/РЕМОНТфильтр вазовского образца. Такой даже от лучших производителей стоит рублей двести (в самых дорогих магазинах - не более трехсот). Например, «Чемпион» L240, «Фрам» G5915 или «Манн» WK612/5. По габариту он тоже близок к большинству применяемых на впрысковых иномарках, да и начинка такая же. Правда, способ присоединения к магистралям ВАЗ позаимствовал далеко не лучший. Уплотнениями здесь служат кольца из белой бензостойкой резины, зажатые между буртиками подающей и отводящей трубок и дном резьбовых гнезд фильтра с помощью накидных гаек М14х1,5. Все эти присоединительные детали нам и пришлось купить, чтобы поставить фильтр на «Тойоту». Причем взяли не шланги с накидными гайками, которые ввернуты в штуцеры фильтра на «самарах» и «десятках», а пару одинаковых трубок обратной магистрали (слива бензина из топливной рампы двигателя) - это дешевле и удобнее, поскольку вся присоединительная арматура на этих машинах стандартна. Еще купили бензошланг от «уазика», шесть червячных хомутов и, конечно, сам фильтр - вот и весь комплект (см. фото). Отпилили от трубок лишнее, оставив концы длиной около 100 мм с буртиками и накидными гайками, сняли заусенцы. Тщательно продув и промыв трубки от опилок, вставили их в шланги: штатный, с отрезанным кольцевым штуцером, и дополнительный. Последний надели на обрезанный конец 8-миллиметровой трубки, подающей топливо из бака. На каждое соединение трубки со шлангом поставили по два хомута - для надежности. Закрепили фильтр в штатном «тойотовском» кронштейне (по диаметру подошел идеально) и ввернули накидные гайки доработанных магистралей в его штуцеры. При затяжке, как и положено, придерживали штуцер вторым ключом, стараясь не превысить момент 3,4 кгс-м. В результате получилось, как показано на рис. В, - аккуратно и удобно для замены при ТО. Подсчитаем расходы. Фильтр «Чемпион» L240 - 210 руб., трубки (2 шт.) - 200; шланг 30; хомуты «Норма» (6 шт.) - 54. Итого 494 рубля, то есть вдвое дешевле штатного фильтра. Но самое приятное, что отныне наша «Тойота» «пожизненно» будет довольствоваться вместо тысячерублевых двухсотрублевыми фильтрами, которые к тому же продаются на каждом углу. Если при очередной смене фильтра потребует замены резиновое кольцо (от сплющивания в штуцере оно порой дает надрывы), можно не суетиться, разыскивая дефицитное вазовское - вместо него отлично подходит «москвичовское», применяемое на стержнях клапанов уфимских моторов (цена 5 рублей за 8 штук). ичВЕРХНИЙ РЫЧАГПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ«НИССАН-ПРИМЕРА» 1997 ГОДАТЕКСТ / ВИТАЛИИ УРЮКОВЕсли при проезде отдельных неровностей спереди слышен стук, наиболее вероятная причина - люфт в шарнирах, соединяющих верхний рычаг передней подвески с кузовом (внутренний шарнир) или средним рычагом (наружный шарнир). Шарниры «Ниссана-Примера» по конструкции несколько непривычны для российских автомобилистов, хорошо знакомых с резинометаллическими сайлент-блоками. Здесь в основе шарнира - подшипник скольжения с пластмассовыми втулками. Это обеспечивает высокую точность работы подвески, положительно сказываясь на устойчивости и управляемости автомобиля. Но в жестких условиях эксплуатации (например, наших, росОперев монтажную лопатку на нижний рычаг сийских) уже после пробега примерно подвески, покачиваем средний рычаг за стойку 30 тыс. км в шарнире может появиться стабилизатора поперечной устойчивости и выявощутимый люфт - и тогда замены деталей ляем возможные зазоры в наружном шарнире. не избежать.Хотим предупредить: такая проверка требует и от помощника, и от «проверяющего» определенных навыков, поэтому безопаснее (а часто и продуктивнее!) проверять состояние наружного шарнира, как показано ниже (фото 3). Поднимаем автомобиль подъемником (или вывешиваем переднюю часть домкратом, обязательно установив кузов на надежную опору).Для проверки просим помощника осторожно покачать переднюю часть стоящего на колесах автомобиля вверх-вниз с амплитудой не более 30 мм и рукой определяем степень износа деталей в наружном шарнире...Толкая от себя верхнюю часть колеса, проверяем состояние внутреннего шарнира. Люфты в шарнирах не допускаются. Обнаружив люфт, меняем верхний рычаг в сборе....приложив пальцы одновременно к шарниру и среднему рычагу.Отвертываем четыре гайки крепления колеса и.. ...снимаем его. Теперь вы видите рычаги - верхний (расположен почти горизонтально) и средний. И «проблемные» шарниры - внутренний и наружный.Извлекаем два болта крепления кронштейна верхнего рычага к кузову, отвернув их торцевой головкой «на 17».При этом нужно помнить, что левый и правый рычаги невзаимозаменяемы Для их отличия ближе к наружному шарниру на рычаге клеймением нанесена маркировка: «R» - правый или «L» - левый.На защитных чехлах (по два на каждый шарнир) должны быть установлены пружины (показаны стрелками).Снимаем рычаг в сборе с кронштейном. Во всех соединениях применяются гайки с фланцем-Отвертываем торцевой головкой «на 17» гайку крепления наружного шарнира к среднему рычагу, удерживая болт ключом «на 17»....и различной длины болты с фланцем. Болты и гайки крепления кронштейна рычаУстанавливаем кронштейн рычага в тиски и отвертываем торцевой головкой «на 17» гайку болта крепления внутреннего шарнира к кронштейну, удерживая болт ключом «на 17». га к кузову затягиваем крутящим моментом 93,1-122,5 Нм (9,5-12,5 кгсм). После замены рычага проверяем и, если требуется, регулируем углы установки колес.Снимаем болт и отводим средний рычаг от верхнего - на себя.Снимаем болт и рычаг с кронштейна. Отвертываем торцевой головкой «на 17» две гай•••••• ки крепления кронштейна верхнего рычага к куСобрав рычаг с кронштейном, устанавливаем его на автомобиль в порядке, обратном снятию и разборке.Для работы использовался инструмент фирмы Kamasa-TOOLS.РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ ФИРМУ «ГЕМА.. ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ.Щ зову.