Владельцамиусевских «москвичей»СПУСТЯ ПОЛГОДА ПОСЛЕ 60000 километровВ декабрьском номере журнала за прошлый год был опубликован отчет о длительных испытаниях автомобиля ИЖ-412, проведенных редакцией. Он вызвал большой- интерес владельцев этих машин. Свидетельство этому — десятки писем, сотни вопросов, дополнений, замечаний. После публикации прошло чуть более полугода. За это время редакция провела две встречи с автомобилистами — в Свердловске и Ташкенте, получила новые письма от владельцев ижевских «москвичей». Мы очень благодарны автолюбителям А. С. Алексеенко из г. Жданова, П. В. Пережогину из Батайска, П. Ф. Зубко из Воркуты, К. В. Машкоау ив Новосибирска, С. П. Воробьеву из Нефтекамска, П. Ф. Хариау из п. Батамшшнска Актюбинской области, многим, многим другим читателям, написавшим нам по поводу статьи «60000 километров спустя». Обобщить и прокомментировать высказывания читателей мы попросили помогавшего нам и раньше старшего представителя гарантийной службы ф, ижевского автозавода в Москве и Мос' ковской области полковника-инженера в запасе Сергея Тимофеевича БЕРДОВИЧА. 1MB—и—I—iiiiMHiwimwi—i'"1»»'»' — imiiiMi Ответить на вопросы и дать заключение о причинах неполадок, или дефектов автомобиля заочно, не посмотрев и не послушав машину, — это, вероятно, так же непросто, как врачу заочно поставить диагноз и назначить лечение. Поэтому некоторые вопросы остались без ответа, но во многих, типичных для. ИЖ-412, постараемся разобраться вместе. Очень часты жалобы на попадание воды в салон и багажник. В журнале уже говорилось о диагностике и «лечении» этой «болезни» (1972, № 8, стр. 12—13). К сказанному в статье «Надо мной не каплет...» нужно добавить, что причиной течей очень часто становится внешний багажник на крыше автомобиля. Систематическая перевозка на нем слишком тяжелых грузов быстро делает машину негерметичной. При этом течь, как правило, начинает в проемах лобового и заднего стекол через уплотнители. Убедившись, что вода пробралась именно здесь, закройте ей дорогу, заложив между стеклом и резиной непрерывную «колбаску» герметизирующей мастики, пластилина или невысыхающей оконной замазки. Для такой операции понадобится деревянная лопатка, вроде отвертки, чтобы отогнуть уплотнитель от стекла. Другим вероятным путем попадания воды в салон могут быть неплотности между кузовом и верхними частями дверей. Чаще этот дефект проявляется у тех машин, где неправильно отрегулированы замки дверей, и, чтобы закрыть их, приходится прилагать силу. Методы устранения течи в этом случае зависят от степени «поражения». Под18 гибание верхней части двери, подоска микропористой резины, вложенная под уплотнитель в нужном месте, регулировка замка или сочетание этих приемов избавит вас от сквозняка и проникновения воды или пыли. И не хлопайте сильно дверями, если они стали труднее закрываться, обратитесь лучше на станцию техобслуживания. Не забывайте проверять, все ли резиновые и пластмассовые заглушки технологических отверстий в полу автомобиля находятся на своих местах. Под коврик салона или в «карманы» багажника вода часто проникает через них. И еще одно: не откладывайте надолго борьбу с сыростью —-. она одна из основных причин коррозии внутри машины. А теперь поговорим \ о коррозии внешних частей. Во многом справедливы претензии автолюбителей к качеству хромированных деталей. Покрытие их, к сожалению, не всегда, достаточно высокого качества. Можем сообщить: с 1973 года ижевский завод перешел на цельные бамперы, и обработка заготовок для них существенно улучшилась, а количество жалоб на «коричневые пятна» заметно уменьшилось. В то же время надо иметь в виду, что за хромом требуется уход, особенно зимой. Если вы ездите в это время года, не ленитесь смывать теплой водой вечером, сразу после поездки, солевую кашу с бамперов, колпаков колес, . облицовки радиатора, ободков фар и задних фонарей и насухо их вытирать. Покройте все хромированные детали бесцветным лаком, а если будете консервировать машину на зиму, то нанесите поверх него тонкий слой нейтрального масла (например, технического вазелина). Процедуру необходимо повторять не реже чем раз в месяц. Сохранение самого кузова от коррозии тоже волнующий владельцев машин вопрос. Завод вел и ведет большую работу по защите металла кузова от этого коварного врага. Начинается антикоррозионная обработка с бондеризации — «купания» в ванне с раствором солей фосфорной кислоты, после которого на кузове образуется прочная защитная пленка окислов. Затем на кузов методом электрофореза, с полным погружением в специальную ванну, наносят грунтовку. После этбго его покрывают еще одним слоем грунтовки, сушат, наносят на нижнюю часть слой антикоррозионной и противошумной мастики. Заканчивается все окраской синтетическими эмалями с горячей сушкой. Такая технология радикально предохраняет кузов. Но в процессе эксплуатации все равно надо тщательно следить за состоянием, сохранностью защитных средств и вовремя укреплять «бастионы», воздвигнутые против ржавчины. Помните: даже совсем незначительное повреждение краски или мастики может стать центром большого очага коррозии. Это же относится к царапинам, мелким сколам на краске кузова. Эти места следует незамедлительно подкрашивать той краской, которую завод дает в комплекте с автомобилем. Перед подкраской тщательно удалите даже следы ржавчины.' Если она появилась — зачистите металл шкуркой до блеска, загрунтуйте и просушите. Чтобы сохранить кузов, советую регулярно мыть его со специальными шампунями. Особое внимание обращайте на скопление грязи под крыльями. После мойки не выезжайте сразу ни на солнце ни на мороз. Сначала тщательно просушите машину и снаружи и. изнутри. Вообще условия хранения автомобиля весьма важны. Гараж, если он у вас имеется, должен быть сухим и иметь хорошую вентиляцию. Нельзя закрывать мокрый автомобиль чехлом, создавая на кузове своего рода компресс. Категорически противопоказаны чехлы из прорезиненных тканей — «контакт» с таким «защитником» необратимо испортит краску. . Хотим напомнить: об уходе за кузовом уже неоднократно говорилось в журнале, есть соответствующие разделы в инструкциях и книгах. Следуйте имеющимся там рекомендациям. Электрооборудование в целом обычно не вызывает замечаний. Встречаются жалобы на прикуриватель. Причиной их, Кроме не совсем, конечно, удачной конструкции и технологии изготовления, часто бывает неквалифицированная «самодеятельная» регулировка. Особо следует остановиться на неисправностях в системе электрооборудования, вызванных установкой в ней самодельных противоугонных приспособлений. Непроверенные и ненадежные конструкции, небрежная, а подчас и неграмотная установка подобных «секреток» приводят иногда к выходу из строя системы в целом и даже к пожарам. Поэтому советую пользоваться только «фирменными» противоугонными приспособлениями, которые начали производить наши предприятия, и ставить их только с помощью специалистов. Во многих письмах имеются претензии к качеству резина-технических изделий. Действительно, сальники заднего моста и коробки передач, тормозные манжеты заслуживают критики. К сожалению, их заводы-изготовители очень медленно реагируют на справедливые замечания. Правда, некоторые сдвиги все же наметились. Так, в последнее время существенно улучшено качество сайлент-блоков в рычагах передней подвески. Выход из строя сайлент-блоков в период гарантии, бывший ранее массовым дефектом, сегодня практически не встречается. Надежно работают резиновые втулки амортизаторов и рессор. Уход за ними несложен: своевременная подтяжка креплений, предохранение от попадания бензина и масла. Нередкие раньше