КЛУБТОРМОЗОВО некоторых причинах неполадок в тормозах, не очень известных автомобилистам, ведет разговор Э. КОНОП. Едва ли не худшее, что может испытать водитель, - внезапный провал педали тормоза в критический момент. А ведь еще сегодня все было в полном порядке! Весьма вероятно, что причина неожиданного отказа - в свойствах тормозной жидкости. Один из важнейших показателей той или иной ее марки - температура кипения. Почему? Во время торможения часть выделяющегося тепла передается цилиндрам, а следовательно, жидкости в них. Нередко она нагревается весьма сильно. Например, на легковых автомобилях с дисковыми тормозами в ряде случаев (высокий темп движения, высокая температура воздуха, сложная дорога, требующая частых интенсивных торможений) температура жидкости в рабочих цилиндрах достигает 150°С, а то и выше. Уже при температуре на 20-25°С ниже точки кипения жидкость выделяет немалое количество пара, что иногда проявляется в ухудшении работы тормозов - в гидроприводе уже могут образоваться паровые "пробки". При кипении пара так много, что отказ тормозов совершенно за54 ЗРЛМ 59 АУЕ /5кономерен - вы ощущаете ногой "мягкую педаль. Это и заставило постепенно перейти от простых тормозных жидкостей, известных еще нашим дедам (например, БСК - бутиловый спирт + касторовое масло), к современным составам на гликолевой основе с набором свойств, потребных тормозам скоростного, динамичного автомобиля. Таковы "Нева", "Томь", "Роса". В этой последовательности они появились на рынке. Температуры кипения у них 190, 205 и 260°С соответственно (см., например, книгу "Химики - автолюбителям" под ред. А. Я. Малкина, Ленинград, "Химия", 1990.) Ахиллесова пята жидкостей на гликолевой основе - высокая гигроскопичность: они жадно поглощают влагу, в частности, из атмосферы. Если содержание воды повышается до 3,5%, такие "увлажненные" жидкости кипят уже при заметно более низких температурах - в том же порядке это 138,160и165°С. Учтите: такой степени "увлажненности" жидкость порой достигает, поработав всего год-два (смотря, где и как эксплуатируется автомобиль), а гидропривод, как вы знаете, система вентилируемая. Но даже в Каракумах воздух содержит хоть сколькото влаги. Поэтому зарубежные автомобильные фирмы, как правило, требуют заменять жидкость не реже чем через год. Советуем и вам - заменяйте ее не реже, чем оговорено инструкцией к автомобилю. Вы храните запас жидкости на черный день? Чтобы день не стал именно таким, следите за герметичностью тары. Иначечерез несколько лет жидкость можно смело вылить в помойку. О дедовской БСК лучше забудьте кипит всего при 115°С. Для современного автомобиля никак не подойдет. "Нева", 'Томь" и "Роса" совместимы. Их можно смешивать в любых соотношениях. Но если вы хотите, чтобы тормоза были максимально эффективны, лучше приобретать "Росу", которая специально была разработана для автомобилей ВАЗ-2108 и последующих динамичных моделей на их базе. Другое свойство увлажненной жидкости не лучше: она становится виновницей коррозии главного и рабочих цилиндров, трубопроводов. Порой их приходится заменять новыми куда раньше, чем вам хочется. По мере развития коррозии цилиндр работает все хуже: ведь манжеты трутся не о гладкое "зеркало", а об изъеденное ржавчиной. Появляется течь: жидкость наружу, воздух - внутрь. На коррозию трубок редко жалуются действительно, с ее последствиями мы сталкиваемся, слава Богу, не часто. Зато они ничем не лучше разрыва тормозного шланга. Истонченная ржавчиной стальная трубка может "неожиданно" лопнуть, особенно если она почему-либо еще и вибрирует. Положим, вы всего этого не знали, а машину эксплуатируете много и давно. Однажды (особенно во время дождя) при торможении вы можете ощутить устрашающую вибрацию одного из задних колес. Постарайтесь определить, какого. Затем снимите барабан и осмотрите рабочий цилиндр, колодки, поверхность барабана. Физическая сущность вибраций при торможении ("дробления") достаточно сложна, они могут объясняться несколькими причинами или их сочетанием. Энергию этим вибрациям дает торможение: легко заметить, что чем дольше вы давите на педаль, тем сильней дробление. Интенсивность его зависит и от силы нажатия на педаль. Примеры похожих вибраций: скрип пальца по стеклу, ластика по бумаге. Заметьте: стекло гладкое - кажется, откуда взяться вибрации! Так же вибрируют щетки дворников, блокированные колеса - физика схожа. Подмечено, что таким вибрациям способствует неравноценная работа поршней тормозного цилиндра, когда один "прихвачен" коррозией и его колодка почти не прижимается к барабану, так что работает лишь одна. "Небезразлична" этим вибрациям и грязь в тормозном барабане и на колодках - особенно увлажненная водой или, что тоже не редкость, тормозной жидкостью из-под негерметичного поршня. Кстати о тормозах задних колес. В некоторых случаях снижение эффективности их действия водитель не замечает, поскольку дисковых передних ему хватает! Задние колодки упрятаны в барабаны, их состояние не так легко проверить, как передних. Иногда и при хороших колодках задние тормоза не работают из-за неправильной регулировки или неполадок в регуляторе давления. Бывает, напуганный первой же неполадкой регулятора, автолюбитель отключает его, присоединяя трубопровод задних тормозов "напрямую" к передним. После этого автомобиль охотно и часто совершенно неожиданно - входит в занос при самом легком торможении. За неполноценную работу задних тормозов можно жестоко поплатиться. Прежде всего - если лопнет переднийтормозной шланг, что на наших автомобилях не редкость. Даже при полноценных задних тормозах эффективность торможения тогда падает настолько, что ощущаешь - "тормозов нет"! А при неисправных задних тормозах обрыв шланга передних - верный способ попасть в очередную сводку ГАИ. Но вот пример необычного отказа: автомобиль основательно нагружен, а водитель, зная о слабых задних тормозах, всетаки разгоняет его до 100 км/ч и выше... И тут понадобилось быстро остановиться! Жмет на педаль - автомобиль сначала привычно сбавляет скорость: 80... 70... 60 - но что это? Машина перестает тормозить, будто колодки облиты маслом! В конце концов незадачливый водитель как-то остановится. И наверняка заметит ядовитый серый дымок над колодками и диском. Осмотрит диск (но только - чур! не притрагиваться!). Радужные цвета побежалости говорят сами за себя: ночью диск попросту бы светился! По некоторым данным, при подобных торможениях его температура измеряется сотнями градусов. Любитель физики может вычислить мощность тормоза, необходимую для экстренной остановки, например, со скорости 120 км/ч. Она в несколько раз превысит мощность мотора - сотни "сил"! И большую их часть колодки, прижатые к дискам, превращают в тепло. Чем медленней вы снижаете скорость, тем меньше тепла вырабатывается каждую секунду, зато больше успевает отобрать встречный поток воздуха - тормоз нормально охлаждается. И работает. А при "запредельном", экстренном торможении за несколько секунд вырабатывается огромное количество теплоты, "снять" которую воздушному потоку не по силам, и она накапливается в деталях тормоза и расположенных рядом. Роль аккумулятора тепла в первую очередь выполняет диск. Далее колодки, затем (уже в меньшей степени) тормозные цилиндры, суппорты, ступицы колес и т. д. Чем тоньше диск, тем сильней он нагревается, вобрав одно и то же количество теплоты - надеюсь, это понятно каждому. Значит, при одном и том же режиме остановки автомобиля сильней (иногда раза в полтора!) нагревается предельно изношенный диск, какие нередки на наших с вами автомобилях. Важная подробность: тормоза отказывают именно на втором этапе торможения. Почему? Вначале, когда скорость еще велика, узел хорошо охлаждается,перегрева нет. Но с ее снижением баланс меняется: все меньше тепла отдается атмосфере и все больше - деталям тормоза. На привычных нам "жигулях", "самарах" и т. д. критической оказывается скорость около 60-70 км/ч - именно "за" ними автомобиль тормозить отказывается: перегрев диска и колодок. Рабочая поверхность колодок "горит" с бурным выделением газов, частично оплавляется. Не путайте это с закипанием тормозной жидкости: сейчас педаль твердая - вы давите со всей силой, а торможения нет. Чтобы избежать дальнейших неприятностей, после перегрева тормозов дайте им остыть. Для этого следует проехать с невысокой (50-60 км/ч) скоростью километр-другой, избегая торможения. Если просто поставить машину на стоянку, вы, во-первых, рискуете все-таки "вскипятить" тормозную жидкость: когда автомобиль стоит, тепло от раскаленного диска передается преимущественно близлежащим деталям, в том числе рабочим цилиндрам. Минут через пять вы вполне можете ощутить "мягкую" педаль. Во-вторых, есть риск повреждения (коробления) диска вследствие его неравномерного охлаждения. Хуже всего тепло отводится из зоны между колодками. Наконец, не на пользу эта ситуация и ступице колеса, включая подшипники, их смазку, сальники. Этому узлу перегрев совершенно ни к чему. И все же, как, попав в такой переплет, машину остановить? Вспомните наши беседы о вождении по льду: физика похожа! Когда вы чувствуете, что колодки "поплыли", тормозите прерывисто - даже если отпустить педаль и на миг страшно. Часто это ваш единственный шанс - не всегда есть куда свернуть! Колодка в момент разгрузки успевает немного охладиться, бурное выделение газов прерывается; это, конечно, далеко не самое эффективное, но все-таки торможение. А держа педаль постоянно и сильно нажатой, вы запросто проскочите линию "Стоп" метров на тридцать. Чем это грозит, понятно. Иногда говорят, что в таком поведении тормозов виноваты те, кто делает колодки из неподходящего материала. Переубедить замученного повседневностью автолюбителя мудрено. Но мы уже делали подобные эксперименты с самыми разными колодками... Похоже, при истонченных дисках перегреть можно любую. Надеемся, прочитав материал, вы станете более осознанно относиться к поведению тормозов и уходу за ними. Разумеется, не в том смысле, чтобы при каждом торможении прокручивать в уме всю физику происходящего. Достаточно строго следовать общеизвестным рекомендациям: вовремя заменять колодки, диски, барабаны, устранять течи из главного и рабочих цилиндров, не экономить на замене тормозной жидкости. Словом, правильно обслуживать систему - и ваш автомобиль всегда остановится там, где вам нужно. Без "фокусов"! ЗА РУЛЕМ 5/95Передний тормоз "Жигулей": 1 - диск; 2 - кожух; 3 штуцер прокачки; 4 - соединительная трубка; 5 шплинт; б - пальцы крепления колодок; 7 - пружина; 8 - рабочий цилиндр; 9 - прижимная пружина; 10 - колодки; 11 - суппорт; 12 - пыльник; 13 - уплотнительное кольцо; 14 - поршень.55