КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙПосле покупкиКогда восторги от покупки новой машины улеглись, самое время отдалить первые возможные огорчения. А для этого сделать протяжку.Анатолий ВАЙСМАН подъемнике - ведь все резиновые и резинометаллические шарниры необходимо затягивать под нагрузкой! Идти удобнее "снизу от хвоста". Многие соединения требуют работы двумя ключами - например, вращая болт нижнего крепления амортизатора ВАЗ-2110, надо обязательно придерживать "рожком" гайку (фото 1). Аккуратней с карданом "классики"! Попытка затянуть гайки его крепления к редуктору может привести автомобиль в движение. Чтобы ненароком не упустить машину с эстакады, фиксируйте карданный вал от проворачивания мощной отверткой, упираясь в головку болта (фото 2). Если по дороге вперед вы заметите подтекающие или заметно "запотевшие" пробки, датчики, разъемы агрегатов - включите их в приведенные списки. Протягивая крепления рычагов "жигулевской" подвески, не забудьте, что длинный болт (ось верхнего рычага) и его головку надо придерживать (фото 3). Дойдя до рулевых тяг "Жигулей", посмотрите, как сориентированы разъемы муфты и хомутов; все они должны быть в одной плоскости (фото 4, слева - неверная установка, справа - правильная). Ну, вот мы иу двигателя. Болты масляного картера почти все достижимы тонкой Протягиваем снизу 1. Амортизаторы задние - верхние и нижние точки крепления. 2. Пять штанг задней подвески: поперечная, верхние и нижние продольные и два "домика" (кронштейна) крепления к кузову. 3. Карданный вал: крепления к фланцу редуктора (фото 2), кронштейн и поперечина промежуточной опоры. 4. Коробка передач: задняя опора силового агрегата (крепления к кузову ик коробке); хомут приемной трубы; привод спидометра; нижняя крышка коробки; рабочий цилиндр сцепления. 5. Передняя подвеска: нижние шаровые опоры (крепления к рычагам); кронштейны амортизаторов; оси рычагов, в том числе - крепления к поперечной балке (фото 3); балка (крепления к кузову); кронштейны стабилизатора. 6. Рулевое управление: крепления механизма и маятникового рычага к кузову; хомуты регулировочных муфт (фото 4). 7. Двигатель: масляный картер. Протягиваем сверху 8. Подвеска: верхние крепления амортизаторов; верхние шаровые опоры (крепления к рычагам). Колеса. 9. Двигатель: опоры силового агрегата; приемная труба; впускной и выпускной коллекторы; крышка цепного привода; болты успокоителя (фото 10); масляный фильтр; бензонасос (крепление к блоку и винты корпуса); карбюратор (крепления к коллектору - фото 6); все хомуты (фото 8).Обычно технологию протяжки излагают так: спускайся под машину и крути от души все гайки, которые увидишь. Это не совсем верно. Для примера мы взяли новенькие ВАЗ2107 и 21102 - ниже даны списки узлов, внимание которым надо уделять обязательно (так сказать, программа-минимум). Никакого специального инструмента не требуется - обычные головки, накидные и рожковые ключи. Набор довольно большой, но подобные есть во многих гаражах (что, кстати, косвенно подтверждает квалификацию автолюбителя-ремонтника, умеющего дозировать усилия, не "срывая" гаек). Работать надо на яме либо эстакаде, но не наТЯНЕМ1ЖЯ^^*^^5чигП^•»Г4б16811/2000 Протягиваем снизу 1. Задняя подвеска: нижние крепления амортизаторов (фото 1); крепления балки к кронштейнам, кронштейнов - к кузову. 2. Система выпуска: все хомуты; защитный экран нейтрализатора. 3. Коробка передач: хомуты тяг привода; задняя опора силового агрегата (крепления к кузову ик коробке передач). 4. Передняя подвеска: шаровые опоры (крепления к кулаку); рычаги подвески; поперечина передней подвески; кронштейны и стойки стабилизатора. 5. Двигатель: масляный картер (фото 5). Протягиваем сверху 6. Подвеска: верхние крепления амортизаторов и стоек; подшипники ступиц (фото 9); колеса. 7. Рулевое управление: механизм (крепление к кузову). 8. Двигатель: опоры силового агрегата; приемная труба; впускной и выпускной коллекторы; р есивер (фото 7); масляный фильтр; все хомуты.головкой с карданчиком, но... на "десятке" придется снять брызговик двигателя (фото 5). И ради Бога, не переборщите после здоровенных гаек подвески очень легко пережать прокладку поддона. Соотносите свои усилия с размерами болтов! Пошли "наверх". И вновь напоминаем об осторожности - гайками "на 13", которые крепят карбюратор, очень легко де-ПОТЯНЕМформировать и прокладку, и корпус. Не переусердствуйте! (фото 6). Впрысковая "десятка", до того легко поддававшаяся всем операциям, изрядно измучает хозяина, решившего подтянуть коллекторы. Придется демонтировать ресивер, проводку, шланги... Поэтому многие этой операцией пренебрегают (иногда - зря), ограничиваясь лишь протяжкой креплений ресивера (фото 7). Завершает работу обязательное подтягивание всех хомутов, а иногда и замена ленточных (фото 8) на червячные. Без этого под машиной каждое утро будет лужица "Тосола"... И последнее замечание - о сроках протяжки. Часто с ней тянут до первого ТО (пробег 2000-3000 км). В принципе, такой подход верен - но с чем-то можно опоздать! Обе наши машины это подтвердили. В общем-то на совесть собранная "семерка" неожиданно отличилась креплением успокоителя цепи (фото 9) - до первого ТО он вряд ли бы дошел... На ВАЗ-21102 ощутимо "люфтили" передние колеса - пришлось подтягивать ступичные гайки, чтобы не сгубить подшипники (фото 10). Это, увы, не первый случай в нашей практике (см. также ЗР, 2000, № 8). Так что на вопрос, надо ли подтягивать за отечественным заводом-изготовителем гайки и болты, ответим утвердительно. Ведь если среди полусотни резьбовых соединений обнаружится всего одно прослабленное, считайте, время и силы потрачены не зря: здорово сэкономили на будущем ремонте.Редакция благодарит ОАО "Технический торговый центр на Варшавском шоссе" за предоставленные автомобили.ЗР 11/2000169