шшшшшш ШАЛУН ШАРИКДенис БОРОВИЦКИЙ Трогательный момент: капитально отремонтированный двигатель вновь обосновался под капотом Таврии". "Тосол" и масло, булькая, растекаются по системам. Корпус карбюратора, обмяв новенькие прокладки, сел на впускной коллектор. Проверка игольчатого клапана на герметичность - и крышка карбюратора заняла свое место. Поворот ключа. Проснувшийся после операции мотор делает первые шаги. И вдруг... Стоп, машина! Навалившееся на дрожащие ноги тело медленно сползает вдоль стены - худшей "награды" за часы упорного труда я не ожидал. Уняв дрожь рук, приступаю к поиску "барабашки". Быть может, из-за бракованных вкладышей "люфтит" коренной подшипник? Поочередно сдергиваю со свечей провода, исключая цилиндры из работы: первый, второй, третий, четвертый. Все тщетно, "стукач" продолжает долбить двигатель изнутри. Прослушиваю мотор с помощью деревянной палочки, прикладывая ее одним концом к уху, а вторым к блоку и головке двигателя. Удача! Негодяй скрывается в третьем цилиндре. Снимаю поддон и, поворачивая коленвал, дергаю шатун. Люфта нет! Неужели неполадка в приводе клапанов? Откручиваю крышку и, ввернув до отказа регули*4fc-;'V^_" ровочные винты, ликвидирую зазоры. Теперь клапанный механизм лишился голоса. Выкручиваю свечи и замыкаю центральный провод катушки на "массу". Прокручиваю двигатель стартером. Стучит!!! В сердцах снимаю с мотора "голову". Что это? Дно третьего поршня усеяно маленькими круглыми кратерами, какие мог оставить только шарик... запорного клапана карбюратора. Неужели он? Вскрываю карбюратор: так и есть, на дне поплавковой камеры лежит пружинка. Шарика нет. Просочиться сквозь топливные жиклеры он, конечно, не мог. Следовательно, во впускной коллектор злодей попал, когда я устанавливал крышку карбюратора. Картина выглядела так: поплавки опустились вниз, халтурно выполненная завальцовка иглы запорного клапана не выдержала, и шарик выстрелил прямо во впускной трубопровод. Вот так нелепая случайность вынудила меня практически перебирать мотор заново. 140 3/2000 ЭРВрожденный дефектСАМС характерными недостатками "десятой" системы отопления можно справиться самостоятельно.М аксим АЛЕКСЕЕВ. Вадим КРЮЧКОВ Загадка: какой автомобиль зимой греет салон неважно, зато летом наяривает на всю ивановскую? Угадали, конечно же, ВАЗ-2110. Владельцы убедились, что система отопления и вентиляции "десяток" далека от совершенства. Журнал уже рассказывал об особенностях ее устройства (ЗР, 1997, № 10), недостатках (2000. № 2) и устранении характерных неисправностей (1998, № 8; 1999, № 12). Пришла пора обнародовать способы борьбы с врожденными дефектами, то есть заняться модернизацией системы отопления. ДУЕМ ПО-НОВОМУ Многих не устраивает принудительное включение повышенной скорости вентилятора отопителя при прогреве салона. Этой функцией управляет электронный контроллер. Он автоматически задает среднюю скорость вращения вентилятора при низкой температуре охлаждающей жидкости, что замедляет прогрев двигателя и, как следствие, салона. Изменить алгоритм работы контроллера можно двумя способами. Вариант 1. Вынимаем блок управления отопителем из консоли панели приборов и разбираем его. Способ зависит от модификации контроллера. Однако в любом случае необходимо снять ручки задатчика температуры и переключателя режимов вентилятора, шкалу с символами, рассеиватель лампы подсветки и открутить винты крепления кожуха (или отогнуть лепестки, если кожух алюминиевый). Далее извлекаем печатную плату с впаянными элементами, поворачиваем ее радиодеталями вниз и находим выводы реле в районе переключателя скорости вентилятора. Осталось перерезать чем-нибудь острым дорожку, ведущую к контакту катушки реле, как показано на фото 1. Переделка завершена, можно собирать. Скорость вентилятора теперь регулируется так же, как на ВАЗ-2108, 2109. Тумблер в положении "А" - малая скорость, " 1 " - средняя, "2" - высокая. Строго говоря, модернизацией эту переделку назвать нельзя, ибо она снижает степень автоматизации блока. Но если к разорванной дорожке припаять два провода подходящей длины и присоединить их к двухпозиционному переключателю, то при желании можно восстановить разомкнутую цепь, то есть вернуться к штатному режиму работы контроллера. Вариант 2. Отличается от предыдущего тем, что не требует вмешательства в схему самого контроллера, что важно для "гарантийных" автомобилей. Вынимаем блок управления из консоли, за ним вытягиваем жгуты электропроводки. Отсоединяем шестиклеммовую колодку от разъема контроллера и аккуратно извлекаем из нее серый провод (штекер № 5). Не стоит применять силу, достаточно тонкой отверткой или шилом поджать стопорный лепесток на клемме и слегка потянуть за провод. После этого аналогичным образом вынимаем из колодки красный проводник (штекер № 1), а на его место устанавливаем серый. Красный же следует надежно заизолировать. Все, соедините колодку с разъемом контроллера и верните блок управления обратно в консоль. Теперь при положении рукоятки управления в позиции "А" вентилятор будет вращаться только с малой частотой, "1" - включаться автоматически при понижении температуры в салоне ниже заданной, "2" - работать на средней скорости. Если же хотите сохранить максимальную частоту вращения вентилятора в положении "2", то красный провод из колодки выдергивать не нужно, а заизолировать необходимо серый.