КЛУБАВТОЛЮБИТЕЛЬВ «МОСКВИЧЕ» БЕЗ ШУБЫИллюстрации — на стр. 20 — 1-й стр. вкладкиАвтолюбители прикладывают немало усилий и изобретательности для улучшения отопления «Москвича». Но их труды, как правило, дают ограниченные результаты. Обычно пытаются решить проблему устранением одногодвух недостатков отопителя, в то время как ее надо решать комплексно. Только в этом случае ветровое стекло не будет обмерзать, и в салоне станет тепло и уютно. О том, какие возможности имеются для этого, рассказывает инженер Л. Н. ИВАНОВ, не первый раз выступающий в нашем «Клубе».Что необходимо сделать с москвичовской «печкой», чтобы она действительно отвечала своему назначению? В общем виде задача формулируется так: повысить температуру радиатора отопителя, увеличить производительность его вентилятора, усилить и организовать поток хорошо прогретого воздуха на обдув ветрового стекла. Начнем с циркуляции жидкости в отопителе. Непременным условием получения максимума тепла от теплообменника при протекании по нему горячей жидкости является непрерывность ее потока, то есть отсутствие в нем воздушных пузырей и пробок. Между тем, как это видно на рис. 1, в подводящем шланге ив верхней части радиатора при заправке системы охлаждения двигателя жидкостью всегда остается воздух. Под действием водяного насоса работающего двигателя она вытесняет воздух из шланга (рис. 2), увеличивая объем воздушной пробки в радиаторе. Падая в верхний бачок теплообменника, поток жидкости рассыпается на отдельные струйки, стекающие по трубкам и не способные вытеснить воздух в отводящий шланг. Постоянное присутствие воздушной пробки является одной из главных причин неэффективной работы отопителя. Устранить корни этого недостатка можно двумя способами — выпустить воздух из верхнего шланга или изменить направление потока жидкости в системе отопления. В первом случае (рис. 3) из верхней петли подводящего шланга отопителя вырезается кусок длиной около 50 мм, вместо которого устанавливается кран для выпуска воздуха. Сюда подойдет сливной краник системы охлаждения любого автомобиля. Резьбовую часть его надо отрезать, а на срезе корпуса выпилить полукруглый паз, плотно прилегающий к трубке диаметром 18 мм. В том месте трубки, где будет примыкать отверстие крана, сверлят ответное, такого же диаметра, тщательно облуживают посадочные места и припаивают детали, как показано на рис. 4. Вместо сливного крана можно припаять латунную гайку и завернуть в нее короткий винт с уплотняющей прокладкой. Но краник более удобен тем, что на его носик можно надеть шланг из полупрозрачного материала длиной 50—70 мм, помогающий сберечь охлаждающую жидкость после выхода воздуха из системы. Процедура удаления воздуха из подводящего шланга отопителя, возвышающегося почти на 100 мм над уровнем залитой «под пробку» радиатора охлаж-дающей жидкости, несложна. Для этого надо поставить передние колеса автомобиля примерно на 300 мм выше задних. В этом случае уровень жидкости в системе будет располагаться по линии АА 2 (см. рис. 3), и воздух легко выйдет наружу из открытого краника. Можно удалить его и при горизонтальном положении автомобиля, но для этого надо открыть краник и слегка поднять давление в верхнем бачке, например подуть в горловину радиатора, если, конечно, в нем залита вода, а не антифриз (случайное попадание его в рот совершенно недопустимо, антифриз • • яд). Уровень жидкости в систе— ме при этом поднимется, вытесняя воздух, как ив первом случае. Но открывать после этого краник у горизонтально стоящего автомобиля нельзя — жидкость тотчас опустится, засосав в систему воздух. Чтобы' избежать этой неприятности, можно проделать в стенке моторного отсека новое отверстие для подводящего шланга, которое располагалось бы не выше подводящего патрубка радиатора. Это совсем не просто — именно на данном уровне кузов имеет коробчатое сечение и придется сверлить отверстия в двух листах металла, удаленных один от другого на несколько десятков миллиметров. В процессе работы двигателя из жидкости выделяются пузырьки воздуха и постепенно накапливаются в верхнем изгибе шланга. Хотя количество этого воздуха и невелико, его также целесообразно периодически удалять. Второй способ удаления воздушной пробки основан на создании в теплообменнике восходящего потока жидкости (рис. 5), как это сделано, например, у «Волги» ГАЗ—24. Воздух при заполнении рубашки системы охлаждения двигателя жидкостью вытесняется из верхнего бачка радиатора «печки» в отводящий шланг и далее в радиатор двигателя. Для изменения направления потока жидкости в теплообменнике необходимо поменять местами подсоединение шлангов к патрубкам радиатора или к выводам системы охлаждения. Значительно проще другой вариант: снимают со штуцера крана отопителя подводящий шланг, наращивают его и надевают на штуцер водяного насоса, с которого, в свою очередь, снимают нижний шланг и без всяких переделок устанавливают на место верхнего. При отсутствии шланга нужной длины можно использовать латунную трубку с внешним диаметром 18 мм, изогнув ее для удобного расположения в моторном отсеке. Краник для выпуска воздуха, устанавливаемый в верхнемшланге (теперь он стал отводящим), помогает ускорить процесс заполнения системы охлаждения и практически исключает нежелательное образование воздушных пузырей. Очень важно для эффективной работы отопителя достаточное заполнение системы охлаждения жидкостью. Чем полнее она залита, тем лучше работает теплообменник, тем меньше в нем воздушных пузырьков. В этом сказывается-преимущество систем, оборудованных расширительным бачком, где жидкость постоянно залита «под пробку» радиатора. Без этого простого устройства жидкость в процессе работы порой не заполняет верхнего бачка радиатора двигателя, уровень ее сильно снижен, что, конечно, ухудшает эффективность отопителя. Владельцы «москвичей412» без расширительных бачков легко могут изготовить их из двухлитровой полиэтиленовой банки из-под масла, проделав в ее пробке отверстие диаметром 8 мм. Банка устанавливается справа от радиатора, и через отверстие до дна ее опускается пароотводная трубка. Жидкость заливается «под пробку» радиатора, примерно два стакана в банку. При нагревании избыток ее будет сливаться в банку, а при остывании — всасываться обратно в радиатор. Значительную роль в работе отопителя играет скорость циркуляции жидкости — чем она выше, тем более горячая вода поступает сюда. В полостях головки блока водяной насос двигателя создает слабый напор жидкости, отчего и скорость потока ее в теплообменнике мала. Накипь и случайный сор в охлаждающей жидкости, оседая в трубках радиатора «печки», дополнительно снижают интенсивность обогрева. Поэтому периодически необходимо промывать систему охлаждения, теплообменник и его шланги водой под напором. Для этого водопровод соединяют с верхним шлангом отопителя, открывают все краники, снимают пробку радиатора и пускают воду. Наиболее благоприятный вариант для системы охлаждения и отопления — с весны заливать туда дистиллированную или кипяченую мягкую воду, а по осени — антифриз. В этом случае система регулярно промывается, а незамерзающая жидкость служит дольше ис большим эффектом. При помощи несложного приспособления можно несколько повысить скорость циркуляции жидкости в теплообменнике. Для этого надо больше чем наполовину уменьшить проходное сечение шланга, отводящего жидкость для подогрева впускного трубопровода, где10 установлен и кран отопителя (рис. 6). Сделать это можно несколькими способами. Врезать в отводящий шланг кран и закрывать его на отопительный сезон (чтобы исключить полное перекрытие шланга, в поворотном конусе крана сверлят отверстие диаметром 3,54,0 мм). Установить регулируемый зажим с ограничением степени сжатия шланга — этот вариант и показан на рис. 6. Поместить внутрь шланга жиклер из кусочка 16-миллиметровой трубки, к торцу которого припаяна шайба с отверстием 3,5—4,0 мм. Радикальный способ повысить температуру жидкости, циркулирующей через отопитель, опубликован в № 1 журнала «За рулем» за 1978 год. Смысл его в том, что отбор жидкости происходит через уголковый штуцер, ввернутый вместо сливного краника блока цилиндров. Тем, кто собирается осуществить эту переделку, полезны некоторые советы. Соедините с вновь установленным штуцером в блоке цилиндров не подводящий (верхний), а отводящий (нижний) шланг отопителя для создания в теплообменнике восходящего потока жидкости, о пользе которого рассказано выше. Не забудьте также в наиболее высокой точке изгиба верхнего шланга поставить краник для выпуска воздуха. Те, кто и зимой ездит «на воде», при установке уголкового штуцера в блоке цилиндров должны оставить и сливной краник. Для этого нарезают на кранике резьбу М12Х1.75 и ввертывают его в отверстие с аналогичной резьбой, просверленное в утолщенной части штуцера сбоку. При использовании уголкового штуцера, вывернутого из впускного коллектора, его на 30 мм удлиняют трубкой с резьбой КЗ/8" — на нее удобнее крепить шланг. Кое-кто из владельцев «москвичей» сложную нарезку в блоке цилиндров резьбы КЗ/8" для стандартного уголкового штуцера заменил изготовлением тонкостенного штуцера с максимально допустимым диаметром отверстия и резьбой К1/8". Такой угольник ввертывают вместо сливного краника, не изменяя имеющейся резьбы. Меры по повышению производительности вентилятора отопителя начинаются с уменьшения сопротивления поступающего к нему воздуха. Для этого, сняв крышку вентиляционного люка, надо убрать неудачную по конструкции предохранительную сетку, оказывающую сильное аэродинамическое сопротивление воздушному потоку. Вместо перфорированной ленты к оставшемуся от нее основанию следует укрепить сетку из тонкой, желательно нержавеющей проволоки с ячейками не менее 3X3 мм. Но самый хороший вариант — это поставить предохранительную сетку 240X240 мм непосредственно перед радиатором, отогнув ее нижний конец кверху, как показано на рис. 7. Сетка практически не создает сопротивления, так как располагается в спокойном потоке и имеет большую площадь. Загнутый нижний конец будет задерживать упавшие в люк сухие листья, предохраняя от засорения отверстие для стока воды и сам радиатор. Обязательно отрегулируйте привод крышки люка так, чтобы при крайнем правом положении его ручки она была поднята на максимальный угол. Следующий этап работы относится к крыльчатке и направляющему аппара2*ту. Дело в том, что вентилятор отопителя «Москвича» работает и как центробежный — для обдува стекла, и как осевой — для подачи воздуха в салон. При открытых снизу заслонках (см. рис. 7) вентилятор подает основную массу воздуха в салон и очень мало (не более 10—15%) — к ветровому стеклу. Задача состоит в том, чтобы одновременно с увеличением производительности вентилятора значительно (примерно втрое) увеличить количество воздуха, подаваемого к ветровому стеклу. Начнем с самого простого (но не самого эффективного) варианта. Нужно разобрать отопитель, снять вентилятор еи примерно на 5 увеличить угол атаки его лопастей. Концы же их на заднем отбрасывающем воздух ребре следует плавно изогнуть, чтобы их торцы встали параллельно оси вентилятора, как это показано на рис. 8 и 9. Такое изменение значительно усилит поток воздуха в радиальном направлении. Через распределитель воздушного потока (рис. 10) он направляется в приемные патрубки и сопла обдува ветрового стекла. Варьируя площадь отогнутой части концов лопастей, легко добиться желаемого распределения воздуха на обдув стекла и отопление салона (делать это надо при снятом отопителе). Общая производительность вентилятора возрастет с увеличением площади лопастей. Дело в том, что штамповкой из одного листа хорошую крыльчатку в принципе не сделаешь. В данном случае целесообразно поступить так. Измерителем провести дугу (см. рис. 8) и осевые линии на каждой лопасти. По этим дугам отрезать лопасти и приклепать новые взаимно перекрывающиеся из прямоугольных пластинок листового дюраля шириной 5254 мм и толщиной 0,3—0,5 мм, строго соблюдая совпадение прежних и новых осей. Оптимальные сечения лопастей были показаны на рис. 9. Сечение AAi дано для концов лопастей на длине 20—30 мм, а сечение ААг по всей остальной их длине до плавного перехода к втулке. Лопасти со всех сторон желательно отшлифовать. Если нет возможности изготовить новые лопасти вентилятора, можно ограничиться увеличением площади существующих. Для этого из дюраля или луженой жести вырезают пластинки и приклепывают их к лопастям двумя заклепками (см. рис. 8). Очень важное значение имеет позиция крыльчатки относительно радиатора. В идеале захватывающие ребра крыльчатки должны стоять параллельно плоскости теплообменника на расстоянии 2—3 мм. В то же время вентилятор должен находиться в центре распределителя воздушного потока (см. рис. 10). Регулировать положение крыльчатки можно перемещением ее на оси электродвигателя, а также изменением положения самого электродвигателя в удерживающей его обойме (см. рис. 7). Теперь о способах организации потока воздуха на обдув ветрового стекла. Прежде всего надо тщательно выправить геометрию распределителя воздушного потока. Его полукольца должны образовывать строгое кольцо, а их концы являться продолжением горизонтальных стенок приемных патрубков, чтобы исключить завихрения и местные циркуляции и обеспечить хороший напор потока воздуха. Опыт показал, что отогнутые концы распределителя коротки, а потому их приходится удлинять на 20—30 мм путем напайки пластинок из луженой жести. В связи с тем, что ширина приемных патрубков на 15 мм меньше ширины кожуха вентилятора, у входа в них образуются уступы, создающие завихрения. Эти уступы надо сгладить, припаяв пластинки жести размером 45Х Х20 мм под углом 45°" к ребру у входа в патрубок. После этого увеличиваем пропускающую способность сопел обдува стекла. Они сделаны из полистирола и, как правило, коробятся (особенно если автомобиль за время эксплуатации побывал в сушильной камере). Приливы в центре, препятствующие полному сближению стенок сопла, недостаточно высоки, и потому щель сильно заужена. Для увеличения пропускной способности сопла распиливают изнутри плоским напильником до ширины 8 мм, полностью удаляя приливы. Затем в стенках посредине каждого сопла сверлят сквозные отверстия диаметром 2 мм, вставляют в эти отверстия изнутри распорку, сделанную из 3-миллиметровой проволоки со сточенными на конус концами (рис. 11). Распорки делают такой длины, чтобы максимальная ширина щели у левого сопла .была 10 мм, у среднего — 12 мм иу правого — 9 мм. Путем изменения ширины щелей корректируют в определенных пределах интенсивность обдува ветрового стекла на разных его участках. Можно увеличить массу воздуха, идущего из сопел, за счет подсоса воздуха из прорезей в передней панели кузова, где установлены сопла. Для этого необходимо наружные стенки сопел спилить примерно под углом 30° до образования острых кромок. Хорошо себя зарекомендовали дефлекторы для изменения направления потока воздуха из сопел — они показаны на рис. 11. Это пластинки из жести шириной 135 мм для левого и среднего сопел и 190 мм — для правого сопла. Высота их 50—100 мм. Зимой они позволяют усилить обдув ветрового стекла, а летом — направить поток свежего воздуха на водителя и сидящего рядом пассажира. Для проведения рекомендованных переделок необходимо снять отопитель, что не представляет большой трудности. Порядок его демонтажа и монтажа можно взять из книг по ремонту. Воспользовавшись случаем, тщательно осмотрите вентиляционный люк кузова на предмет его защиты от ржавчины. Зачистите все поврежденные коррозией места, загрунтуйте и закрасьте. Прочистите отверстие для стока воды из люка. Одновременно примите меры для снижения шумности вентилятора отопителя. Для этого поролоном толщиной 10 мм оклейте снаружи распределитель воздушного потока, кожух электродвигателя, стенки кожуха вентилятора, верхний и нижний бачки теплообменника и приемные патрубки. И наконец, последние советы: при низких температурах воздуха обязательно утеплите радиатор и моторный отсек (изнутри), держите температуру в системе охлаждения двигателя в пределах 85—95°, проверьте уплотнение дверей автомобиля.11