Под капотом иномарки^±1Многие владельцы иномарок, не располагающие достаточной информацией об их устройстве и обслуживании, допускают ошибки, следствием которых бывает отказ, повреждение, а то и разрушение узлов или агрегатов. Инженер В. КОРНИЕНКО из Владивостока - специалист по ремонту иностранных, в основном японских, автомобилей (его материалы уже публиковались в журнале) - дает рекомендации малоопытным хозяевам иномарок. Прислушайтесь к ним.СОВСЕМ НЕЗАГАДОЧНЫЕ "ЯПОНЦЫ"Двигатель. В автомобили, выпущенные за последние 10-15 лет, заливайте только фирменное импортное масло. Не заменяйте его "жигулевским", которое создавалось еще для модели ФИАТ выпуска 60-х годов. То же касается "камазовского" масла, которое кое-кто применяет для дизельных двигателей японских легковых моделей. Дизель КамАЗа несопоставим по числу оборотов с японским. Подходящее для вашей машины масло выбирайте по двум параметрам, указанным на этикетке, - вязкости (классификация по SAE) и свойствам, которые определяются стандартом API (подробнее об этом в ЗР, 1993, № 1 и 1994, №11). В японских двигателях обычно используется масло для широкого интервала температур окружающего воздуха, чаще всего всесезонное, например SAE 10W-40. На упаковках фирменного продукта, даже если все надписи сделаны по-японски, все равно есть обозначения по SAE и API. Если вы их не найдете, лучше отказаться от покупки. Согласно японским рекомендациям, масла класса SD по API надо менять через каждые 10 000 км, a SE, SF - через 15 000. Но поскольку поршневые группы большинства подержанных японских двигателей сильно изношены (а это значит, что выхлопные газы в изобилии прорываются в картер двигателя и, контактируя с маслом, сильно его загрязняют и даже разрушают), имеет смысл производить замену через каждые 5 000 и 10 000 км соответственно. Не эксплуатируйте автомобиль, если уровень масла в двигателе намного ниже верхней отметки. Помните, японские машины высокооборотны, и если масла в холодном моторе мало, оно не успевает на больших оборотах стечь вниз и повисает вверху в виде тумана и капель. В такой ситуации сетка маслоприемника может осушиться, что повлечет падение давления масла в магистрали. Избегайте пускать автомобиль с буксира - в этом случае может порваться или проскочить на несколько зубьев ремень, приводящий распредвал. В результате у дизельных двигателей обязательно погнутся клапаны, а у бензиновых - как повезет, в зависимости от марки двигателя и количества "перескочивших" зубьев. Но в любом случае двигатель потребует ремонта. Зубчатый ремень газораспределения подлежит замене через 100 000 км. К показаниям спидометра только что купленного вами автомобиля отнеситесь критически, так как буквально за час на наших СТО могут установить на приборе любую "нужную" цифру - только плати. В настоящее время на рынках можно встретить зубчатые ремни, изготовленные разного рода неспециализированными предприятиями. Качество этих изделий, а значит, и работоспособность вызывают большие сомнения. Отличить их от хороших фирменных нетрудно: на рабочей стороне ремня нет облицовочной ткани, грубая обработка и размытая, неряшливая маркировка. Такова же и упаковка - в лучшем случае это жалкий полиэтиленовый пакет. Запомните марку своего мотора (например, ЕА-81, IS и т. п.). Она указана на табличке под капотом и выбита перед номером двигателя (названия "Сириус", "Вулкан" и им подобные - еще не марка). Зная это, вы не станете искать трамблер для автомобиля 'Toyota Vista", а будете спрашивать, есть ли в продаже трамблер на двигатель IS, который,кстати, подходит для "Corona", "Mark-ll", "Carina" и еще нескольких моделей. Трансмиссия и тормоза. Если у вас переднеприводная модель, не перегружайте шарнирные валы: при сильно повернутых колесах резко не трогайтесь, не буксируйте тяжелый автомобиль и т. д. Этим вы продлите срок службы приводов. В тех случаях, когда шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы) уже захрустели, не пытайтесь их восстановить путем наплавки, шлифовки, замены смазки. Есть только два надежных пути: купить новые или использовать узлы от отечественных переднеприводных автомобилей, к которым можно приварить "родные" полуоси вашей японской машины. В ШРУСы допустимо закладывать отечественную специальную смазку ШРУС-4 или смесь: 50% "Литола-24" и 50% ТМ-5-18 (ТАД-17). Одним только "Литолом-24" пользоваться не стоит - в нем нет противозадирных добавок. Если в бачке главного тормозного цилиндра уровень жидкости опустился ниже минимального, обязательно проверьте состояние передних тормозных накладок. Скорее всего, они износились, поршеньки выдвинулись почти полностью, и жидкость заполнила рабочие цилиндры. С установкой новых тормозных накладок поршеньки утопятся и жидкость вытеснится обратно в бачок главного тормозного цилиндра. Электрооборудование японского автомобиля довольно сложное: электронные реле, процессоры, коммутаторы, различные усилители. Все эти устройства чувствительны к напряжению и требуют, чтобы в бортовой сети было 11-15 вольт, иначе элементы приборов могут выйти из строя. Поэтому необходимо заботиться о том, чтобы в сети не было никаких всплесков напряжения. Отсюда рекомендации: - не снимайте аккумулятор с автомобиля при работающем двигателе. Это можно сделать в крайнем случае только на холостом ходу, включив нагрузку: фары, стеклоочиститель, отопитель салона; - не давайте "прикуривать", то есть ЗРЛМ 89 37АУЕ /5