Скорее всего сейчас чаще скрип из-за материала колодки. У меня на новой машине колодки не скрипели даже непосредственно перед самой заменой, а вот приобретенные и установленные новые колодки нет нет да и скрипнут (причем вне зависимости от погоды). Самое главное скрип если и появляется, то только в тот момент когда уже на маленькой (5-15 км/ч) дотормаживаю до полной остановки.
До шести на сторону - согласен. Но - "щитильнее надо быть", для парктроников указывается общее число датчиков, и вариант 4+4 на рынке куда чаще, чем 6+0, встречается.
А, знаете - именно для удаления воды лучше заливать этиленгликоль, а не изопропиловый спирт. Разница в том, что этиленгликоль тяжелее воды и тем более бензина. При заливке спирта, хоть изопропилового, хоть этилового, бОльшая его часть так и останется в бензине, не дойдя до воды - потому-то такую малую долю воды прихватывало по вашим замерам.
А ещё лучше - глицерин. Он тоже тяжёлый (даже тяжелее этиленгликоля), ещё лучше связывает воду и эта смесь горит. Вязкость пугать не должна, водой же разбавится. Зато не ядовитый и коррозии той от него не будет.
Цена решения близкая:
изопропиловый спирт 150руб/литр
этиленгликоль от 120руб/литр
глицерин от 200руб/литр.
Не задумывались проэкспериментировать с глицерином?
Глицерин не смешивается с бензином - но это означает, то он тем более весь попадёт в воду и свяжет её. И, поскольку он же является отличным эмульгатором, то при взбалтывании (при езде) очень даже может разойтись по объёму бензина и помочь воде проскочить через движок без неприятных последствий.
Upd:
Погуглил - глицерин действительно не вызывает коррозии, его даже стандартно хранят в алюминиевой или стальной таре.
Мне идея всё больше нравится, жаль даже, что проблемы воды в баке никогда не было. А до того, чтобы самому плеснуть туда воды, я всё-таки ещё не дошёл.
А вот это интересный вопрос. То есть на морозе двигатель должен работать эффективнее? Любопытно, проводили ли сравнительные испытания бензинового (впрыскового, не карбюраторного) двигателя, например, при -30 градусов и +20 градусов Цельсия? Причём двигатель должен быть открытым, полностью, ибо в подкапотном пространстве ведь всегда теплее, чем за бортом. Теоретические предпосылки есть, всем известно, что плотность холодного воздуха выше, да и формула Карно... Двигатель должен замечательно работать на лютом морозе, казалось бы. А как будет на практике? Когда двигатель стоит на автомобиле в мороз, всё же картина иная, по вышеупомянутой причине. А условиях чистого эксперимента вот что будет? И мощность вырастет, и КПД? Думается, что не так всё просто. Скорее всего, ухудшится смесеобразование, даже у впрыскового (иначе почему впрысковые двигатели не хотят пускаться в лютый мороз? Потому, что не получается приготовить нормальную смесь, испаряемость хуже). Да и двигатель может не прогреться до рабочей температуры. Хотя для получения точного ответа нужны результаты испытаний.
Так я про то и говорю, что само по себе столь низкое напряжение еще не приговор. Замерзший, как правило, на помойку. Но если не замерз, то возможно (не сто процентов) его ещё удастся оживить.
Надо заметить, что современные автоматические зарядные устройства не берутся заряжать столь сильно разряженный, считают, что замыкание. Однако примитивный, старорежимный, без всякой автоматики, заряжает на ура. )))
С точностью до наоборот. При повышении давления в насосе ГУР (начало поворота рулевого колеса) начинает расти давление (золотник не перепускает жидкость, а гонит ее в силовой цилиндр). Сигнал о повышении давления в ГУР подается датчиком давления в ЭБУ двигателя и тот дает сигнал на компенсацию оборотов х.х., т.к. энергозатраты возрастают.
Если рулевое колесо не поворачивается, то давление в системе ГУР мало - вся жидкость беспрепятственно циркулирует по системе.
Вот конкретно сейчас езжу уже месяц на аккумуляторе посаженном (забытым зажиганием) до показаний мультиметра с не отключенными клеммами до 2.1 вольта. Зарядил и езжу, прекрасно заводится, не смотря на зимнее время, и работает.
Алексей! ВСЕ взятые вами образцы с маркировкой ДТ-З-К5(7образцов) - ЗИМНИЕ!!! и они в соответствии со стандартами повели себя как полагается - сохранили способность фильтроваться при температуре минус 30....у них ведь этот параметр - до минус 38. А образцы с маркировками ДТ-Е-К5, ДТ-Л-К5 и пр. сдохли как ЭТО и предусматривается их характеристиками -они были ОБЯЗАНЫ замерзнуть при минус 30, что и произошло.....
А БРЕНДовасть здесь ни причем - вчера заправлялся на ГазПРЁмнефти - на чеке ДТ -Е -К5 до минус 15, для Волгограда с натяжечкой прокатит(приехал в гараж- плеснул половинную дозу антигеля), а вот севернее подобные косяки -БЯДА!
Алексей Ревин Ответы на комментарии
Скорее всего сейчас чаще скрип из-за материала колодки. У меня на новой машине колодки не скрипели даже непосредственно перед самой заменой, а вот приобретенные и установленные новые колодки нет нет да и скрипнут (причем вне зависимости от погоды). Самое главное скрип если и появляется, то только в тот момент когда уже на маленькой (5-15 км/ч) дотормаживаю до полной остановки.
До шести на сторону - согласен. Но - "щитильнее надо быть", для парктроников указывается общее число датчиков, и вариант 4+4 на рынке куда чаще, чем 6+0, встречается.
что тут важнее, чтобы воздух был подогретый по температуре или чтобы воздух был именно сухой ? Летом он подогретый, но сырой бывает.
А, знаете - именно для удаления воды лучше заливать этиленгликоль, а не изопропиловый спирт. Разница в том, что этиленгликоль тяжелее воды и тем более бензина. При заливке спирта, хоть изопропилового, хоть этилового, бОльшая его часть так и останется в бензине, не дойдя до воды - потому-то такую малую долю воды прихватывало по вашим замерам.
А ещё лучше - глицерин. Он тоже тяжёлый (даже тяжелее этиленгликоля), ещё лучше связывает воду и эта смесь горит. Вязкость пугать не должна, водой же разбавится. Зато не ядовитый и коррозии той от него не будет.
Цена решения близкая:
изопропиловый спирт 150руб/литр
этиленгликоль от 120руб/литр
глицерин от 200руб/литр.
Не задумывались проэкспериментировать с глицерином?
Глицерин не смешивается с бензином - но это означает, то он тем более весь попадёт в воду и свяжет её. И, поскольку он же является отличным эмульгатором, то при взбалтывании (при езде) очень даже может разойтись по объёму бензина и помочь воде проскочить через движок без неприятных последствий.
Upd:
Погуглил - глицерин действительно не вызывает коррозии, его даже стандартно хранят в алюминиевой или стальной таре.
Мне идея всё больше нравится, жаль даже, что проблемы воды в баке никогда не было. А до того, чтобы самому плеснуть туда воды, я всё-таки ещё не дошёл.
А вот это интересный вопрос. То есть на морозе двигатель должен работать эффективнее? Любопытно, проводили ли сравнительные испытания бензинового (впрыскового, не карбюраторного) двигателя, например, при -30 градусов и +20 градусов Цельсия? Причём двигатель должен быть открытым, полностью, ибо в подкапотном пространстве ведь всегда теплее, чем за бортом. Теоретические предпосылки есть, всем известно, что плотность холодного воздуха выше, да и формула Карно... Двигатель должен замечательно работать на лютом морозе, казалось бы. А как будет на практике? Когда двигатель стоит на автомобиле в мороз, всё же картина иная, по вышеупомянутой причине. А условиях чистого эксперимента вот что будет? И мощность вырастет, и КПД? Думается, что не так всё просто. Скорее всего, ухудшится смесеобразование, даже у впрыскового (иначе почему впрысковые двигатели не хотят пускаться в лютый мороз? Потому, что не получается приготовить нормальную смесь, испаряемость хуже). Да и двигатель может не прогреться до рабочей температуры. Хотя для получения точного ответа нужны результаты испытаний.
Так я про то и говорю, что само по себе столь низкое напряжение еще не приговор. Замерзший, как правило, на помойку. Но если не замерз, то возможно (не сто процентов) его ещё удастся оживить.
Надо заметить, что современные автоматические зарядные устройства не берутся заряжать столь сильно разряженный, считают, что замыкание. Однако примитивный, старорежимный, без всякой автоматики, заряжает на ура. )))
С точностью до наоборот. При повышении давления в насосе ГУР (начало поворота рулевого колеса) начинает расти давление (золотник не перепускает жидкость, а гонит ее в силовой цилиндр). Сигнал о повышении давления в ГУР подается датчиком давления в ЭБУ двигателя и тот дает сигнал на компенсацию оборотов х.х., т.к. энергозатраты возрастают.
Если рулевое колесо не поворачивается, то давление в системе ГУР мало - вся жидкость беспрепятственно циркулирует по системе.
В момент разрядки была плюсовая температура. В мороз конечно накрылся бы.
Вот конкретно сейчас езжу уже месяц на аккумуляторе посаженном (забытым зажиганием) до показаний мультиметра с не отключенными клеммами до 2.1 вольта. Зарядил и езжу, прекрасно заводится, не смотря на зимнее время, и работает.
Алексей! ВСЕ взятые вами образцы с маркировкой ДТ-З-К5(7образцов) - ЗИМНИЕ!!! и они в соответствии со стандартами повели себя как полагается - сохранили способность фильтроваться при температуре минус 30....у них ведь этот параметр - до минус 38. А образцы с маркировками ДТ-Е-К5, ДТ-Л-К5 и пр. сдохли как ЭТО и предусматривается их характеристиками -они были ОБЯЗАНЫ замерзнуть при минус 30, что и произошло.....
А БРЕНДовасть здесь ни причем - вчера заправлялся на ГазПРЁмнефти - на чеке ДТ -Е -К5 до минус 15, для Волгограда с натяжечкой прокатит(приехал в гараж- плеснул половинную дозу антигеля), а вот севернее подобные косяки -БЯДА!
Страницы
← предыдущаяследующая →
...363738394041424344454647484950...