С Э ЗАЩИЩЕННЫЙНа этих страницах инженеры лаборатории «Союзбытхима» при автозаводе вмени Ленинского комсомола Ю. Н. ЗАРУДНЫЙ и Д. Г. ГУРЕВИЧ продолжают рассказ о защите автомобильного кузова от коррозии. Очередные объекты — днище н колесные ннши. К этой группе отнесем все наружные поверхности кузова, расположенные снизу и доступные для обработки кистью и шпателем: днище, внутренние поверхности крыльев и брызговиков, наружные — лонжеронов и усилителей пола, кронштейны, у «Волги» и «Москвича» — бензобак и др. Все эти поверхности в процессе эксплуатации испытывают на себе воздействие водяных и грязевых потоков, образуемых колесами, удары щебня и. камней и постоянно покрыты слоем грязи — то мокрым, пропитанным солевыми растворами, то замерзающим и при этом разбухающим. Резкие температурные колебания тоже постоянно . сопровождают эксплуатацию автомобиля и его кузова. Такие жесткие условия приводят к тому, что малейшее повреждение защитных покрытий здесь вызывает очень быстрое развитие коррозионного поражения, которое, к сожалению, обнаруживается слишком поздно для принятия предупредительных мер. Больше всего страдают колесные ниши, пороги и части днища, расположенные позади ведущих колес. В то же время именно они труднодоступны для осмотра, и тем большие усилия нужны для сохранения их покрытия, улучшения его защищающей способности. Этой цели хорошо служит дополнительное покрытие с применением современных химических средств. Лучше всего наносить их сразу после приобретения автомобиля, когда заводское покрытие еще цело и не очень загрязнено. Главное условие, от которого зависит успех — хорошая подготовка поверхностей, обеспечивающая прочность прилипания (адгезию) покрытия. Для начала необходимо тщательно вымыть днище и колесные ниши, предварительно сняв резиновые брызговики за нишами. Мыть можно любым доступным способом . (струей горячей воды, моющим раствором и т. д.), причем вполне достаточно жесткой кисти или щетки с небольшой струей' водопроводной воды. Важно, чтобы нигде не оставалось грязи и пыли. Качество мойки легко проверить рукой (пальцы должны остаться чистыми), что особенно важно в скрытых от глаза местах. Для мытья и последующей работы, в зависимости от принятой технологии, бывает нужно поднять или наклонить автомобиль, снять колеса. Считаем необходимым напомнить: все необходимо делать с соблюдением известных правил техники безопасности, используя специальное оборудование: подставки, опрокидыватель, эстакаду. Кстати, в июльском номере журнала за этот год рассказывалось об удачной конструкции опрокидывателя для использования в индивидуальном гараже. После мытья кузов должен просохнуть. Следует иметь в виду, что во все щели между деталями и неплотности точечных сварных швов, которых на кузове достаточно, попадает вода. И если в теплый ветреный летний день открытые поверхности высыхают за 2—3 часа, то при этих же условиях в щелях и швах вода удерживается несколько суток. А между тем именно здесь металл хуже всего защищен и легко начинает ржаветь. Если замазать, запломбировать мастикой эти щели и швы вместе с водой, то будут созданы благоприятные условия для образования в них очагов коррозии, которые неминуемо нарушат целостность защитного слоя, что, в свою очередь, активизирует совместный процесс коррозии самого металла и разрушения его защитного слоя. Запломбировав же сухие щели и швы, вы застрахуетесь от коррозии. В общем, бесполезна, даже вредна вся работа по защите днища от коррозии на непросушенном кузове. Ускорить процесс можно искусственно, просушивая «опасные» места беспламенным нагревом или теплым воздухом (не выше 60—70°). Во всяком случае, нет смысла затевать эту работу, не располагая достаточным временем для тщательного проведения всех операций и возможности прекратить на этот период пользование автомобилем. Следующий этап — осмотр поверхностей для выявления пятен от масел и смазок, отслоений и повреждений заводского покрытия и мест, пораженных коррозией. Жировые пятна надо снять и нейтрализовать бензином. К замасленным, как ик грязным поверхностям, защитные мастики пристают плохо. Отслоившиеся и легко отделяющиеся участки покрытия счищают с поверхности шпателем или ножом до зоны, где оно держится крепко. Металл, пораженный коррозией, освобождают от пластовой и рыхлой ржавчины. Оставшиеся следы легко удалить очистителем ржавчины, а при его отсутствии обработать любым преобразователем ржавчины, после чего эти места следует закрыть грунтом типа ГФ-020, ФЛ-ОЗК и т. п. С высыханием грунта подготовку поверхностей к нанесению защитного покрытия можно считать законченной. Чем защищать кузов? В качестве такого покрытия рекомендуем применять специально разработанные, проверенные составы (мастики): «Автоантикор для днища битумный» (ТУ 6-15-49075), «Мастику битумную антикоррозийную» (ТУ 6-15-537-70), «Мастику сланцевую автомобильную» — МСА (ТУ 38009158-73). Между этими составами есть некоторая разница в свойствах, но при хорошей подготовке поверхности защитный слой МСА ненамного уступает по качеству автоантикору. Инструмент. Все три мастики без разведения хорошо наносить кистью, и вряд ли есть смысл применять здесь механизацию (нанесение разведенной мастики специальным пистолетом под давлением), которая на СТО оправдывается потребностью в высокой производительности, но отнюдь не повышает качество нанесенного покрытия. Удобнее всего пользоваться двумя плоскими кистями: широкой (около 50 мм) — на больших участках поверхности и узкой (около 15 мм) — на труднодоступных для широкой кисти местах, в углах, углублениях и т. п. Как наносить мастику? Ее надо сначала втирать кистью с некоторым усилием, чтобы полностью «смочить» покрываемую поверхность, без пузырей и пропусков, а затем равномерно распределять легкими движениями кисти по «смоченной» поверхности. Среднюю толщину одного слоя (за один проход) нужно стараться делать примерно 0,5—1,0 мм. Что обрабатывать сначала? Первый слой мастики наносят на участки передних колесных ниш, находящиеся за грязезащитными щитками. Если там останутся места, недоступные для покрытия мастикой, то их следует обработать консервантом порогов «Мовилем». После того, как вся поверхность, закрываемая щитками, будет покрыта мастикой или «Мовилем», можно (у «Москвича») нанести их на заднюю сторону щитков, предварительно Сняв их, а по окончании поставив на место и прикрепив болтами, резьбу которых также смазать «Мовилем». Закрыв полости щитками, покрывают слоем мастики колесные ниши и все остальные поверхности кузова, отнесенные к этой группе, придерживаясь определенных условий. Каждую щель, прежде чем замазать и заровнять, надо постараться набить мастикой. Слой мастики должен быть сплошным, без пропусков. Щитки покрывают целиком, вместе с резиновыми уплотнениями, головками болтов и прилегающими поверхностями крыла и кузова. Но ни в коем случае не следует покрывать мастикой механизмы и тросы и забивать отверстия, предназначенные для стока воды и вентиляции. Чтобы защитить большую часть поверхностей днища, достаточно одного слоя мастики. Однако колесные ниши, особенно места, подверженные механическому износу под действием воды, песка и грязи, целесообразно покрыть второй раз, чтобы средняя толщина слоя мастики достигла 1—2 мм. Вообще же его утолщение рискованно, так как излишне толстое покрытие теряет гибкость, эластичность и на нежестких поверхностях может из-за вибраций отслаиваться и давать трещины. Слой наносимой мастики может быть тем большим, чем жестче покрываемая часть поверхности (например, нижние задние части колесных ниш). Оптимальная толщина защитного слоя на разных участках днища и колесных i ИШ показана на рисунках.10