В нашем журнале вы впервые видите техническую вкладку. Нужно ли объяснять, что значит "своими силами"? Редакция провела исследование десятков тысяч читательских писем - и компьютер подтвердил, что большинство читателей продолжают считать исключительно ценными те рубрики журнала, которые помогают автолюбителям с техническими наклонностями самостоятельно обслуживать и ремонтировать автомобили. Вот почему мы решили расширить объем материалов практического характера, объединив их в специальной вкладке - приложении к журналу. Название ей дала одна из популярных рубрик "За рулем". Надеемся, техническая вкладка поможет и тому, кто хочет начать собственное дело, связанное с автомобилем и его ремонтом. Итак, знакомьтесь с приложением "Своими силами".ПОДВЕСКИ АЗЛК-2141Эти операции приходится выполнять, когда изношены резиновые элементы передней подвески: подушки и шарниры стабилизатора, сайлент-блоки рычагов, шаровые опоры или их чехлы. Как правило, первыми разрушаются подушки стабилизатора. Указывает на это звонкий металлический стук в передней части автомобиля при троганье и торможении, когда стабилизатор бьет по скобе. Проверить несложно, стоит лишь заглянуть под машину и посмотреть на открытые торцы подушек, где разрыв резины хорошо виден. Менее звонкие удары появляются, когда рвутся шарниры (резиновые втулки) стабилизатора в рычагах. Они слышны не только при торможении или разгоне, но и при больших ходах подвески (колес). Заметим, что при замене подушек стабилизатора последний приходится снимать целиком, поэтому целесообразно одновременно заменить и шарниры - им наверняка осталось мало служить. Изношенные сайлент-блоки рычагов стучат по-иному - при больших ходах подвески раздаются резкие щелчки, которые легко спутать с чуть более глухими ударами в изношенных шаровых опорах. Если покачать вывешенное колесо в вертикальной плоскости (взявшись руками за верх и низ шины), при разрушенном сайлент-блоке можно увидеть перемещения рычага в месте крепления его к кузову. Достаточно бывает посмотреть на это место - свежие потертости укажут на изношенный блок. Неисправную шаровую опору можно обнаружить по перемещению пальца, если опускать рычаг с помощью монтировки (а лучше лома). Инструмент надо вставить между рычагом и стабилизатором. Для выполнения всех этих работ специнструмент не потребуется, хотя желательно иметь съемник шаровых опор. Вывешиваем и снимаем передние колеса. Головкой или накидным ключом "на 22" отворачиваем гайку стабилизатора (фото 1), предварительно очистив металлической щеткой резьбовой конец и смазав его маслом или специальной проникающей жидкостью. То же делаем и на другой стороне. Головкой (накидным ключом) "на 19" отворачиваем гайку шарового пальца левой опоры (фото 2), затем правой. Отгибаем зубилом или мощной отверткой пластины (указано стрелкой), фиксирующие болты крепления шаровых опор к поворотному кулаку (фото 3). Ключом "на 13" осторожно страгиваем с места (но не отворачиваем) эти болты (фото 4), ввернутые в тело кулака. Если их обломать, то вынуть остатки будет непросто. Поэтому сначала постучите по головке болта молотком (так можно немного осадить резьбу), затем враскачку, прилагая усилие к заворачиванию и отворачиванию, строньте болты. Головкой "на 13" вывинчиваем два болта, притягивающие левую скобу стабилизатора к поперечине передней опоры мотора (фото 5). То же делаем и на правой стороне. Снимаем со стабилизатора чашку и отверткой - задний резиновый шарнир (указаны стрелкой, фото 6). Потянув руками одну сторону стабилизатора вовнутрь, резким движением выводим его конец из отверстия рычага в направлении стрелки (фото 7). Вынимаем шаровой палец опоры из рычага. Для этого ломом или большой монтировкой тянем рычаг подвески вниз (по голубой стрелке) и наносим несколько крепких ударов молотком по рычагу (указан красной стрелкой, фото 8). При этом следует соблюдать осторожность: рычаг уже не соединен со стабилизатором, поэтому он может резко упасть вниз, повернувшись в шарнире на кузове. Можно воспользоваться съемником (фото 9), если таковой имеется. Отворачиваем болты до конца и снимаем опоры. Двумя ключами "на 17" отворачиваем гайку болта, крепящую рычаг на кузове (фото 10). Покачивая рычаг, вынимаем болт, а затем и сам рычаг (фото 11). Заменяем детали новыми и собираем в обратной последовательности. К этому несколько замечаний. Не забудьте пометить положение стабилизатора на автомобиле и запомнить, где, сколько и каких регулировочных шайб было установлено на нем. Это необходимо, чтобы при сборке все вернуть на прежние места и неш, нарушить регулировку углов наклона осей поворота передних колес. Перед установкой подушек стоит сначала металлической щеткой очистить стабилизатор от грязи, затем немного смазать его мылом или моторным маслом - так будет легче протаскивать подушки (фото 12). Их установите на прежнее место. Для контроля примерьте стабилизатор с ними на автомобиле, чтобы во время монтажа скоб не пришлось двигать подушки туда-сюда. Эти "резинки" - весьма важный элемент передней подвески. В них поворачивается стабилизатор, и они передают усилие от колес к кузову. На них "держится" весь автомобиль. В штатном варианте они "болтаются" в скобах и потому их быстро разбивает. Когда-то конструкторы предложили уплотнить это место. Под подушки сверху подкладывали полоски резины, которые затем быстро вылетали. Опытные слесари фирменной СТО АЗЛК поступают иначе. Они обматывают подушки несколькими слоями изоляционной ленты (фото 13) и с большим натягом ставят на них скобы. Срок службы увеличивается в два-три раза. В этом случае стоит попросить соседа или товарища помочь подтянуть скобы к поперечине, а самому изловчиться и аккуратно наживить болты. Имейте в виду: в поперечине всего несколько витков резьбы, которые легко испортить, завернув болт не по ее ниткам. В новую шаровую опору и резиновый чехол надо положить смазку "Литол-24" (фото 14). После установки с помощью накидного ключа следует покачать шаровой палец из стороны в сторону (фото 15). Так он приобретет некоторую подвижность, необходимую при установке его в рычаг, к тому же не появится неприятный скрип, возникающий в первые минуты работы "нераскачанной" (несмазанной) опоры. Шаровые опоры, как и "резинки", ставьте "родные". Отличить их неопытному автолюбителю непросто. Корпус заводской опоры светлый (анодированный), сварен в четырех местах аккуратными, небольшими по диаметру точками (на них направлены стрелки), с ровными углублениями (фото 16). Резинки должны быть твердыми, с четкими ребрами, ровными и гладкими поверхностями. На них должны быть также отформованы каталожные номера и торговый знак завода-изготовителя (РТИ Балаково).16(вонмийлами 1/963