко применяют так называемые подзарядки — зарядные устройства, постоянно подпитывающие аккумуляторы малыми токами для поддержания 100‑процентной заряженности. Такой режим нельзя назвать полезным: +++++

====================================================================

Вот это чушь. Подзарядка идёт при напряжении 13.8 -14.0В . Т.н режим содержания. Типовой режим работы в телеком индустрии. Междугородние, международные АТС, базовые станции сотовой связи, там требования <80% ёмкости - замена. И работают по 10 лет... -)). Неправильный температурный режим убивает раньше.

Также данный режим зарядки АКБ есть в комплектах для подогрева мотора от розетки у скандинавов. Та же Автоэлектрика (на фото в статье) выпускает зарядники-автоматы с таким режимом. Так что люди делают правильно, когда подзарядку включают на время длительного бездействия -)))



+++ стационарное зарядное устройство прерывает работу на уровне 14,4 В, переходя в режим подзаряда минимальным током при хранении. Это обычно не позволяет зарядить батарею полностью. А генератор заряжает ее в режиме постоянного напряжения.+++

====================================================================

зависит от конкретной зарядки. Есть т.н. *ручной* режим тупо - 17.5-18В и ручками ток выставляем. -)) Замечательно сульфатированных покойников реанимирует -)).

Зарядка постоянным напряжением бортовой сети ( около 14В) как раз не позволяет БЫСТРО полностью зарядить АКБ. так что генератор авто при частых коротких поездках будет поддерживать степень зарядки АКБ в лучшем случае порядка 80% . А зарядное устройство даже в режиме подзаряда за ночь или сутки *дотянет* до 100%.

напомнило *я там на девятке проеду* -))

Написано же - на правах рекламы. -)

и пропихивание залежалого голубого ксенона на 6000К.

OSRAM Long Life стоялс конвеера . перегорел на второй год.

поставил Narva Range Power +50. светит ярче и белее, раз в три года меняю перегоревшую. Ну и где преимущество долгоиграющего Осрама ? Равно как и необходимость менять попарно?

ибо - *на правах рекламы*

только это не касается нашего рынка вторички и строительной техники.

первые вышибают каталики и глушат егр, вторые просто их не имеют и заправляются черти чем. дышать за такими движетелями экономики невозможно.

Очень странно.

я Вам верю, но слышу такое первый раз.... на профильных форумах про эти проблемы ни слова....

на этом же заводе делали sx-4, splash, opel Agila. Беспроблемные машинки были.



опять -таки на тест драйвах (катал vitara 1.6, 1.4T, новый SX4 1.4T - его под дождём и по каше.)

не дребезжало, и тем более не текло. ) Может дилер криворукий, когда допы ставил что-то криво сделал?