•СОДЕРЖАНИЕРазбираем коробку передач "Москвича-2141" 1 Ремонтируем переднюю подвеску "Волги"РАЗБИРАЕМ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ "МОСКВИЧА-2141"Эту работу может выполнить автолюбитель средней слесарной квалификации, тем более что можно обойтись без специального инструмента. Очищаем от грязи и тщательно моем (керосином, соляркой) коробку передач. Отвернув пробку, сливаем из картера масло. Ставим коробку вертикально на верстак на картер сцепления. Накидным или торцовым ключом "на 12" отворачиваем семь болтов, крепящих крышку коробки. Слегка постучав по ней молотком, аккуратно приподнимаем. Ножом или тонкой отверткой отсоединяем от торца крышки прилипшую прокладку. Также осторожно снимаем ее (немного в сторону) вместе со штоком переключателя передач (фото 1, повернуто). Не прилагая особых усилий, руками вы ­ нимаем шток из крышки (о>ото 2). Отверткой снимаем резиновый чехол. Поддев тонкой отверткой или спицей уплотнительное резиновое кольцо, вынимаем его из крышки картера коробки (фото 3и 4). Снимаем прокладку с картера. С помощью молотка и отвертки отгибаем усики, фиксирующие болт крепления первичного вала (фото 5). Отворачиваем его и гайку крепления вторичного вала. Чтобы это проделать, необходимо зафиксировать от вращения первичный и вторичные валы. Это можно сделать тремя способами. Первый - вставить столовую алюминиевую вилку между зубьями шестерен при любой включенной передаче. Второй - включить заднюю передачу, выдвинув отверткой (монтажкой) вверх вилку (шток) этой передачи (фото 6). Вставить отвертку или вороток в синхронизатор (фото 7) и ключом "на 14" вывинтить болт первичного вала, а го ­ ловкой "на 24" отвернуть гайку крепления вторичного вала. И все же так делать стоит только в крайнем случае. Третий, в отличие от двух первых, самый "гуманный". Необходимо включить одновременно две передачи. Сначала первую из "нейтрали": легкими ударами по торцу штока (на фото 7 указан стрелкой) опускаем его вниз. Головкой "на 10" вывинчиваем фиксатор (болт) вилки включения пятой передачи (фото 8) и, смещая вниз по штоку вилку, включаем одновременно с первой пятую передачу. Если вилка идет с трудом, поможет молоток. Ударяем несильно. Т е ­ перь валы не смогут вращаться, что дает возможность отвернуть болт и гайку. Вынимаем болт первичного вала и ограничитель хода синхронизатора (фото 9). Снимаем вилку со штока одновременно с синхронизатором пятой передачи. Поддев отвертками, снимаем и ступицу синхронизатора, за ней ведущую шестерню, игольчатый подшипник, шайбу и упорное-кольцо (фото 10). С помощью отверток снимаем ведомую ше ­ стерню пятой передачи (фото 11). Если она идет тяжело, усилие нужно дозировать, чтобы не сколоть зубья шестерни. Ключом "на 12" отворачиваем девять болтов, крепящих картер коробки к корпусу главной передачи. Тем же ключом отворачиваем два болта на крышке фиксаторов штоков (на фото 1 указана стрелкой). Снимаем крышку, из отверстий вынимаем три пружины с шариками (фото 12). Легко постукивая молотком по корпусу коробки, страгиваем ее с места. Пользуясь двумя мощными отвертками, вставленными возле центрирующих штифтов, аккуратно, чтобы не повредить прокладку и сопрягаемые поверхности, разъединяем картеры главной передачи и коробки. Постукивая по штокам и валам выколоткой из мягкого металла, снимаем вверх картер коробки. Валы5Переливаем бензин Заменяете колпачки? Есть помощники78Как "загибаются" клапаны 10 Собираем колесный цилиндр15Как расшевелить поршень 17 Ремонт опоры полуоси "Форда-Таунус"19Схема электрооборудования ВАЗ-21213 24 Сливаем масло Грани "Кубика" хорошие и разные Чем отвернуть шпильку Инструмент и материалы для УАЗа "Японец" мне по душе Тысяча мелочей для удобства 3132 3334 3646GOHMIIGABMH3/96 и штоки должны оставаться на месте. Следите за тем, чтобы картер не перекашивался, иначе в нем можно повредить подшипники валов. Осматриваем эти подшипники. Если заметили дефекты - разрушен сепаратор, есть следы питтинга (выкрашивания металла), коррозии - лучше их заменить. Для этого мощной или ударной отверткой вывинчиваем шесть винтов, крепящих фиксирующую пластину (фото 13). Если под руками не окажется такого инструмента, можно воспользоваться молотком и воротком (зубилом), которыми наносим несколько ударов в край шлица, чтобы стронуть винт с места. Дальше работаем обычной отверткой. С внутренней стороны аккуратно выбиваем подшипники оправкой или выколоткой из мягкого металла (фото 14). Плоскогубцами расплетаем контровочные проволочки на фиксаторах (болтах) штоков (фото 15), ключом "на 10" их отворачиваем. Покачивая руками, вынимаем штоки из картера и вилок (фото 16, повернуто, шестерни вновь в нейтральном положении). Вынимаем вилки переключения передач (фото 17). Из штока третьей и четвертой передач достаем толкатель замков (на фото 17 указан стрелкой). Из отверстий в картере извлекаем фиксаторы штоков (на фото 18 указаны стрелками), именуемые в гаражах "солдатиками". Можно их и не доставать, но в этом случае придется за ними следить, чтобы не потерять. Покачивая и вращая, достаем валы из картера главной передачи (фото 19, повернуто). Разбираем первичный вал (фото 20, повернуто). Шестерни на нем сидят достаточно свободно и снять их, чтобы добраться до синхронизатора третьей и четвертой передач, нетрудно. Вторичный вал разобрать куда сложнее - все шестерни на нем сидят с натягом. Поэтому здесь лучше пользоваться прессом, но можно применить универ ­ сальный съемник и увесистый молоток из меди. С помощью съемника спрессовываем шестерни третьей и четвертой пе ­ редач. Снимаем отвертками (плоскогубцами) стопорное кольцо. Смещаем син ­ хронизатор к шестерне второй передачи, подкладываем под него упоры и аккуратно наносим названным инструментом удары по торцу вала: шестерня должна понемногу с него сходить. Так добираемся до синхронизатора первой и второй передачи. Моем и сушим сжатым воздухом детали коробки передач, сломавшиеся меняем на новые. Для тщательной проверки необходим специальный измерительный инструмент, которого в гараже, конечно, нет. Поэтому ограничимся тщательным осмотром целых деталей. Общие критерии таковы: на валах, шестернях, штоках не должно быть забоин, задиров, сколов, следов явного износа. То же относится к картерным деталям. Особое внимание - синхронизаторам. Муфты должны легко и свободно перемещаться по шлицам ступиц. Следует проверить, насколько сильно изношены конусные кольца - самого нагруженного звена синхронизатора. Для этого достаточно совместить кольцо ссо ­ прягаемой шестерней: включить муфту и убедиться в том, что торец кольца не упирается в шестерню. На рабочих поверхностях конусных колец должна быть "нарезка". Кстати, по ней отличают на рынке удачные синхронизаторы. Если провести по ним ногтем, то можно почувствовать остроту бороз-2GOHMHGABMH3/96 док, примерно такую же, как у ножа. На фото 21 показаны слева изношенные, справа новые кольца синхронизатора. Не так давно стали устанавливать модернизированные синхронизаторы, у которых латунные кольца заменили алюминиевыми. Как показал опыт, они тоже быстро выходят из строя, если сделаны плохо, что бывает нередко. На о>ото 22 - характерные поломки синхронизаторов: развалившиеся, деформированные кольца, задиры и наволакивание металла на шестернях. Сборку проводим в обратной последовательности. Несколько замечаний. Перед установкой валов в картер главной передачи со ­ едините их вместе и лишь затем, вращая, аккуратно вставьте в свои гнезда. Бывает, в подшипнике первичного вала выскакивают иголки, а вторичного (из-за изно ­ шенного сепаратора) - ролики, тогда валы вставить не удастся. Чтобы этого не произошло, достаточно закрепить иголки (ролики) "Литолом" или иной консистентной смазкой. С этой же целью советуем смазать толкатели и замки штоков. Штоки вилок должны входить в отверстия без особых усилий от руки, при этом их можно покачивать и поворачивать. Если по штоку ударить молотком, замок штока помнет торец последнего. Шток встанет на место, но передачи придется выключать с трудом. Так случается иногда на новых ко ­ робках передач. Штоки располагаем так, чтобы совпали отверстия и углубления замков и толкателя, который утапливаем тонкой отверткой. В дополнение к проволочкам фиксаторы вилок переключения передач не мешает посадить на клей-герметик для резьбы. Предварительно обезжиривают это место бензином. На прокладки плоскостей разъема перед сборкой следует нанести тонкий слой "Литола". Годится и герметик, но только на обезжиренную поверхность. Очень ответственный момент - установка картера коробки на валы и штоки. Перед этой операцией под первичный вал необходимо положить упор из мягкого ме ­ талла. При посадке картера внутреннее кольцо подшипника этого вала может перекоситься и установить картер не удастся. Перекос устраняют легкими ударами медной выколоткой по обойме. После установки стоит слегка постучать по фланцу картера молотком около центрирующих втулок. Собирать коробку необходимо при включенной нейтрали или четвертой передаче. Винты пластины, которые фиксируют подшипники, обязательно закерните. Раньше на заводе это делали не всегда хорошо, винты нередко отворачивались и коробка выходила из строя. В крышке картера стоит осмотреть место для посадки резинового уплотняющего кольца. Иногда туда попадает стружка и не дает сесть кольцу на место. Устанавливая переключатель передач, ее легко порвать (это видно на фото 4). Но это можно сделать и слишком острой кромкой переключателя. Ее надо притупить на наждаке. После сборки проверьте осевой люфт первичного вала. Он не должен превышать 0,1 мм. Для справки приводим некоторые моменты затяжки резьбовых соединений в коробке передач: фиксаторов штоков 3 , 7 - 4 кгс-м, г айкивторичного вала 12-14 кгс-м, болта первичного вала 2,5-2,8 кгс-м, винта пластины задних подшипников - 1,2-1,4 кгс-м.