результате механических повреждении вызывает вибрацию педали, ощутимую при торможении. В этих случаях барабан следует расточить и «загладить» камнем, чтобы не вызвать повышенного износа фрикционных накладок колодок. Не рекомендуется растачивать барабаны более чем на 0,8 мм на сторону: утонченный и, следовательно, ослабленный барабан при энергичных торможениях деформируется, и кольца автоматического устройства продвигаются на большее расстояние, уменьшая зазор между колодками и барабаном. Это может привести к задеванию колодок за барабан и постоянному подтормаживанию (нагреву тормозных барабанов).тажной лопаткой), опираясь на шпильки колеса, повернуть барабан и сдвинуть колодку с устройством к середине тормоза (рис. 6, а). После сдвига обеих ко ­ лодок барабан снимают со ступицы обычным способом. У задних колодок тормозных механизмов задних колес нужное отверстие у носка колодки занято регулировочным эксцентриком ручного привода тормоза. Для сдвига этих колодок вместо стержня применяют торцовый ключ, надевая его на гайку регулировочного эксцентрика (рис. 6, б и в).Р ис . 6. Осаживание колодок при изношенных барабанах: а — осаживание колодок при помощи стержня; б — надевание торцового ключа; в — осаживание колодок при помощи торцового ключа.ЭФФЕКТИВНЫЙРУЧНОЙ ПРИВОДУ модели 408 управление ручным приводом (рис. 7) облегчено. Потери усилия значительно уменьшены, так как для изменения направления троса вместо изогнутой трубки применен ролик 8, внутренняя полость ролика при заводской сборке заполняется графитовой смазкой. Во избежание соскакивания переднего троса 7 на его оси установлен ограничитель 9. В средней части трос поддерживается специальным кронштейном 11 с пластмассовой разъемной втулкой и скобой. Для заводской регулировки направления троса (чтобы не было пеоегиба) в кронштейне 11 пробиты четыре отверстия для конца скобы. После капитального ремонта кузова или тормозов проверьте это направление. Промежуточный рычаг 13 ручного привода из-под капота перенесен под пол кузова и качается на оси, закрепленной в приваренном к полу кронштейне 14. Оттяжная пружина 18 фиксирует рычаг в заднем положении и постоянно держит передний трос 7в натянутом положении, не позволяя деталям «стучать» при движении автомобиля. Пружина (см. рис. 5), упирающаяся в разрезную упорную шайбу , держит постоянно задние тросы в натянутом состоянии, не допуская подтормаживания механизма при тряске и колебаниях кузова. В средней части задние тросы поддерживаются в резиновых втулках кронштейнами 20 (см. рис. 7).ЕДИНСТВЕННЫМ УЗЕЛ, НУЖДАЮЩИЙСЯ: В РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКЕЭто ручной привод к задним тормозным механизмам. Необходимость в его регулировке возникает после достаточно длительного пробега автомобиля (примерно 30—40 тысяч километров), что устанавливается по ухудшению его эффективности при полном вытягивании рукоятки 2 (ход рукоятки превышает 155 мм), Регулировку рекомендуется проводить в следующем порядке. Сначала регулируют натяжение тросов, навертывая гайку 17 на наконечник 15, добиваясь получения хода рукоятки 120 мм . Если длины резьбы наконечника 15 при этом не хватит, то уравнитель 16 отсоединяют и переворачивают на 180 градусов, что дает дополнительный запас регулировки. Если и это не улучшило эффективности, а в конце хода ощущается упор в механизме привода, следует отрегулировать разжимное устройство, находящееся внутри заднего тормозного механизма. Перед этим полностью ослабляют натяжение тросов и снимают барабан. Затем, отпустив на два-три оборота гайку 16 (см. рис. 5), вращают отверткой регулировочный винт 12 до получения зазора 4—6 мм между наконечником 20 троса и ободом колодки при положении, когда рычаг упираетсяТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫУ задних (рис, 5) и передних тормозных механизмов имеется целый ряд одинаковых деталей: тормозные барабаны, колодки, поршни с манжетами и защитными чехлами, кольца автоматического устройства, спиральные прижимные пружины и длинные стяжные пружины колодок. После длительной эксплуатации автомобиля (40—50 тысяч километров) на внутренней поверхности барабана остается неизношенный буртик. Поэтому, во избежание повреждения тормозного механизма, перед снятием барабана нужно сдвинуть к оси тормоза колодки вместе с поршнями и. устройствами для автоматического поддержания зазоров (раньше мы этого достигали поворотом эксцентриков), В отверстие ко ­ лодки у ее носка нужно вставить через большое отверстие в барабане металлический стержень диаметром 8—11 мми каким-либо воротком (например, монЗИМНИЕ РАЗГОВОРЫ • ЗИМНИЕ РАЗГОВОРЫ • ЗИМНИЕ РАЗГОВОРЫ • ЗИМНИЕ РАЗГОВОРЫО пусковых качествах бензинов Применение бензина А-76 при температуре окружающего воздуха минус 10 — 20 градусов по сравнению е бензином А-72 в 1,5—2 раза снижает минимальные пусковые обороты двигателя и сокращает время на пуск. Бензин «экстра» по пусковым качествам лучше, чем А-72, но также уступает бензину А-76, Не всегда можно уберечься от попадания воды в бензобак. В сильный мороз может случиться большая неприятность. Надо заблаговременно залить немного спирта — тогда образуется незамерзающая смесь. О свойствах холодной батареи Известно, что при понижении температуры электролита на один градус емноеть батареи уменьшается на один процент. При этом исчисление нужно вести не от «нуля», а от плюс 30 градусов. То есть, уже при «нуле» батарея 6-CT-42 сможет отдать только около тридцати ампер-часов (42—12,6-29,4). При более низких температурах и больших разрядных токах (при холодном двигателе стартер потребляет ток до 500 ампер) уменьшение получаемой емкости растет до двух и более процентов на градус. Вывод? Во-первых, зная, что от холодной батареи мы получим очень мало, надо тщательно подготовить пуск — обеспечить исправность системы питания и зажигания. Во-вторых, если на время стоянки (на ночь) унести батарею в теплое помещение — труды окупятся с лихвой. При обогреве батарея будет отдавать все больше энергии, запасенной во время зарядки. Однако при консервации хранить батарею следует в холодном помещении. О пользовании холодной батареей При отдаче аккумулятором больших токов в течение каждой секунды в реакцию должно вступать большое количество кислоты. Но из-за ограниченного перемешивания (особенно при холоде) практически «работают» только поверхностные слои пластин. При сильной разрядке образуется много веществ с вдвое большим объемом, что вызывает сужение пор, Внешне это проявляется в том, что в какой-то момент (через несколько секунд) стартер вдруг резко «сдает». Вывод следует такой, что стартером надо пользоваться кратковременно и обязательно давать батарее «отдыхать»; за время перерыва (5—10 секунд) кислота успевает поступить к активным веществам. находящимся в глубине пластин. Эффективны короткие, но «энергичные» запуски: улучшается компрессия, смесеобразование, сильнее искра. Другое дело, если пуск сопровождается вспышками (сначала в виде очень слабых толчков) — тогда можно стартер не отпускать: двигатель и стартер «помогают» один другому — скорость вращения увеличивается, толчки становятся все более уверенными, а батарея получает передышки. Кроме всего, нужно стараться держать батарею нак можно полнее заряженной. Скорость вращения стартера может резко уменьшиться также из-за больше-. го падения напряжения батареи при загрязнении и плохом состоянии контактов в цепи «батарея —стартер», причем иногда до губительных (для этих условий) значений из-за больших токов. Поэтому необходимо тщательно следить за чистотой и надежностью всех мест соединений внешней цепи («наконечники — клеммы»), и особенно за местом соединения с массой. О зарядных режимах У холодной батареи повышается и внутреннее сопротивление. Поэтому при нормальном напряжении в системе зарядный ток будет очень мал. Это обычно приводит к нарушению баланса: на пуек двигателя из батареи расходуется больше обычного электроэнергии (тяжелее вращать двигатель), а «вкладывается» в нее меньше обычного. Поэтому с наступлением холодов рекомендуется повысить напряжение в системе (до одного вольта), особенно для городских условий (много «заводок» — мало зарядок). Можно применить дополнительный ступенча-22 в планку 17. Затем, удерживая регулировочный винт от проворачивания, затягивают гайку 16 и регулируют натяжение тросов, как указано выше. Поскольку приклеенные фрикционные накладки могут больше изнашиваться, чем приклепанные, колодки могут разойтись на большее расстояние. Поэтому пазы распорной планки 17 выполнены специальной формы, которая позволяет изменять размер между опорными торцами поворотом ее на 180 градусов. Для отличия на ребре одной стороны распорной планки нанесены вертикальные риски (две на правой и три на левой деталях). При новых фрикционных накладках колодок риски должны быть обращены наружу, что соответствует наименьшему размеру между опорными торцами пазов.места, так как каждое кольцо установилось по степени износа своей колодки. В оставшееся в цилиндре кольцо поршень нужно 'ввертывать по часовой стрелке до ощутимого упора, а затем вывернуть на пол-оборота для получения необходимого люфта в резьбе и остановить в положении, когда лаз поршня станет параллельным привалочной поверхности цилиндра. При установке колодок с новыми фрикционными накладками кольца с ввернутыми в них до упора поршнями следует сдвинуть: в цилиндрах передних тормозов—до упора в бобышку их дна, вдеревянную выколотку или, лучше,—ручным прессом (если колесные цилиндры сняты со щитов). После этого необходимо повернуть поршни на 180 градусов против часовой стрелки, так как из-за отсутствия резьбосого зазора колодки не смогут отходить, что вызовет постоянное подтормажнвание и нагрев тормозного барабана. У новой модели манжеты сделаны двухкромочными: стороной с большим диаметром они должны быть обращены внутрь цилиндра, другая кромка, с меньшим диаметром, предназначена для снятия грязи, попавшей в цилиндр, и для улучшения герметичности при за-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕПри работе с новыми тормозами желательно не передвигать кольцо автоматического устройства, так как малейшая неаккуратность, попадание грязи или пользование неподходящими оправками могут привести к образованию продольных рисок на зеркале цилиндра, и никакие манжеты уже не воспрепятствуют течи тормозной жидкости. Поэтому и применено резьбовое соединение «поршень — кольцо». Поршень вывертывают из кольца и вынимают из цилиндра при смене манжет или промывке системы без выпрессовки кольца. Вынутый поршень нужно ввертывать только в свое кольцо, так как они скомплектованы попарно по признаку совладения прорези кольца и паза поршня при ввернутых до упора деталях. «Чужой» поршень может вывернуться из кольца меньше чем на пол-оборота, и колодка будет отходить на меньшую величину. Если накладки колодок не сменяются, кольца не следует сдвигать или повертывать. Колодки при разборке нужно помечать, чтобы поставить их на прежниеР и с. 7. Схема ручного привода к тор мозным механизмам задних колес: 1 — кронштейн ручного рычага; 2 — рукоятка со стержнем; 3 — корпус ручного рычага; 4 — пружина собачек; 5 — собачки; 6 — уплотнительная шайба; 7 — передний трос; 8 — ролик; 9 — ограничитель; 10 — кронштейн ролика; 11 — кронштейн переднего троса с пластмассовой втулкой; 12 — наконечник переднего троса; 13 — промежуточный рычаг; 14 — кронштейн промежуточного рычага; 15 — регулировочный наконечник; 16 — уравнитель; 17 — гайка регулировочного наконечника; 18—оттяжная пружина; 19 — задние тросы; 20 — кронштейн задних тросов с резиновой втулкой; 21 — тормозной механизм заднего колеса. цилиндрах задних тормозов—до упора поршней один в другой посередине цилиндра. Если нет приспособления (оно показано в № 1 журнала за 1965 год на стр. 20 на рис. 4), сдвигать кольца следует легкими ударами молотка черезполнении системы тормозной жидкостью. Неправильная установка манжеты вызывает течь жидкости. Чтобы избежать течи жидкости, которая, как было сказано выше, может появиться. при образовании продольных рисок на зеркале цилиндра в результате неквалифицированной запрессовки кольца, следует предварительно осмотреть кольцо и заполировать все забоины на его цилиндрической поверхности и на кромках, тщательно очистить кольцо и цилиндр от мельчайших песчинок. Поверхности кольца, поршня, манжеты и цилиндра надо обильно смазать чистой тормозной жидкостью. Кольцо запрессовывают только навернутым на поршень до упора,ЗИМНИЕ РАЗГОВОРЫ • ЗИМНИЕ РАЗГОВОРЫ • ЗИМНИЕ РАЗГОВОРЫ • ЗИМНИЕ РАЗГОВОРЫтый регулятор напряжения (см. заседание клуба «Автолюбитель» в № 12 журнала «За рулем» за 1963 год), позволяющий регулировать повышение напряжения с места водителя. Неплохо увеличить плотность — такая батарея «активнее». Об утеплении Чтобы на стоянках двигатель меньше остывал, полезно подложить под капот лист картона, Еще лучше — заполнить промежуток стекловатой. Закрыть щелипрорези брызговиков. На машинах Горьковсиого завода можно и нужно снять одну (двойную) лопасть вентилятора — двигатель быстрее прогревается, легче поддерживается температурный режим, уменьшается расход топлива. Заливка горячей воды — доступное и широко распространенное средство. Оно становится особенно эффективным, если эта тепловая энергия направляется по назначению: не на обогрев окружающего воздуха (если заливать воду в радиатор), а на двигатель. Один из вариантов осуществления такой заливки приводится на рисунках и ив нуждается в комментариях. Эта конструкция может быть применена и на других моделях, имеющих отопитель; она устанавливается также на участке «кран—печка». Энергию горячей воды можно испольУстановке\ , воронки L на «Волге» I зовать и для подогрева двигателей, у которых система заправлена антифризом: струей из чайника подогреть впускную трубу, что значительно облегчит пуск. Можно вылить на головку блока нижнеклапанных двигателей (М-20, «Москвич-400», 401, 402 и др.) струей из чайника (чтобы не забрызгать изоляторы свечей) то же ведро горячей воды и повысить температуру двигателя. Попадание воды в углубления для свечей не опасно (после пуска вода выкипает). И последнее: при разбавлении масел «веретенной» не следует увеличивать ее содержание более чем до 30 процентов. Размеры воронки (для изготовления).i7—*н «М*1W1 нокогпамь«J Установка воронки на «Москвиче»рпинЫая п/няявЛга