Аккумулятор «помер» за ночь... Что делать?

Опять сел аккумулятор? А нет ли у вас утечки тока? Попробуем найти «виновника» собственными усилиями.

Если аккумулятор, который заряжали «буквально вчера», после ночной стоянки опять забастовал, отказавшись бодро крутить стартер, то, скорее всего, электричество из вашей машины постоянно уходит «налево». Никакие новые батареи в этом случае не помогут: они точно так же разрядятся. Значит придется искать лазейки, в которые убегают кулоны электричества. Этим и займемся.

Не выключили!

Простейшие причины утечек тока могут быть вызваны рассеянностью владельца машины. Грубо говоря, он не выключил на ночь внешние световые приборы, а машина, в свою очередь, ничего ему не подсказала.

Бывают и машины с дурной заводской задумкой — вспомнить хотя бы обогрев заднего стекла, цепь питания которого идет мимо замка зажигания.

А еще — дети! Особенно мальчики. Даже в нашем коллективе уже несколько сотрудников по первому зову жены не смогли покинуть дачу, после того как пацаны посидели на водительском месте и покрутили разные ручки, оставив включенными потребители.

Не так подключили

В эпоху повального увлечения автомузыкой многие магнитолы легко высасывали заряд батареи, потому что установщик не удосужился правильно их подключить. А ведь достаточно было пустить один провод питания через замок зажигания.

Второй нештатный похититель электричества — установленная противоугонка. Если до ее установки все было нормально, а затем начались проблемы, то размышлять нечего — пусть уважаемый установщик докажет, что он не верблюд. Справедливости ради отметим, что некоторые охранные системы действительно потребляют под сотню миллиампер, но даже при таком токе за ночь стоянки с батареей ничего не случится.

Наконец, не забывайте про гнездо прикуриватели или розетку — у кого что. Далеко не во всех машинах они обесточиваются при выключенном зажигании. Поэтому случайно забытый подключенный прибор — радар-детектор, регистратор, навигатор и т п. — может высасывать ток, не принося при этом никакой пользы.

А есть ли утечка?

Бывает и так, что никакой утечки нет, а батарея утром — никакая. Такое бывает при наличии отрицательного баланса «заряд/разряд». Если машина постоянно ползает в пробках, пробеги при этом короткие, глушить и пускать мотор приходится часто, а на улице еще к тому же и холодно, то батарея просто не успевает заряжаться до нормального состояния. А потому однажды отказывает. Кроме того, виноватой может быть всё та же автомузыка с киловаттными мощностями на выходе — такие музыкальные монстры потребляют сумасшедшие токи. Но, повторяем, к утечкам тока это не имеет отношения: это уже не утечки, а просто чрезмерное потребление.

Грязные делишки

Причиной настоящей утечки тока может быть то, чего у нас много — грязь, стало быть. Тут лидирует цепь с толстенным стартерным проводом, постоянно живущим в антисанитарных условиях — соль, вода и т.п. Практически те же проблемы могут быть и с проводкой генератора. И не только с проводкой — сам генератор напоминает дуршлаг, сквозь который постоянно фильтруется песко-соляная смесь, которой посыпают дороги. Поверхность батареи также редко бывает чистой: кулоны любят убегать по таким электропроводным участкам в «никуда». Заметим, что изношенная проводка с дрянной изоляцией способна порождать не только утечку, но и возгорание. Однако не будем о страшилках.

Как обнаружить неисправность?

Мультиметр

МультиметрНа исправном автомобиле ток, потребляемый бортовой сетью, не превышает 70 мА. Обратите внимание, что этой величины он достигает не сразу.
На исправном автомобиле ток, потребляемый бортовой сетью, не превышает 70 мА. Обратите внимание, что этой величины он достигает не сразу.

Машина чистая, сигналка и музыка в порядке, а батарея все-таки разряжается каждую ночь? Значит, пора хватать амперметр. Амперметр в чистом виде — это сегодня уже редкость, но переключить мультиметр в режим измерения тока несложно.

Мультиметр

МультиметрВ первый момент после того, как цепь, включающая амперметр и всю остальную бортовую сеть, собрана воедино, ток становится больше, составляя примерно 120–130 мА. Если же мультиметр показывает нечто большее, дело плохо. Придется лезть в блок предохранителей и поочередно давать команду «Выйти из строя!», вынимая их по очереди.
В первый момент после того, как цепь, включающая амперметр и всю остальную бортовую сеть, собрана воедино, ток становится больше, составляя примерно 120–130 мА. Если же мультиметр показывает нечто большее, дело плохо. Придется лезть в блок предохранителей и поочередно давать команду «Выйти из строя!», вынимая их по очереди.

Отсоединяем провод от минусовой клеммы батареи и подключаем мультиметр в образовавшийся разрыв. Двигатель, естественно, должен быть выключен. Прибор при этом тут же оживет и покажет величину тока, потребляемого машиной на стоянке.

Мультиметр

МультиметрВынув предохранитель, с помощью контрольной лампы определяем, подводится ли к нему напряжение при выключенном зажигании.
Вынув предохранитель, с помощью контрольной лампы определяем, подводится ли к нему напряжение при выключенном зажигании.

Если машина, как говорится, «голая» — без сигналок, «музыки» и др., то ток потребления не должен превышать 70–80 мА.

Мультиметр

МультиметрТу же процедуру можно выполнить мультиметром.
Ту же процедуру можно выполнить мультиметром.

Как только мультиметр отреагирует резким снижением показаний тока, виновник найден. Остальное — дело техники. Само собой, каждый предохранитель после проверки цепи следует тут же возвращать на место. Номиналы у них разные, а потому простая замена одного на другой недопустима.

А если не получается?

Если предохранители кончились, а мультиметр ничего не отловил, то остаются только силовые цепи, не защищенные ничем. Как правило, это стартер, генератор и система зажигания.

Предохранители

ПредохранителиОчень удобно подсоединены цепи (даже силовые) на автомобиле Фольксваген Поло Седан. Отсоединяя их по очереди от аккумулятора, можно сразу определить замыкающий агрегат. В других автомобилях приходится отсоединять провода на стартере и генераторе.
Очень удобно подсоединены цепи (даже силовые) на автомобиле Фольксваген Поло Седан. Отсоединяя их по очереди от аккумулятора, можно сразу определить замыкающий агрегат. В других автомобилях приходится отсоединять провода на стартере и генераторе.

Особняком стоят сигналка и «музыка». Нужно ли «копаться» дальше — решайте сами. Если устранить утечку тока своими силами не позволяет квалификация и опыт, лучше отправиться на сервис. Теперь даже нечистый на руку сервисмен не сможет вас одурачить, ведь причина утечки вам уже известна.

Фото: Онлайн-редакция
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (89)

Самые новые

Почитал... Тот самый случай, когда в комментах больше информации, чем в статье. ))

ЦИТАТА:"Если машина, как говорится, «голая» — без сигналок, «музыки» и др., то ток потребления не должен превышать 70–80 мА."

Где Вы такие машины видели? В музее? ))

А если машина не "голая",то какой ток утечки является нормой? Нет ответа.

Ответить#
0

Правильнее было бы проконтролировать выключено ли зажигание на автомобиле — доноре перед началом процедуры «прикуривания», чем после подсоединения проводов. Посмотрите на видео — при подключении минуса к реципиенту заметна мощная искра, говорящая о наличии достаточно большой величины проходящего тока. Этим искрением, с точки зрения безопасности, и объясняется, почему нельзя цеплять провод непосредственно на минус АКБ автомобиля реципиента. И еще момент — если провода снабжены китайскими «крокодилами» из согнутой стальной жести, полезно будет после соединения проводов, выждать пару — тройку минут перед включением стартера

Ответить#
0

Чтобы найти собственными силами утечку понадобится специальное оборудование, время и хотя бы какие-то знания. По-моему, проще будет обратиться за помощью на ближайший сервис, например, ссылка Пусть специалисты решают подобные головоломки, если автоэлектрик имеет высокую квалификацию, то там работы на 10 минут.

Ответить#
-3

Так в любом случае проще обратиться к кому-то —- пусть копается...

Ответить#
+5

и хорошо бы, чтобы бесплатно )))

Ответить#
+1

Добрый день.

Мультиметром замерил утечки тока с включенной сигнализацией.
В процессе замера ток колеблется от 0,03 до 0,05 А. Но иногда кратковременно может увеличится до 0,13 А. Подскажите это нормально?

Автомобиль Suzuki Grand Vitara 2010 года, с доп. оборудованием:
1. Установлена сигнализация StarLine D94 GSM/GPS(автозапуск).
2. Вместо штатной головы стоит Witson W2-C053 скамерой заднего вида, видео регистратором и ТВ тюнером.
3. Установлен радар-детектор SHO-ME STR-525.

Ответить#
0

За эту зиму разбирал два стартера — 3-х летняя элантра и 5-ти летний матиз. Оба заросли внутри грязью на столько, что казалось будто аккумулятор доживает свои последние минуты.

Ответить#
0

Тяжело было бедняге...

Ответить#
0

Причем ощущение такое, что именно механически тяжело было

Ответить#
0

А как вы отличили на слух механические потери от электрических?

Ответить#
0

Почему на слух? Руками не провернуть было. Между статором и ротором грязь буквально скоксовалась.

Ответить#
+1

Вы же про ощущение сказали! Я решил, что вы на слух причину вычислили...

Ответить#
0

Понятно))) Извините что ввел Вас в заблуждение. Я сторонник сначала разобрать, а потом разбираться. Частенько поэтому машина стоит, ждет запчастей. Хорошо что у супруги можно взять на это время авто. Матиз кстати ее, а элантра мамы моего друга.

Ответить#
0

Сам МПСЗ тоже потребляет — ему же в ОЗУ данные хранить надо."Кушает" не только "музыка" и "сигналка".И "массу" не отключишь — ОЗУ "обнулится".

Ответить#
0

Порядочные системы должны свои аккумуляторы иметь для этого.

Ответить#
0

Есть один «хитрый» момент: даже если мультиметр показал отсутствие большой утечки, то неплохо бы оставить его подключенным минут на 5 — 10. Часто бывает, что утечка проявляется не сразу. В моей практике был случай, когда утечка через «музыку» показалась через полчаса после подключения мультиметра! И еще один момент: не на всех современных машинах отключение аккумулятора проходит «безнаказанно»!

Ответить#
+2

Всё делается несколько иначе. Не снимая клеммы подсоединяется перемычка, снимаем клемму с (-) АКБ и подключаем мультик в режиме 10 — 20А, один конец перемычки откидываем и замеряем ток утечки. На современных авто минут через 10 — 20, когда все системы полностью уснут.
Подсоединение происходит в обратном порядке. Перемычка, отключаем мульт, накидываем клемму. Профит.

Ответить#
+1

Думаю, гораздо проще и надежнее воспользоваться, допустим, аккумулятором от шуруповерта. Подключить его на клеммы, потом снять клемму, подключить тестер, отключить аккумулятор шуруповерта...

Ответить#
0

Да, это грамотно.

Ответить#
0

Грамотно. Только тяжко исполнять.

Ответить#
+1

Ну почему же? Проделывал такое не на одной машине. Перемычка — с одной стороны оглённый провод, что бы обернуть вывод акума и плотно закрутить, с другой стороны крокодил, который цепляется за болт клеммы. Мульт с двумя крокодилами. Скидываем клемму, цепляем щупы, один за провод возле вывода, второй за саму клемму и откидываем перемычку. Курим, наблюдаем, как падает ток потребления по мере засыпания блоков.

Ответить#
0

Курить вредно.

Ответить#
0

Да, насчет современных машин все верно. Отключил АКБ —- welcome на сервис. Но это пока еще не общая практика

Ответить#
0

Чтобы определить утечку,мультиметр и не нужен .Достаточно подключить контрольную лампу в разрыв одной из клемм аккумулятора.Если горит даже едва заметным накалом — то значит ток утечки сопоставим с током контрольной лампы.А уж какой ток у контрольки легко определить по тому,какая лампочка.Если маленькая «щитковая» — то доли ампер.А уж если «фарная» — тут уж на амперы счёт идет.

Ответить#
-1

Игорь! Мы же не просто так на фото лампочку показали:) Хотя согласитесь, что ориентироваться по накалу лампочки очень тяжело. К тому же при малом токе вы можете ничего и не увидеть.

Ответить#
+3

Согласен,конечно,что тестером точнее.Но лампочку «в полевых условиях» отыскать проще — в бардачке должна заваляться.Едва светящийся и еле заметный волосок маленькой лампочки вполне допустим.
Есть соображение по поводу баланса разряда:
Был такой прибор — амперметр,который чётко это отслеживал,но его «упразднили»,о чем в предыдущей статье говорилось.
так вот современная лампочка «аккумулятор» ПОКАЗЫВАЕТ СОВСЕМ НЕ ТО...Моя идея: Провод идущий на заряд аккумулятора (или какой-нибудь его участок возле аккумулятора,непосредственно) можно использовать как измерительный шунт,к которому подсоединить микросхему с хорошим коэффициентом усиления — чтобы управляла лампочкой «аккумулятор» именно микросхема.И тогда даже при небольшом отрицательном балансе эта лампочка будет загораться.Т.е. за балансом заряда можно будет следить.И даже тех состояние генератора отслеживать можно будет — при каких оборотах гаснет.Вроде столькими «гаджетами» автомобили обрастают,а до такой ерунды конструктора додуматься не могут (или не хотят),причем НА ВСЕХ автомобилях — «наших и не наших»,хотя стоить будет копейки.

Ответить#
0

Я такую штуку на трех транзисторах собирал )

Ответить#
0

Интересно схему узнать.

Ответить#
0

Ох, давно это было... Составной транзистор из двух с большим коэффициентом передачи тока и ключ на лампочку. В качестве шунта использовался весь провод от генератора к аккумулятору. Если правильно помню — падение напряжения составляло чуть больше милливольта при зарядном токе 1 А.

Ответить#
0

А транзисторы — цифры,буквы?..

Ответить#
0

Первые два не то КТ315, не то 361, ключ — восемьсот какой-то средней мощности... Давно это было! )

Ответить#
0

315 и 361 практически одинаковые снаружи, только проводимость разная:)

Ответить#
+1

Они — комплиментарная пара.Весь вопрос только в том,что провод сечением 6мм2 на длине 1м имеет сопротивление 0,003 Ом,значит при токе в 1А падение напряжения будет 3 мВ.Хватит ли,чтобы «раскачать» эти транзисторики?

Ответить#
0

А почему не хватит? А как работают усилители малых сигналов? В той же бытовой аппаратуре. Хоть радио, хоть телевизор, хоть магнитофон возьмите. Понятно, что простым ключом там не обойдёшься.

Ответить#
0

Тут всё определяют параметры первого ключа — кт315 (361).А уж дальше-то можно звеньев неограниченное число поставить.Кстати, 1Ампер выбрал не случайно — баланс в минус 1А вполне допустим,хотя,конечно,меньше ещё лучше бы было.

Ответить#
0

Если правильно подобрать смещение, транзистор будет реагировать на изменение напряжения в доли вольта. Естественно, на выходе скачка напряжения не будет. Чтобы его получить, нужен многокаскадный усилитель. Или операционник.

Ответить#
0

Именно операционник.А-то всё смещение ещё и «дрейфовать» от температуры начнёт.

Ответить#
0

Падение напряжения было чуть больше 1 мВ, и его вполне хватало для «раскачки» составного тарнзистора, открытый смещением выходной ключ вполне надежно закрывался и лампочка гасла. Единственный момент — транзисторы нужно было подбирать с как можно большим коэффициентом передачи тока.

Ответить#
0

Потому и помню более определенно! ))

Ответить#
0

Я на операционнике что-то такое пробовал. Но ставить не стал.

Ответить#
+2

Так эти схемы в Радио были —- еще в жигулевскую эпоху. Использовался провод, цепляющий «минус» на кузов машины —- на нем замеряли напряжение. Вот и все, собственно. Операционный усилитель тут же отслеживал полярность и говорил, заряд или разряд...

Ответить#
0

Ну да,и минус годится.Просто минус толстый — на нем падение напряжение меньше — чувствительность хуже.Весь вопрос к производителям — почему не делают так?!Так что,Михаил Владимирович,и в вашей «Вольво» есть что улучшать.

Ответить#
0

Не, это на 24–10 был кайф что-то поменять, доработать... На Вольве такого нет —- она пускается и ты едешь. Всё!.

Ответить#
0

Машину (любую) делают хомосапиенсы,а они или где-то чего-то лишнего добавят,либо нужное не поставят.Считаю,что при внимательном изучении найдется чего можно добавить,либо не нужное «выпластать„Детали многие уже не всё помню,но знаю,что такой принцип действует.Как в „вольво“ не знаю,но с таким сталкивался,поэтому „обобщаю“.

Ответить#
0

Да, конечно, но на той же Волге доработки выглядели естественно, что ли...

Ответить#
0

Наши машины можно было доработать с помощью отвертки и плоскогубцев даже не обладая какими-то исключительными познаниями в электрике. А не нашим иной раз просто заглянуть в моторный отсек страшно! )))

Ответить#
0

Так и в Советах бывалых это было, помню. Даже без всяких микросхем. Просто брался микроамперметр в виде индикатора от бытовой радиоаппаратуры (симметричный) и подключался через резистор к толстому проводу, через который шёл ток от аккумулятора (или к аккумулятору).

Ответить#
0

На автобусах Лаз был амперметр с шунтом — чтоб толстые провода через весь салон не тянуть,двигатель-то сзади.А сам указатель высокоомный — типа микроамперметра.Только там был отдельный константановый шунт — у обычных проводов сопротивление менее стабильно.Но для включения лампочки высокой точности не нужно — отрезок-участок провода вполне годится.

Ответить#
0

Так это вполне логично.

Ответить#
0

Чудесная «инструкция»! Спасибо. На тех, кто ленится содержать батарею в чистоте, не обращайте внимания.

Ответить#
0

Хорошо, постараемся:)

Ответить#
0

Ведь можете если захотите Вот таким профессиональным и адекватным и был За Рулем когда то

Ответить#
+5

Можем. Спасибо.

Ответить#
+3

Четко и простыми словами описана процедура, которую просто обязан уметь выполнять каждый водитель.
Действительно, каждый, кто садится за руль, должен быть в состоянии это проделать.
Это действие не требует сложных приборов или большой физической силы.

Неплохо было бы нечто подобное как практикум ввести в автошколах — как тест на знание матчасти плюс
приобретение самых необходимых практических навыков.

Ответить#
+5

Спасибо!

Ответить#
+1

А от чего стартер может слишком много «жрать» при работе,если генератор с аккумулятором полностью исправны,а утечки минимальные(сигнализация+музыка)?
Хотелось бы теоретически понять,так то понятно,что надо снимать и глядеть стартер.

Ответить#
-1

Стартер потребляет чересчур большой ток потому, что у стартера меньше штатного электрическое сопротивление или повышенное трение в механике. Малое электрическое сопротивление вызывает пробой обмоток на корпус или межвитковое замыкание. Узел с пробитыми обмотками или менять или перематывать.

Ответить#
+2

Спасибо:)

Ответить#
0

Простите, а кто сказал, что стартер много «жрет»?

Ответить#
+1

Сел аккумулятор этой зимой,отвёз,зарядил,проверил у знакомого электрика — сказал,что в момент включения стартера потребляется намного больше положенного,спрашиваю,почему так,говорит,надо снимать глядеть,заочно он не знает.

Говорит,из-за этого при коротких поездках,да ещё и по морозу аккумулятор не успевает заряжаться и проблемы с автозапуском зимой — как раз тогда,когда он был нужен. Автозапуск «не понимает»,что подержать стартер в мороз нужно чуть дольше,чтобы завелась.

Сейчас вроде норм,собираюсь вот снять его и глянуть поближе,но когда заводишь машину,всё равно кажется что ему будто тяжело,при этом втягивающее срабатывает штатно,а стартер с автозапуска не успевает завести мотор.

Вот думаю,может действительно всякая дрянь зимой набилась,налилась в него и просто механически мешает валу проворачиваться? Хочу вот смазать,почистить,щётки в моторе поменять.
Заранее спасибо,если что подскажете:)

Ответить#
0

А как работает автозапуск? Он что, просто держит стартер какое-то фиксированное время, а потом отключает, независимо от того, пустился двигатель или нет?

Ответить#
0

У меня он делает две попытки чисто по времени,а потом пишет на брелке,что всё ОК,машина завелась,хотя по факту нет.

Ответить#
0

Часть сигнализаций (и установщиков) привязывают автозапуск к таймеру прокрутки. Чисто по времени! Но двигатель может быть и холодный и прогретый.
Такой алгоритм автозапуска не продляет жизнь обгонной муфте (бендиксу). Лучше привязываться к напряжению генератора. Как только появляется приблизительно 14 В — стартер отключается. Можно к сигналу от датчика давления масла прицепиться.

Ответить#
+1

Какой-то критерий того, что двигатель пустился, должен быть в любом случае. То ли число оборотов, то ли признаки возбуждения генератора, то ли определённое давление масла. Просто какое-то определённое время крутить стартер без обратной связи нельзя. А если двигатель раньше запустится? Каково будет стартеру? Если время задать заведомо малым, в расчёте на пуск с пол-оборота, то... Ну ясно. Я допускаю, что система может отключать стартер через какое-то время, если он крутится долго, а двигатель всё не пускается.
Кстати, критерий того, что двигатель пустился — штука довольно тонкая. Об этом и журнал писал, давно ещё ссылка Я сам с этим столкнулся в юности, когда ставил реле блокировки на Москвич. Реле РС-702 на нём не было, и я решил использовать датчик аварийного давления масла (и его на Москвиче не было (исключая Люкс), но я его сам поставил). Поначалу просто подключил один конец обмотки реле стартера прямо к нему. Но на холодном двигателе стартер отключался раньше. Пришлось дорабатывать схему.

Ответить#
0

Очень часто из-за износа втулок стартер начинает, что называется, «башмачить», то бишь при включении ротор начинает задевать за статор. И, естественно, потребляемый ток резко возрастает. Но при этом хорошо слышен посторонний шум.

Ответить#
+1

Так посторонних шумов нет,просто крутит тяжеловато,но заводится машина с ключа хорошо.
Мне кажется,что это просто грязь позабивалась и механически мешает вращению ротора — буду снимать,смотреть.
Но всё равно спасибо:)

Ответить#
0

Снимать его всяко придется, но, скорее всего, никакой особенной грязи вы там не найдете. Осмотрите контакты коллектора. Если хотя бы один из них «подгорел», то ротор нужно заменить, ибо это подгорание свидетельствует о межвитковом замыкании в обмотке ротора. Ни чистка «наждачкой», ни шлифовка на станке ему уже не поможет. Если есть следы задиров на пластинах ротора, то это свидетельствует о том, о чем я говорил выше. Обмотку статора (если, конечно, ваш стартер не с постоянными магнитами в статоре) тоже нужно тщательно осмотреть. Если имеются следы сильного нагрева, то имеется межвитковое замыкание.

Ответить#
+1

Обязательно всё перечисленное проверю
Спасибо за помощь:)

Ответить#
0

Следует иметь в виду, что в момент подклчения милиамперметра может «заорать» сигналка, и ток через нее спалит шунты прибора. Поэтому вначале надо отключить сигнализацию, либо установить соответствующую шкалу измерения.

Ответить#
0

да, верно, но мы работали на пределе в 10 А.

Ответить#
+3

странно, что забыли ещё один вариант — фактическая ёмкость аккумулятора и его саморазряд — в состоянии «убит». Говоря гаражным языком, «заряд не берёт» — потому и при малейших неприятностях вроде похолодания утром отказывается заводить.
И ещё причина к пункту о регулярном недозаряде — плохая работа регулятора напряжения. Именно из-за этого аккумулятор может недозаряжаться (низкое напряжение) или кипеть (высокое). При такой нисправности высока вероятность, что аккумулятор просто выйдет из строя. Хозяин поменяет его, потратив заметные деньги — и вскоре увидит ту же картину с новым.

Ответить#
0

Просто мы изначально нацеливались именно на утечку тока. [у нас не ругаются] АКБ —- это все-таки немножко другое. Хотя саморазряд, при желании, тоже можно зачислить в стан утечек:)

Ответить#
0

Из названия этого не было видно, паrдон.

Ответить#
0

Да, все так. Просто название про утечку не понравилось сразу:)

Ответить#
0

вот кстати в детстве читал статью на эту же тему )
ссылка

Ответить#
0

Как-то не очень сказали про тонкую пленку высохшего электролита на поверхности самого АКБ, которая способна накоротко замкнуть выводы АКБ.

Ответить#
0

Ну,все-таки не накоротко. Там сопротивление точно не нулевое будет

Ответить#
+3

Ну про коротыш может конечно я и загнул, но проблем с разрядом АКБ пленка может создать.
Кстати, в недавней Вашей статье про АКБ про эту пленку упоминалось.

Ответить#
0

Было дело —- согласен:)

Ответить#
0

На современных автомобилях проблемнее стало выявлять утечку.

Ответить#
+2

Само собой. Даже до предохранителей порой не сразу доберешься.

Ответить#
+3

«А ведь достаточно было пустить один провод питания через замок зажигания.»
а если не хочется чтобы для музыки надо было зажигание включать? хорошо было на жигулях: 2 положения выключено, в одном из них можно было задействовать штатный контакт. а на калине, когда выяснилось, что магнитола жрет невпроворот, пришлось для нее отдельный выключатель питания городить. снял центральную накладку, и слева от слота магнитолы врезал выключатель. заодно на штатный выключатель отсутствующего кондиционера повесил принудительный запуск вентилятора охлаждения, а попутно врезал в комбинацию приборов пару светодиодов с индикацией фактического включения вентилятора. что забыл так это регулятор яркости на светодиоды для ночного времени, но это редко приходится на себе испытывать, ночами все-таки обычно не жарко.

Ответить#
+1

легко можно найти реле с памятью. После снятия питания реле будет продолжать питать балалайку ещё, скажем, полчаса. А потом вырубит. Хочешь слушать дальше — нажми кнопку включения, ещё полчаса поиграет.
Во всяких умных новых машинах делают аналогичный алгоритм, кстати.

Ответить#
0

А отдельные выключатели лучше?

Ответить#
0

смотря для чего. у меня упомянуты два, и оба постоянно используются
может быть, я бы предпочел не руками вентилятор запускать, а просто снизить температуру включения вентилятора. но лезть в прошивку ради этого не хочется, обманывать контроллер тоже, мало ли как он отработает и на каких режимах. как еще? если сделать параллельную штатной включалку не руками а схемой, исходящей от одного из датчиков с подстройкой резистором.... мне это сложно, я по схемоте не спец, из знакомых никто тоже не помог, и к моменту разборки панели готового решения так и не добыл. кроме того, и с таким более простым решением за день не уложился, комбинацию приборов и панель пришлось брать на вечер домой, и там крепить и паять диоды на комбинации и прорезать пластик панели (жесткий оказался), а собирать только на следующий день...
но считаю, что не зря старался. и мотор от перегрева подальше держу, а гбц от коробления, и с магнитолой вопрос практически ушел. а если штатная включалка от датчика сдохнет, можно руками включать, датчики эти не радуют (менял один раз, думал из-за накипи температура включения подросла, но с новым так же), и случись летом совсем задурит в пробке, есть чем ответить.

Ответить#
0

Я когда-то электронную схему наворотил. Для ГАЗ 24–10. Я тогда электровентилятор от 2103 на нее поставил...

Ответить#
0

мне иногда кажется, что если бы я в схемоте разбирался, кучу всего удобного для дома понаделал бы. но сколько моих знакомых в этом разбираются лучше, а никаких особых «чудес» ни у кого нет...
интересно, есть ли хороший учебник по этой теме...

Ответить#
0

Ничего особо сложного в этом нет. Даже с помощью простых схем можно получить весьма эффектные «чудеса». Что же до учебников — в сети можно найти очень много такой литературы.

Ответить#
0

Было их достаточно в наше время.

Ответить#
0

И сейчас полно, только больше не в виде книжек, а форумов. Делаешь поиск на интересующую тему плюс ключевое слово DIY (от do it yourself, сделай сам). Ну и отсеиваешь потом мусор (но и с книжками нужно мусор фильтровать).
Зато на форуме не только схему покажут, но и подскажут варианты, ответят на вопросы.

Ответить#
0

Это очень интересное занятие —- можете поверить. Но сегодня радиолюбительство убито тем, что почти все побрякушки продаются и стоят копейки. Типичный пример —- елочные гирлянды. Просто имейте в виду, что одним поиском нужных деталек и паяльника дело не кончится —- потребуются источник питания, мультиметр, осциллограф (в идеале) и куча запчастей:)

Ответить#
0