Клубавтолюбителейрастрескавшись, начинает прокручиваться на валах. Лучшее решение - заменить ее металлической. Для этого годится небольшой (около 20 мм длиной) отрезок обжатой "по месту" медной, латунной или стальной трубки (рис. 1). Следующий дефект из числа более редких - отказ самого электродвигателя, чаще всего из-за износа графитовых щеток. Их необходимо заменить. Если в продаже не найдете (это товар очень редкий!), щетки можно выпилить из каких-нибудь других, большего размера, например отслуживших свое стартерных или генераторных. При более серьезных дефектах двигателя вряд ли стоит заниматься его ремонтом лучше купить новый. Иногда ломаются пластмассовые штуцеры. В этом случае их заменяют металлическими. Предварительно сверлят отверстие чуть меньшего (на 0,2-0,3 мм) диаметра, штуцер делают из трубки и устанавливают в горячем соРис. 1. Муфта, которой соединяют валы двигателя и насоса: 1,3- валы; 2 - муфта.ОБЪЯСНИТЬНа моем ВАЗ-2105 1989 года выпуска (пробег около 70 тыс. км) стал отключаться третий цилиндр, в основном на холостом ходу и слабых нагрузках. Зажигание, карбюратор, компрессию проверял - все в полном порядке. В чем же причина? Очень часто такое бывает из-за обеднения топливовоздушной смеси, попадающей в цилиндр, подмешивающимся к ней "посторонним" воздухом. Напомним, слишком бедная смесь (в которой значительный избыток воздуха) перестает воспламеняться искрой свечи, а если она во всех цилиндрах (например, вследствие неполадок в карбюраторе), мотор вообще не работает. Когда же смесь сильно обеднена в одном из цилиндров, перебои, пропуски вспышек происходят именно в нем. Если это случается на холостом ходу и при малых нагрузках, значит, "добавка" воздуха существенно сказывается только на этих режимах. С повышением нагрузки на двигатель картина может меняться: смесь в цилиндре становится более богатой и поэтому воспламеняется бесперебойно. Воздух "подсасывается" разными путями, например через неплотности прокладки между впускным коллектором и головкой блока цилиндров. Тогда перебои возможны, вообще говоря, в работе любого цилиндра. Но почему чаще всего они отмечаются именно в третьем? Этому способствует конструкция впускного коллектора. Возле входа во впускной канал третьего цилиндра ввернут шту-цер для шланга, по которому подается разрежение в вакуумный усилитель тормозов. Значит, любая неисправность усилителя, при которой вакуумная полость разгерметизируется и сообщается с атмосферой, вызовет подсасывание постороннего воздуха в этот штуцер и обеднение смеси вблизи него - особенно в третьем цилиндре. Неновый автомобиль здесь могут подстерегать разные неисправности, например: разрыв диафрагмы 2в вакуумном усилителе, повреждение резиновой втулки 15, уплотняющей соединение корпуса 16 вакуумного клапана с корпусом усилителя, трещины пластмассового корпуса 16, иногда - повреждения резинового клапана 6. Но, пожалуй, чаще всего негерметичность возникает как следствие очень многочисленных (хотя и малозаметных) трещин резинового шланга 18. Он работает в "горячей зоне", вблизи двигателя и, бывает, довольно быстро стареет. Один из признаков такой неполадки ослабление эффективности или даже прекращение работы вакуумного усилителя. Обычно это происходит не сразу: водитель привыкает сильней нажимать на педаль и не замечает неисправность. Поэтому герметичность вакуумного усилителя следует периодически проверять.%$ &Рис. 2. Насос омывателя: 1 - корпус; 2 - вал; 3 - рабочее колесо; 4 "донышко" с фильтром.У меня ВАЗ-21011, 9 лет, пробег больше 200 тысяч. С некоторых пор плохо работает омыватель ветрового стекла. Можно, конечно, купить новый, но не могли бы вы подсказать, чем он чаще "болеет" и как "лечить". Чаще всего владельцы жалуются на странный дефект - электродвигатель работает, а напор воды слабый, а то и вовсе отсутствует. Тут надо сразу проверить, насколько надежно соединен вал электродвигателя с валом насоса ("турбинки"). Обычно отказ возникает из-за того, что пластмассовая соединительная муфта,Рис. 3. Изготовление рабочего колеса: а - заготовка (4 шт.); б - готовое колесо перед его пайкой к валу.^56 ЗА РУЛЕМ 1/96Схема вакуумного усилителя: 1 - корпус усилителя; 2 - диафрагма; 3 - корпус клапана; 4 - буфер штока; 5 - поршень клапана; 6 резиновый клапан; 7 сальник; 8 - защитный колпачок; 9 - воздушный фильтр; 10 - толкатель клапана; 11 пружина диафрагмы; 12 - шток; 13 - уплотнение; 14 - главный цилиндр; 15 - резиновая втулка; 16 - корпус вакуумного клапана; 17 - вакуумный клапан; 18 - шланг.стоянии, чтобы вплавить его в пластмассу. Будьте осторожны с нижним штуцером, у 'Турбинки" - не повредите внутреннюю поверхность, иначе испортите насос. Главная деталь насоса - рабочее колесо, которое многие называют турбинкой (что в принципе неверно!). Добраться до него несложно "донышко" с фильтрующей воду сеткой плотно посажено в кольцевой паз корпуса (рис. 2). Осторожно поддев его небольшой отверткой и отгибая край корпуса, донышко можно извлечь, после чего вы получите доступ к "турбинке". Она пластмассовая, ее материал тоже стареет, растрескивается. Попытки ремонтировать колесо, расплавляя и сваривая детали с помощью паяльника, бесполезны: так как лопасти при работе сильно нагружены, они снова отломятся. Если "турбинка" сломана, лучше сразу изготовить новую - металлическую например. Ее паяют из луженой жести, как показано на рис. 3. Разумеется, это по силам лишь умельцу, хорошо владеющему слесарными инструментами и паяльником. Старайтесь сделать 'Чурбинку" как можно точней, иначе не избежать вибрации при работе, а отбалансировать ее в домашней мастерской трудно.