С чистого листа

Приготовьтесь не расстраиваться, если при осмотре вы обнаружите следы скрученного втрое пробега. Япония – страна маленькая, но никак не меньше нашего города, по которому некоторые байкеры накручивают 10– 12 тыс. км за сезон. Так что 8-летний мотоцикл с пробегом 6 тыс. – откровенный обман.

Первым делом следует немедленно заменить масло и фильтры. Лучше это совместить с промывкой мотора. Приобретите промывку типа «соточки». Это когда промывка добавляется в старое масло за 100 км до его замены, после чего сливается вместе с маслом. От «пятиминутки» она отличается тем, что базой, в которой растворены моющие присадки, является не керосин, а масло. «Сотка» моет дольше, качественнее и без вреда для мотора. Сливая старое масло (на прогретом моторе), не спешите. Пока масло стекает, проверьте тосол и тормозуху. Мотоцикл необходимо понаклонять в разные стороны, чтобы масло вытекло из труднодоступных мест. Какое масло использовать и как часто менять, дело ваше.

Я бы предостерег от использования трансмиссионок на мотоциклах со сцеплением в масляной ванне и дешевой минералки в форсированных моторах. Сердце вашего мустанга может не выдержать.

Воздушный фильтр тоже неплохо бы заменить. Если он моющийся, то помыть теплой водой с «Фэйри». После сушки смазать специальным маслом, пользуясь аэрозольным баллоном или кисточкой, если масло просто в бутылке. Одноразовый фильтр выбрасывайте без сожаления и ставьте новый. Настроить карбюраторы с грязным фильтром и старыми свечами невозможно.

Свечи лучше купить новые. И менять при каждом ТО. Они не дефицит и стоят недорого, поэтому экономить на них глупо. Лучше менять обычные дешевые свечи каждые 6–10 тыс. км пробега, чем купить дорогие иридиевые в надежде, что они прослужат 30 тыс. км. В России так не бывает, наш бензин любые убьет. Если после замены фильтра и свечей мотоцикл на холостых оборотах работает неустойчиво, надо мыть карбюраторы. Плавная работа на холостых оборотах продлевает срок службы моторной цепи.

Масло в вилке тоже надо менять. С вероятностью 95% этого до вас никто не делал, а если кто и делал, то потому, что после аварии перья правил или сальники менял. Масло в вилке менять надо каждуюзиму. Достаточно один раз посмотреть, что оттуда сливается, чтобы понять: это не блажь.

Тормоза на купленном мотоцикле прокачать обязательно, желательно со съемом суппортов и проверкой, нет ли окисла на поршнях и не подклинивают ли они. Заодно увидите состояние тормозных колодок. Прокачивайте (постоянно подливая свежую тормозуху, чтобы не нагнать воздуха в систему), пока из штуцера не пойдет прозрачная жидкость без пузырьков.

Если мотоцикл карданный, то замените масло в заднем мосту, а если цепной, не поленитесь снять крышку передней звезды и осмотреть ее. Возможно, перед продажей свежую цепь поставили (она на виду и на цену мотоцикла влияет), а вот звезду поменять сложнее и дороже и в предпродажную подготовку эта операция, как правило, не входит. Передняя звезда служит столько же, сколько и цепь. И если на старую звезду да новую цепь, то цепь (которая стоит как восемь таких звезд) умрет вдвое быстрее.

Систему охлаждения тоже не мешает промыть. Для этого понадобятся моющая добавка в старую жижу и новый антифриз.

Если валы ГРМ приводятся ремнями, то обязательно проверьте их состояние, если цепью – послушайте, не грохочет ли она. Если грохот есть требуется небольшое вмешательство в натяжитель. Как правило, его разборка, промывка, смазка и регулировка приносят ощутимые результаты. Не помогло – меняйте натяжитель. Все, что должно шевелиться (типа подножек, замков сиденья, рычагов на руле, лапок переключения скоростей и т.д.), смажьте. Не будет скрипеть, ржаветь и будет легко шевелиться.

Осталось проверить работоспособность всех лампочек и заменить перегоревшие. Не ведитесь на лампы повышенной мощности (типа раллийных мощностью 90/100 Вт), лучше купите брендовые лампы стандартной мощностью 55/60 Вт, но с увеличенной (30 или 50%) светоотдачей. И аккумулятор будет всегда заряжен, и стекло фары не треснет от перегрева, и светить будут не хуже.

И последнее. Перед выездом зарядите аккумулятор. Как правило, на самом аккумуляторе указаны ток и время зарядки – на корпусе. Если есть терпение, выберите более медленный вариант с малым током.

Теперь давайте прикинем, во что в среднем это выльется по расходникам:

– промывка масляной системы – $4;

– масломоторное, синтетика (4 л) – $40;

– фильтр масляный – $8;

– фильтр воздушный Delo – $20;

– жидкость тормозная (0,5 л) – $6;

– масло амортизаторное, синтетика – $20;

– свечи (4 шт.) – $36;

– промывка системы охлаждения – $4;

– антифриз (4 л) – $7;

– цепная смазка, консистентная смазка, очиститель тормозных механизмов, керосин, щетки, проникающая смазка, удалитель битумных пятен и т.д. – по вкусу.

Итого минимум $140 только за материалы. А ведь могут всплыть еще колодки тормозные ($25 на один суппорт), подшипники рулевой колонки ($40), передняя ($15) и задняя ($25) звезды, цепь ($100), подшипники ступиц колес, игольчатые подшипники и втулки рычагов задней подвески, подшипники маятника, тормозные диски, гнутые перья, текущие сальники вилки, мертвый задний амортизатор и т.д. Но все перечисленное после слов «по вкусу» относится скорее к советам (на что смотреть при выборе мотоцикла и чем аргументировать снижение цены).

Вывод простой. Не покупайте мотоцикл на последние деньги. Оставьте не только на экипировку, но и на содержание самого мотоцикла. Зато, выполнив после покупки рекомендуемое нами ТО, можете смело обнулять спидометр, так как жизнь вашего мустанга начинается с чистого листа.