Спортлото — журнал За рулем

Спортлото

Спортлото

«КИА-Спортидж» первого поколения выпускали в Корее, в Германии на предприятии «Карманн» и в России на Калининградском «Автоторе» с 1994 по 2006 г. Двигатели: бензиновые 2,0 л, 95 или 128 л.с. (8 и 16 клапанов), турбодизель 2,0 л, 83 л.с., атмосферный дизе
«КИА-Спортидж» первого поколения выпускали в Корее, в Германии на предприятии «Карманн» и в России на Калининградском «Автоторе» с 1994 по 2006 г. Двигатели: бензиновые 2,0 л, 95 или 128 л.с. (8 и 16 клапанов), турбодизель 2,0 л, 83 л.с., атмосферный дизе

«Спортидж» первого поколения был и остался самым доступным вседорожником зарубежной разработки. Хотя сейчас его уже не делают, последние экземпляры калининградской сборки продавали почти до конца прошлого года. Популярную версию с 16-клапанным двигателем сравним с «Шевроле-Нива», которую накануне в этой рубрике мы приняли за эталон (ЗР, 2008, № 6).

В двигателе надо разобрать полверха, чтобы добраться до свечей! Для четвертого цилиндра длинный вороток не годится — пойдет с перекосом.
В двигателе надо разобрать полверха, чтобы добраться до свечей! Для четвертого цилиндра длинный вороток не годится — пойдет с перекосом.

ПОД ЗНАКОМ «РО»

Им, как известно, обозначают плотность, которая под капотом подопытного оказалась велика — толком никуда не подлезть. Даже замена свечей предвещает целый ритуал. Как говорится, глаза боятся, а руки делают: отворачиваем крепеж и снимаем пластиковую нахлобучку двигателя, затем распускаем хомут впускного воздуховода, отсоединяем от него вакуумные шланги и отворачиваем болты крепления; два — к клапанной крышке (они же держат кронштейн накладки мотора), один — ресивера впуска и три — к дроссельному узлу.

А вот последствия: в свечном отверстии желтеет латунная футорка.
А вот последствия: в свечном отверстии желтеет латунная футорка.

Теперь отсоединяем два разъема — от регулятора холостого хода и датчика положения дроссельной заслонки, и снимаем воздуховод вместе с ресивером. Далее ключом «на 10» отворачиваем кронштейн троса газа (два болта), шесть болтов крышки свечной полости и по паре — крепления двухвыводных катушек, которые сдергиваем вверх вместе со свечными наконечниками парных проводов. Вот и свечные колодцы, которые ниже переходят в общую полость. Проверяем, чтобы в ней было сухо (снаружи подтеков, как правило, не видно). Масло может просачиваться через внутреннюю прокладку крышки, а антифриз — через резьбовые заглушки водяной рубашки. В этом случае снимаем клапанную крышку, прокладки меняем, а обе заглушки подтягиваем. Больше тут делать нечего, клапаны — с гидрокомпенсаторами.

Короткий ключ не упрется в изгиб щита передка — свеча пойдет по резьбе как по маслу. Кстати, убедитесь, что последнего нет в колодцах.
Короткий ключ не упрется в изгиб щита передка — свеча пойдет по резьбе как по маслу. Кстати, убедитесь, что последнего нет в колодцах.

Для свечей нужна головка «на 16» с удлинителем 100–150 мм. Собираем в обратном порядке. Воздуховод ставим в несколько приемов: сначала укладываем на место, заводим в щель между его фланцем и дроссельным узлом прокладку и наживляем передний (по ходу авто) болт, а затем, поддерживая прокладку снизу, — верхний и задний. После чего наживляем еще два — крепления воздуховода к клапанной крышке и окончательно затягиваем весь крепеж, начиная с болтов дроссельного узла. Более сложную замену свечей не припомним, отсюда и оценка.

Выставив шкивы по меткам, надеваем ремень и проворачиваем коленчатый вал до совпадения метки «S» с репером кожуха (показаны стрелками)…
Выставив шкивы по меткам, надеваем ремень и проворачиваем коленчатый вал до совпадения метки «S» с репером кожуха (показаны стрелками)…

Воздушный фильтр тоже поменять сложнее, чем на «Ниве», правда, ненамного — надо снять разъем с датчика расхода воздуха и отвернуть крепеж крышки, которого на две единицы больше — шесть. Если на дне корпуса скопилась грязь, отсоединяем гофр от воздуховода, чтобы снять и отложить крышку подальше, дабы не мешалась уборке.

… затем отпускаем болт ролика, его пружина натянет ремень как надо. Фильтр здесь на виду, но под капотом добраться к нему не так-то просто.
… затем отпускаем болт ролика, его пружина натянет ремень как надо. Фильтр здесь на виду, но под капотом добраться к нему не так-то просто.

Доступ к топливному фильтру отвратительный. Заветный бочонок спрятался на правом брызговике у щита передка — аккурат под аккумулятором. Последний лучше вынуть, но все равно мешает площадка батареи. Вдобавок сложно отсоединить задний патрубок — его плохо видно из-за утолщения корпуса фильтра. Так и хочется воткнуть последний в хомут этим утолщением к переду, но стрелка на корпусе, обозначающая правильный проток топлива, не велит.

Пробки редуктора моста и двигателя показаны стрелками. Последняя расположена неудачно — масло стекает точно на выпускную трубу.
Пробки редуктора моста и двигателя показаны стрелками. Последняя расположена неудачно — масло стекает точно на выпускную трубу.

КОЭФФИЦИЕНТ СКОЛЬЖЕНИЯ

Недалеко от топливного фильтра расположен и масляный: доступ к нему тоже никудышный. Если не пойдет от руки, то помучаетесь — со съемником не очень-то развернешься. Да и облить все ниже остатками масла в два счета: на раз — при отворачивании, ведь фильтр стоит кверху дном, на два — при извлечении с кульбитами, огибая кучу препятствий. Так что постелите под зоной работ побольше ветоши или старых газет. Осталось отвернуть сливную пробку, для чего, как правило, надо снять защиту — отверстие для инструмента есть не в любой. Крепления тоже разнятся — от четырех до восьми точек, но чаще их шесть.

Пробки сборки «коробка-раздатка» показаны стрелками. При проблемах с электрикой проверьте «массу» между рамой и кузовом (зеленая стрелка).
Пробки сборки «коробка-раздатка» показаны стрелками. При проблемах с электрикой проверьте «массу» между рамой и кузовом (зеленая стрелка).

Тут же меняем охлаждающую жидкость, а вот этим только бы и занимался — настолько удобно. Справа в радиаторе есть пробка со сливной трубкой — попадешь даже в бутылку! Да и опорожняется система почти полностью, остаются лишь капли старой жижи в колене нижнего патрубка — его несложно снять, стоит только сжать усики удобного пластинчатого хомута, а остатки войдут и в стакан.

Чтобы поменять лампу, снимаем «поворотник», потянув и сместив к крылу эту чеку. Справа надо сперва снять бачок омывающей жидкости.
Чтобы поменять лампу, снимаем «поворотник», потянув и сместив к крылу эту чеку. Справа надо сперва снять бачок омывающей жидкости.

Проверяем состояние и натяжение клинового ремня насоса гидроусилителя руля и поликлинового — компрессора кондиционера. Первый тянем по старинке, слегка отпустив крепеж и двигая агрегат монтажкой, а второй — отдельным натяжным роликом, который смещаем ходовым болтом под ключ «на 12» (отпустив ось ролика). Решив заменить ремень, снимаем поликлинового «коллегу» генератора — он стоит снаружи остальных, а его регулировка — симбиоз первых двух: смещаем агрегат вращением ходового болта. Поставить ремни обратно еще успеем, а сейчас меняем главный — привода ГРМ.

Сзади доступ к лампам лучше, снимаем лишь заглушки обивки багажника. Правда, проводку могли бы проложить так, чтобы не мешалась.
Сзади доступ к лампам лучше, снимаем лишь заглушки обивки багажника. Правда, проводку могли бы проложить так, чтобы не мешалась.

ЗУБНАЯ БОЛЬ

Снимаем воздухозаборник двигателя — долой два болта крепления к верхнему бачку радиатора и хомут на корпусе воздушного фильтра. Отворачиваем четыре гайки крыльчатки с вискомуфтой и аккуратно выводим ее вверх, стараясь не помять соты радиатора, после чего снимаем со шпилек шкив вентилятора. Далее удаляем направляющий кожух последнего — четыре болта и ступицу с кронштейном — три болта под ключ «на 17» и один — «на 14». Теперь надо слить около полутора литров антифриза, чтобы не растерять его, извлекая корпус термостата. Сняв последний (крепится двумя гайками), затыкаем отверстия ветошью, дабы не надышаться ядовитыми парами, и отводим его к правому брызговику, где он не будет мешаться. Теперь отворачиваем шесть болтов шкива коленчатого вала (не надо мучиться с центральным!), шесть — крепления верхней крышки кожуха ГРМ (они разной длины) и еще пару — нижней (все под ключ «на 10»). Выставляем метки на шкивах (на впускном «I», на выпускном — «Е»), ослабляем болт натяжного ролика и, сдвинув его влево (смотрим на мотор спереди), фиксируем в этом положении, затянув крепеж обратно. Наконец-таки снимаем ремень.

Храповик регулировки «ручника» показан стрелкой. Здесь проверяем не только затяжку колес, но и барабанов с 6 шпильками к фланцам полуоси — редкая и неудачная конструкция.
Храповик регулировки «ручника» показан стрелкой. Здесь проверяем не только затяжку колес, но и барабанов с 6 шпильками к фланцам полуоси — редкая и неудачная конструкция.

Натяжной и обкатной ролики меняем без вариантов, а помпу — тщательно проверяем. В подшипниках не должно быть люфтов, тем более подкусываний. Как правило, узла на второй срок хватает, а сверх того он не выхаживал даже на «Мазде» (двигатель FE — лицензионный «японец»). При замене отворачиваем семь болтов и обязательно меняем прокладки.

Укладываем на шкивы новый ремень и, отпустив болт натяжного ролика, позволяем пружине убрать слабину ведомой ветви. Затягиваем болт и проворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов, чтобы ремень улегся на шкивах, после чего совмещаем метку «S» на правом шкиве распредвала (выпуск) с репером на кожухе ГРМ (при таком положении кулачки валов не вносят погрешности) и повторно натягиваем ремень. Проверяем натяжение: при нагрузке 10 кг верхняя ветвь должна прогибаться на 7,5–8,5 мм (если не так — меняем пружину) и окончательно затягиваем болт ролика моментом 37–52 Н.м. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

На фоне этих сложностей остальные работы кажутся пустяком. Однако при замене масла в агрегатах трансмиссии надо снимать защиту (всего на днище их может быть четыре), а на ней порой скапливается куча грязи — лишний балласт. Чтобы он не застал врасплох, перед отворачиванием крепежа подкладываем доску и на ней опускаем нелегкий груз. Не забываем прошприцевать все пресс-масленки карданов. В крестовинах машин последних лет выпуска их может не оказаться — проблемой меньше, но и ресурс короче. Станете менять — поищите детали старого образца.

С заменой тормозных колодок никаких сложностей. В передних дисковых механизмах привычно отворачиваем один болт направляющей и просто откидываем суппорт (следим, чтобы пыльник не скручивался). Задние барабаны бывает трудно снять из-за буртика от выработки — выручат преду-смотренные резьбовые отверстия, куда вворачиваем подходящие болты и спрессовываем деталь.

Несмотря на реабилитацию в конце теста, «Спортидж» оказался непрост. Вывод ясен: многие работы по обслуживанию лучше доверить специалистам.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Оцените материал
0:0

Отзывы о Kia Sportage (7)

Kia 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.

Недостатки:

Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.

Комментарий:

Год покупки — 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем...

Написать отзыв

Загрузка...