CBOHMHCJ воими^илами»Г)ПЕЛЬ- • СНИМАЕМ БЕНЗОБАК...Обычно эту операцию выполняют, когда необходимо заделать трещину или пробоину, очистить бензобак от грязи и воды. Трещины появляются, как правило, возле мест крепления или сварных швов. Причина - повышенные нагрузки, коррозия металла. Часто нагрузки (знакопеременные) возникают из-за неисправной системы вентиляции, когда бак чрезмерно расширяется и сжимается - в старых иномарках это весьма распространенное явление. Но даже у них, в отличие от наших автомобилей, пары бензина не попадают в атмосферу. Они собираются в специальной емкости - адсорбере и затем отправляются во впускной коллектор. Регулирует эту подачу электромагнитный клапан. Именно из-за его неисправности на нашем "Опеле", когда прекратилась вентиляция бака, последний и дал трещину. Делать эту работу лучше на яме или подъемнике. Можно и на полу, приподняв задок автомобиля. Специального инструмента не потребуется, но обязательно надо соблюдать правила пожарной безопасности! Отключаем аккумуляторную батарею. Распустив хомут, отсоединяем топливный шланг, идущий от электронасоса к форсунке (фото 1). Снимаем шланг обратного слива бензина в бак (фото 2) и сливаем остатки топлива через трубки в подходящую чистую емкость. С левой стороны бака отсоединяем шланг, идущий к адсорберу бензиновых паров (фото 3). Снимаем разъем с датчика уровня топлива (фото 4). Отсоединяем разъем электропитания топливного насоса (о^ото 5). Удаляем крышку бензобака и вывинчиваем три самореза, крепящих горловину бака к крылу (фото 6). Закрываем горловину тряпкой, чтобы в нее не попала грязь с внутренней поверхности крыла. Ключом "на 13" отвинчиваем два болта на стальных лентах, крепящих бак (фото 7), поддерживая его руками. Теперь снимаем бак с автомобиля, а затем датчик уровня топлива. Для этого есть специальный ключ (о чем сказано в инструкции), но мы воспользовались подходящей П-образной скобой (годится еще отвертка и молоток). Помечаем положение корпуса датчика относительно бака и поворачиваем против часовой стрелки до тех пор, пока корпус не выйдет из зацепления. Вынимаем датчик из бака (фото 8). Отворачиваем ключом "на 8" шесть болтов крепления электронасоса (фото 9) и извлекаем насос из бака (фото 10). Засорившийся сетчатый фильтр снимаем, промываем в чистом бензине и продуваем сжатым воздухом. Заделывать трещины или пробоины в баке можно тремя способами: газовой сваркой, пайкой или различными клеями. Мы предпочли первый. Промыли четыре раза бак горячей водой (последний с содой) и вновь заполнили его, чтобы вода вытеснила остатки паров бензина. Заткнули отверстия подходящими пробками, перевернули вверх трещиной и заварили ее. Сборка - в обратной последовательности. 130 ЗРЛМ1 / 7 А УЕ 09Ш V^BOHMHCJ воимич^иламиКАДЕТ": И РАЗБИРАЕМ СТАРТЕРЭто приходится делать, когдастартерначинает работать с перебоями, а то и вовсе не вращается. Причин тому немало - изношенные щетки и коллектор ротора, сломавшаяся обгонная муфта, обрыв проводов обмотки, отказы втягивающего реле. Еще больше причин скрывается "вокруг" стартера: разряженная аккумуляторная батарея, неисправные замок зажигания, реле включения стартера, окисленные контакты и т. п. Делать эту работу лучше на яме или подъемнике, поскольку стартер можно вынуть только снизу автомобиля. Специального инструмента не потребуется. Сначала отсоединяем аккумуляторную батарею. Снимаем корпус воздушного фильтра, чтобы получить доступ к стартеру (фото 1). Ключом "на 13" сверху отворачиваем два болта крепления стартера к картеру сцепления (фото 2). Снизу ключом "на 15" отвинчиваем болт крепления кронштейна стартера к блоку мотора (фото 3). Ключом "на 13" отворачиваем гайку крепления "плюсового" провода стартера на втягивающем реле (фото 4), а ключом "на 10" - гайку провода, питающего реле (клемма "50"). Снимаем стартер (фото 5) и кладем его на верстак. Ключом "на 13" отворачиваем гайку, крепящую короткий "плюсовый" провод стартера к реле (фото 6), и снимаем его. Ключом "на 10" отворачиваем две гайки кронштейна стартера (фото 7), а потом шпильки, стягивающие корпус и головку стартера (фото 8), и разъединяем их. Передвигаем опорное кольцо на валу ротора в сторону шестерни. Отверткой подцепляем стопорное кольцо и сдвигаем его из канавки. Делать это следует аккуратно, чтобы не травмировать руки. Извлекаем из стартера блок шестерен планетарной передачи и обгонную муфту. Ключом "на 7" отворачиваем два болта крепления крышки коллектора (фото 9) и вынимаем ротор со щеточным узлом. Снятые части (фото 10) промываем в бензине и продуваем сжатым воздухом. Внимательно осматриваем детали. Щетки должны свободно перемещаться в своих направляющих и быть поджаты пружинами. Минимальная длина щеток - 8 мм. На нашем стартере две щетки были сильно изношены. Их заменили на новые от отечественного стартера, придав напильником соответствующую форму. На коллекторе не должно быть больших следов подгораний и глубоких царапин. Правда, можно попробовать удалить их мелкозернистой наждачной бумагой. Смазываем пластичной смазкой вращающиеся (скользящие) детали и собираем стартер в обратной последовательности.J6iZ-'2^ ^^ в ^-^^^kWW^шщ>у1 \ ^^•|iib.9«К\_ft3&bfт10—iЗА РУЛЕМ 10/97 131