Как выбрать хороший б/у кроссовер: инструкция «За рулем» — журнал За рулем

Как выбрать хороший б/у кроссовер: инструкция «За рулем»

Больше половины продаваемых у нас новых машин — кроссоверы. Но доступными они становятся только подержанными — с неизбежными проблемами. И все же найти оптимальный вариант «под себя» вполне возможно.

Сравнивать разные модели между собой удобно только по некоторым параметрам — например, величине дорожного просвета и объему багажника. Оснащение слишком зависит от комплектации: топовый Duster отнюдь не аскетичен, а «базовый» Qashqai роскошью не поразит.

На мощность моторов смотреть отчасти бессмысленно — динамика ныне в большей степени зависит от типа трансмиссии, чем от лошадиных сил и ньютон-метров, задушенных экологическими нормами. Преимущество 125 л.с. над 115 л.с. ощутить трудно.

Конструкции при этом очень схожие. Несущий кузов, спереди у всех «макферсон». У полноприводных — автоматически подключаемая задняя ось. Высокая посадка, ограниченный обзор назад, что отчасти оправдывает идею парктроников и камер заднего вида.

Дело вкуса

Эргономику по-разному воспринимают люди разного телосложения — там, где удобно высокому и худому, может быть неудобно всем остальным. Оформление приборной панели — вопрос личных предпочтений. Одним не нравятся «синюшные» тона, другим нравятся. Третьим — без разницы, лишь бы ездило и не ломалось.

Что касается износостойкости салона, уже давно все производители на недорогих моделях применяют дешевые материалы. А потому у всех к 100 тысячам км изнашивается обшивка руля, теряет форму водительское сиденье. Даже у Тойоты RAV4 — неформального лидера «недорогого» сегмента.

Износ подвески отчасти зависит от ее настроек — на более жесткой он ожидаемо идет быстрее. Вообще ресурс элементов ходовой ныне у всех примерно одинаков. При езде по ровному асфальту 100 тысяч км выдержат все. А при катании по грейдерам расходниками станут не только стойки и втулки стабилизатора, но и ступичные подшипники с рулевой рейкой.

При выборе на вторичке главные ориентиры — коррозионная стойкость кузова и ресурс главных агрегатов. Здесь отличия могут быть существенными.

Ржавеют по-разному

Сравнительных исследований коррозии автомобилей нет. По тому, что мы видим, современные европейские машины чуть более «нержавеющие», чем японские. Впрочем, это не касается днища и внутренних полостей — на антикоре экономят все, кроме премиальных марок.

  • Японские производители применяют более мягкий лак и краску — лак очень легко царапается, краска подвержена сколам. Но грунтовка при этом довольно твердая и стойкая. Часто в местах, где отвалился кусочек краски, но остался грунт, годами — никакой ржавчины.
  • У «европейцев», как правило, слой ЛКП более толстый и жесткий сам по себе, внешние воздействия переносит лучше.
  • «Корейцы» близки к «японцам».
  • У «китайцев» на бюджетных моделях десятилетней давности собственный подход — ржавеют быстро, механические повреждения им для этого порой не нужны.

Появление ржавчины в типовых местах (пороги, арки, кромка капота, низ дверей) сильно зависит от характера эксплуатации. Зимой при постоянной пескоструйке с просолкой деградация ЛКП идет быстрее. Поэтому даже при равных пробегах состояние двух кузовов может заметно отличаться.

Совет: ищите кузов в наилучшей сохранности, не особо обращая внимание на заявленный пробег — тем более, что он скручен не менее чем у половины машин на вторичке.

Что касается главных агрегатов, то они детально рассмотрены на примере самых популярных б/у кроссоверов не дороже миллиона рублей в этой публикации.

ЧТО ЛУЧШЕ НЕ БРАТЬ

При ограниченных доходах, выбирая модель с пробегом, разумно оценить ожидаемую стоимость владения. Да, во многом она зависит от общего состояния машины, но полезно учесть и прочие факторы.

1. Лучше выбирать из самых массовых моделей — дефицит запчастей на них отражается меньше, много неоригинальных аналогов, да и сами запчасти, как правило, дешевле.

2. Избегайте трансмиссий, наиболее дорогих в ремонте, — вариаторов и роботов. У них и ресурс обычно скромнее, чем у «ручки» и классических автоматов. А при пробегах свыше 100 тысяч км машины с вариаторами и роботами труднее сбыть.

3. Избегайте конструктивно сложных двигателей, у которых выявлены уязвимые места и системные недуги: слабые цепи ГРМ, склонность к накоплению нагара, слишком нежная топливная аппаратура. Профилактика и ремонт этого всего часто разорителен. Бензиновые атмосферники — предпочтительнее.

4. Машины из такси и каршеринга часто продают значительно дешевле, чем такие же из частных рук. Выгоды здесь нет, ведь придется заменять всё, что доведено до убитого состояния. И не факт, что двигатель с пробегом 300–400 тысяч км продержится еще долго.

5. Пневмоподвеске после 100 тысяч км или даже раньше требуется дорогостоящий ремонт. Система Start-stop экономит топливо (еле заметно), но сокращает ресурс мотора. Светодиодная оптика светит лучше, чем галогенная, но выдоит кошелек, случись ее менять.

Чем меньше в автомобиле элементов роскоши, тем проще и дешевле его содержать.

Толщина лакокрасочного покрытия (ЛКП) на некоторых моделях


  • Chevrolet Captiva (2005–2015) 115–140 мкм
  • Ford Kuga (2008–2014) 110–130 мкм
  • Hyundai ix35 (2010–2015) 105–125 мкм
  • Hyundai Creta (2016‑н. в.) 90–120 мкм
  • Kia Sportage (2015‑н. в.) 100–135 мкм
  • Mazda CX‑5 (2012–2017) 100–120 мкм
  • Mitsubishi ASX (2011‑н. в.) 75–110 мкм
  • Nissan Qashqai (2013‑н. в.) 100–120 мкм
  • Renault Duster (2011‑н. в.) 130–165 мкм
  • Skoda Yeti (2009–2015) 140–180 мкм
  • Toyota RAV4 (2012–2019) 115–140 мкм
  • VW Tiguan (2008–2016) 190–220 мкм

Самые дешевые кроссоверы (за 100–300 тыс. руб.): хлам, но на ходу.

«За рулем» можно читать и в Телеграм.


Фото: depositphotos.com

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Оцените материал
3:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: