С^воимиС^: воими^иламиКАК ВЫСВЕРЛИТЬ ШПИЛЬКУ?О том, что шпильки выпускного коллектора легко повредить, сорвать, обломать, знает каждый опытный автолюбитель. В этих случаях требуется ремонт. Казалось бы - несложный... Но не все умеют высверлить остатки шпильки так, чтобы потом надежно установить новую. Об одном из способов рассказывает Валентин ГРИГОРЬЕВ. жить чужой автомобиль, серьезной работы не избежать! Остаток шпильки нужно высверлить и, "освежив" резьбу, завернуть новую. Как лучше высверливать? (Подробности того, как для этого снимают выпускной коллектор, если (например, инструментом наподобие шила). Так как вышеописанная работа ближе к искусству, чем к обычной слесарной, и не всем удается, то мы на СТОА для этой цели используем приспособпение типа кондуктора, описываемое ниже. Оно показано на рисунке. В основание 1 снизу вставляются направляющие втулки. При этом там, где шпильки не оборваны, используем короткие втулки 5с внутренним диаметром 8,1 мм, а там, где требуется высверлить шпильку, - длинную втулку 3 (если остаток шпильки выступает, его, повторяем, нужно сначала спилить). Эту втулку можно изготовить с отверстием диаметром 6,5 мм - и тогда шпилька высверливается за один проход. Но можно подготовить и втулки для предварительной засверловки - с отверстиями диаметром, например, 4 и5 мм. В этом случае вы потратите больше времени, но работу выполните аккуратнее.1.45 ? фаски] Г 1«<ж>Шпильки выпускного коллектора не относятся к числу "силовых", тем не менее мы требуем от них достаточной прочности и надежности. Нарушение герметичности стыка выпускной трубы и коллектора сопровождается не только нежелательными "акустическими эффектами", но может обернуться и другими неприятными последствиями, вплоть до пожара под капотом. Между тем шпильки работают в нелегких условиях - при температуре узла до 400°С, способствующей быстрой коррозии материала шпилек и гаек (особенно если последние тоже из стали). Продукты окисления, имеющие больший объем по сравнению с прореагировавшим металлом, создают в резьбовых соединениях натяг в сочетании с эффектом "склеивания" - поэтому главное испытание для шпилек не сама их работа, а процесс отворачивания "закисших" гаек. Опьпный автомобилист старается облегчить этот процесс. Например, применяя гайки из латуни, притом высокие, закрывающие всю резьбу на шпильке. Кое-кто делает гайки глухими, в виде колпачков. Кроме того, резьбу смазывают графитсодержащей смазкой, уменьшающей риск пригорания (можно просто натереть резьбу мягким простым карандашом). Тем не менее отворачивать гайки, особенно если вы делаете это после длительной работы двигателя, нужно очень осторожно. Предварительно резьбовое соединение рекомендуется смочить проникающими жидкостями типа WD-40. На худой конец - такими "народными средствами", как керосин, солярка... Если у вас имеется небольшая горелка, которой можно орудовать под капотом, гайки перед отворачиванием можно основательно (градусов до 500-600) прогреть, что уменьшит их "натяг" по резьбе. Может помочь и "тепловой пистолет" (промышленный фен) - он лучше тем, что снижает риск пожара. И тем не менее случается, что при попытке отвернуть гайку вы все-таки срежете шпильку. Почему? Не забудьте, что материал шпильки при длительной работе в условиях высокой температуры в сочетании с вибрациями претерпевает изменения, о которых можно лишь сказать, что свойства шпильки они не улучшают. В "теле" шпильки появляются микротрещины, перерастающие в "просто" трещины - и тут уж дни ее сочтены. Нажав на ключ, вы гайку не отвернете... а срежете шпильку. Итак, допустим, что одна из четырех шпилек оборвана. Если после этого стык коллектора и выпускной трубы сохраняет относительную герметичность, какое-то время можно эксплуатировать автомобиль и при трех шпильках. Но если ЧП произошло в ходе разборки двигателя для ремонта или, не дай Бог, вы оборвали шпильку, подрядившись обслу140 ЗРЛМ 11/97 А УЕ#Приспособление (кондуктор) для высверливания оборванных шпилек из выпускного коллектора: 1 - основание; 2 - гайка; 3 - сменная втулка сверла; 4 - шпилька; 5 - сменная втулка шпильки.• I - IIIIIels-'2.двигатель находится на автомобиле, мы сейчас опустим - это отдельная тема.) Важно, чтобы сверло при этой работе не ушло в сторону и после засверловки резьба в отверстии не оказалась напоповину уничтожена. Между тем шпилька стальная, а коллектор чугунный, более мягкий, так что сверло охотно смещается в более мягкий металл. Есть умельцы, делающие эту работу без каких-либо специальных приспособлений, - люди с хорошим глазомером. Для этого сначала определяют "на глаз" центр резьбового отверстия: если остаток шпильки выступает над фланцем коллектора, ее аккуратно спиливают напильником и теперь уже, имея депо с плоским торцем, можно достаточно точно засверлить его центр. Сначала - небольшим сверлом, например, диаметром 4 мм. Затем рассверливают отверстие сверлом 5 мм, а заканчивают сверлом 6,5 мм. Этого достаточно, чтобы остатки шпильки удалить из резьбового отверстияОснование прижимается к фланцу коллектора гайками 2. Как показала наша практика, такой кондуктор эффективен даже в том случае, когда оборваны три шпильки из четырех, особенно если хотя бы у одной остаток выступает из отверстия (тогда проще правильно установить кондуктор). На деле такое случается редко. Чаще всего бывает оборвана одна шпилька, иногда две. В заключение - несколько слов о применяемых материалах. Основание, гайки и втулки шпилек 5 можно изготовить из любой доступной стали. Втулку сверла 3 желательно закалить, так как в противном случае она будет довольно быстро изнашиваться. Материал шпильки 4 должен иметь предел прочности на разрыв 50-80 кгс/мм2 (об этом говорит предпоследняя цифра "1" номера детали - 13517010). Для этих целей подходят стали марок 35, 40, 45, 50, 55, 60 по ГОСТ 1050-88 или же Ст. 5 (ГОСТ 380-88). Наиболее распространенная у нас сталь Ст. 3 имеет предел прочности на разрыв 39-49 кгс/мм2 и для изготовления шпилек коллектора не подходит. Указанное приспособление применялось на "жигулях". Для других автомобилей вы можете легко разработать аналогичное.#•