Генераторы, реле, выпрямителиСовременные легковые, да и многие грузовые автомобили оборудованы генераторами переменного тока с соответствующим комплексом реле и выпрямляющих устройств. Преимущества этих систем неоспоримы и широко известны. Однако при неожиданных отказах незнакомого генератора или «хитрой» электроники автолюбители частенько становятся в тупик и не могут себе чем-либо помочь. Какие же неисправности чаще всего выводят из строя генератор и сопутствующие ему приборы? Как определить, что именно неисправно? Что и как можно «лечить» самому, а в чем лучше попросить помощи специализированной мастерской? Сегодня в нашем «Клубе» выступит специалист-электрик, один из мастеров СТОА № 14 г. Москвы А. М. ЗАХАРОВ. Он поделится с членами «Клуба» своим опытом. Современный генератор-«перемеяник» — надежный и долговечный агрегат. Но к нам в мастерскую их поступает порядочно. Больше, чем должно бы. В чем дело? Как правило, причина отказа — неосторожность владельцев автомобилей, граничащая с технической неграмотностью. Между тем освоить основы этой науки не так уж сложно. Наиболее часто отказ вызывается неправильным подключением «чужого», да к тому же нередко более мощного, аккумулятора при пуске двигателя зимой (водители называют этот способ «лрикуриванием»). Неаккуратность и торопливость, спутанные «плюс» и «минус» в этом случае приводят к пробиванию выпрямляющих диодов генератора и отказу реле-регулятора. Отсоединение «плюса» генератора от аккумулятора на работающем двигателе вызывает резкий скачок напряжения и, как правило, пробивание блока выпрямителей. Поэтому советую систематически проверять всю цепь зарядки, а владельцам «волг» и «москвичей» помнить, что эта цепь проходит через амперметр. И даже на новой машине следить за тем, как затянуты винты клемм амперметра.Изоляция обмоток статора очень чувствительна к горячему маслу. Особенно важно знать это владельцам «запорожцев», так как генератор на этих автомобилях работает в самых тяжелых условиях, между блоками цилиндров. Регулярно осматривайте лопасти вентилятора, и если заметите на них даже следы масла, это тревожный симптом. Снимите генератор и тщательно промойте в керосине (но не в бензине и не в дизельном топливе!). Время от времени отсоединяйте щеткодержатель (к нему подходит желтый провод), убедитесь, что на корпусе возле выхода щетки нет черноты, то есть следов подгорания. Если же заметите черноту, нужно поменять щеткодержатели местами. Иначе сгорит катушка регулятора напряжения реле-регулятора. Помните, что щетка, к которой подходит желтый провод, изолирована от корпуса, а другая соединена с ним. Собирая соединение, не забудьте поставить на место изолирующую шайбу. Ослабление натяжения ремня вначале создает впечатление, что генератор «то работает, то нет». С увеличением же нагрузки (например, ночью при включении фар) ротор генератора сильнее тормозится, ослабший ремень проскальзывает, и генератор вообще перестает давать ток. Результат — быстрый разряд аккумулятора. Замыкание клеммы «Ш» реле-регулятора на «массу» приводит к повреждению этого узла. Исключение — релерегулятор РР-362 автомобиля «Москвич», где тотчас сработает реле защиты и отключит реле-регулятор от генератора. Как проверить генератор? Дайте двигателю примерно 700—800 оборотов в минуту (чуть выше холостого хода), включите дальний свет фар и отсоедините аккумулятор (это неопасно, так как генератор нагружен). Если отключение аккумулятора никак не отразится на свете фар, значит генератор исправен. Несколько слов о реле-регуляторах, от которых во многом зависит работа всей системы «генератор—потребительаккумулятор». Контакты вибрационных электромагнитных реле-регуляторов РР-380 (ВАЗ) и РР-310Б (ЗАЗ—968) при работе постоянно ис большой частотой переключаются. Это приводит со временем к образованию нагара и создает потребность в ремонте и регулировке. Самому, пожалуй, с этим не справиться. Дело Модели регулятора под67 под15 РР-380 (ВАЗ)в том, что зачистить вольфрамовые контакты РР-310 шкуркой невозможно, нужен мелкий наждачный круг и последующая шлифовка. А значит, придется снять контакты с реле, удалить нагар и раковины, поставить контакты, отрегулировать зазор на специальном стенде. В работе с контактами РР-380 (ВАЗ) или РР-362 («Москвич») шкурка вообще недопустима. Она оставит многочисленные «занозы» в мягком серебре контактов этих приборов и выведет их из строя. Годится только надфиль с мелкой насечкой, а значит, не избежать и снятия контактов со всем, что названо выше. Поэтому в таких случаях советую обратиться в мастерскую. Реле-регуляторы всех наших легковых машин взаимозаменяемы. Сняв один, можно поставить на его место другой и присоединить провода к клеммам согласно приводимой здесь таблице. Реле РР-380, РР-310Б и РР-362 (соответственно ВАЗ, «Запорожец» и «Москвич») имеют маркировку на крышке. У «Волги» (реле РР-350) контакты соединяют по схеме, показанной на рис. 1. В случае, если реле вышло из строя и нет замены, можно на некоторое время обойтись без него, подключив между проводами (замкнув клеммы «67» и «15» или соответствующие им — см. таблицу) кусок спирали от электроплитки с сопротивлением примерно 50—80 ом, естественно, с надежной изоляцией керамическими «бусами» или чем-то вроде них. При исправности всего остального зарядный ток в этом случае будет величиной примерно 10 — 15 а. Но надо помнить, что это все же временный выход. Ведь даже не очень значительное (10—12%) усиление зарядного тока, если сделать его постоянным, сократит жизнь аккумулятора вдвое. Поэтому при первой же возможности вновь замените «жучок» настоящим реле. Если амперметр показывает разрядку или, что то же самое, горит красная контрольная лампа, не спешите сразу снимать генератор. Сначала нужно установить причину тревожного сигнала. Первый этап — проверяем натяжение ремня. Затем (только для ВАЗов) — состояние предохранителя № 10. Если все в порядке, переходим к более сложной проверке. Отсоединяем от реле-регулятора провода, подключенные к клеммам «HI» и «ВЗ» («Запорожец») или соответствующие им (см. таблицу). Теперь внимание. При работающем РР-310Б (ЗАЗ) Ш ВЗ 1 РР-362 РР-350 («Москвич») (ГАЗ—24)Клеммы аналогичного ключения Клеммы аналогичного ключенияшВЗШ+контактовРис. 1. Схема расположения разъема у реле РР-350.18аРис. 2. Пробник для проверки блока выпрямителей: проверка положительных диодов: I — «минус» блока; II — точки 1, 2, 3 подключения щупа «б»; I I ! — «плюс» блока; «а» и «б» — щупы. Длн проверки отрицательных диодов наконечник «а» присоединяют к «плюсу» блока, а наконечник «б» — т акжек клеммам 1, 2 и 3.
