130
131
(зоимийламиО Е ХЛОПАЙТЕ ДВЕРЬЮ!После покупки отечественного автомобиля, даже только что сошедшего с конвейера, вы рискуете надолго обзавестись "головной болью" - плохо закрывающимися дверями. Не случайно любой опытный консультант, помогающий вам не растеряться в автомагазине и внимательно проверить покупку, непременно обратит внимание на то, как прилегают двери к своим проемам в кузове, хорошо ли "вписываются" в боковые поверхности машины, насколько равномерны зазоры, легко ли работают замки и так далее. Если вам случалось "подгонять" к месту дверцы мебели, то отчасти вы уже поняли стоящую перед вами задачу. Но на автомобиле двери обычно не имеют таких регулировочных элементов, как у шкафа. В то же время здесь дверь играет куда более важную роль. В некоторых ситуациях от исправности ее элементов напрямую зависит ваша жизнь - и отнюдь не только при авариях с опрокидыванием машины! Например, заклинивший замок не даст вам возможности быстро покинуть машину при пожаре в салоне. Бывают и другие обстоятельства, вынуждающие "катапультироваться". В случае серьезного кузовного ремонта автомобиля, если при этом пришлось снимать или вообще заменять дверь, "навешивая" ее на место, не торопитесь тут же регулировать замок. Конечно, от него зависит многое, но начинать надо с другого. Вспомните об одном из важнейших требований к двери: в закрытом состоянии она должна всем своим периметром равномерно прижаться к резиновому уплотнителю. Только в этом случае можно надеяться на то, что она будет достаточно хорошо защищать вас от "душа" во время дождя или от пыли в засушливые дни. Зимой же любая щелочка, в которую проникает морозный воздух, будет выхолаживать машину. Что обычно делают автолюбители, обнаружив такую щель? Например, покупают и устанавливают новый уплотнитель взамен старого, обмятого. Но и это не всегда помогает. Тогда обычно регулируют замок. ПосПри всей простоте конструкции дверь автомобиля может немало досадить владельцу, если она сама или ее механизмы не в порядке. Одновременно могут возникать дополнительные проблемы - "сквозняки", проникновение в машину воды, пыли, грязи. Избавиться от них, посильнее хлопнув дверью, как правило, не удается. Почему? На этот вопрос отвечает Валентин ГРИГОРЬЕВ.ле этого "задувать" в щель обычно перестает, в салоне сухо, но... дверь закрывается жестко - после хлопка, достойного кабины грузовика, но никак не легковой машины.Рис. 1. Дверь с дефектом - "закрутка винтом".Отчего это происходит, поясним (рис. 1). Двери наших автомобилей (особенно те, что поставляются в продажу в качестве запчастей) часто оказываются сильно деформированными, вплоть до состояния "закрученных винтом". Совершенно очевидно, что такая дверь нормально лечь в проем не сможет и будет закрываться только после того, как упруго "раскрутится" в обратную сторону, - а это и объясняет необходимость сильного хлопка. Не пытайтесь уменьшить его, сдвинув фиксатор замка наружу: дверь станет закрываться мягче, но появятся зазоры! Мастера, хорошо знакомые с продукцией наших автозаводов, заменяя на автомобиле двери, подгоняют их индивидуально. Дверь с "круткой" закрепляют на стойке кузова штатными винтами, а замок на начальном этапе даже не устанавливают. Затем,наблюдая, как ведет себя закрывающаяся дверь, находят крайние точки "винта" и руками регулируют "крутку" двери, добиваясь равномерного прилегания. Если у вас нет особенного опыта в этом деле, можно снять уплотнитель и, воспользовавшись кусочками пластилина, проконтролировать зазоры. Учтите, что дверь, вообще говоря, конструкция довольно жесткая, поэтому подобное исправление ее "геометрии" требует определенной физической силы, но только не рывков: в этом случае вы рискуете вообще сломать дверь. Здесь можно воспользоваться подходящей доской в качестве рычага, призвать на помощь приятеля и т. д.Рис. 2. Некоторые мастера так отгибают отбортовку уплотнителя.Отдельные "умельцы" пытаются обеспечить более плотное прилегание двери, в нужном месте отгибая наружу отбортовку, на которую надет уплотнитель (рис. 2). Действительно, иногда это позволяет сместить уплотнитель на 1-2 мм, но при серьезной деформации этого недостаточно, а кроме того, неряшливо выступающая над обводами машины дверь самому мастеру не депает чести. Очевидно, что исправлять нужно именно некондиционную деталь, не трогая кузов! Но вот вы добились желаемого: дверь хорошо ложится на уплотнитель, вписывается в обводы кузова - и для этого не нужно с большой силой прижимать ее. Вот когдаРис. 3. Порядок фиксации замка при закрывании (а, б, в) и открывании (г): 1 - фиксатор; 2 - ротор; 3 - рычаг наружного привода; 4 - храповик; А иБ - выступы ротора. 1 ^-х 23130ЗА РУЛЕМ 6/97 GOHMHGABMHРис. 4. Устройство замка задней левой двери ВАЗ2106: 1 - рычаг наружного привода; 2 - рычаг блокировки замка; 3 - тяга внутреннего привода; 4 - рычаг внутреннего привода; 5 - тяга кнопки блокировки; 6 - пружина рычага блокировки; 7 - пружина храповика; 8 - корпус замка; 9 храповик; 1 0 - центральный валик; 11 - ротор замка; 12 - опора центрального валика; 13-фиксатор; 14-пружина сухаря; 15-сухарь.8910 11 13 14кнопка (клавиша) поднята, действие тяг 3 или 5 приводит к освобождению рычага и храповика - з а ­ мок открывается. Конструкция блокирующего рычага 2и его пружины 6 такова, что позволяет "захлопнуть" замок при опущенной кнопке блокировки. Впрочем, повторюсь: любой замок лучше изучать, держа в руках. Замок передней двери немного сложнее, так как он связан дополнительной тягой с "выключателем замка" - той частью устройства, куда вы привычно вставляете ключ. Регулировка замка описана в многочисленных пособиях. Останавливаться на этом нет необходимости. Главное, чтобы вы поняли: задача сводится к поиску такого положения фиксатора (а не замка!), при котором дверь открывается достаточно легко, а закрывается плотно. Последнему иногда мешают дефекты сухаря 15 (см. рис. 4, обычно его заедание на изогнутой оси). Если следить за чистотой этих деталей и периодически смазывать, проблем не возникает. Кстати, тот, кто "решает" их, просто выбросив сухарь, расплачивается за это разболтанной дверью: назначение сухаря - в закрытом положении двери не давать ей перемещаться вверх-вниз. Каковы наиболее распространенные "болезни" замков? Вообще-то при соблюдении технологии производства они бывают очень долговечны. Например, на "Жигулях" они порой служили без нареканий по 15-20 лет, здесь наиболее слабое место "личинки" с ключами, которые из-за износа приходится заменять. Но все же известны случаи отказа замков по причине разболтавшихся соединений тяг с рычагами, рычагов с осями (иногда здесь помогает дополнительная расклепка осей). Случаются поломки пружин. Лучший выход тогда - заменить замок новым. Во многих случаях замки перестают работать по другой причине - нет смазки, набипась грязь, а то и появилась ржавчина. Имея дело с тягами, не забывайте, что все они допускают регулировку лишь в ограниченных пределах, "заданных" кинематикой деталей замка. Например, при "длинной" тяге между наружной ручкой и рычагом 1 (см. рис. 4) замок трудно открыть, а при "короткой" - он перестает закрываться. Очень часто отказавший у неопытного автолюбителя замок легко привести в нормальное состояние, всего лишь отрегулировав длину тяг. ЗА РЛМ 6'97 131 УЕвы можете рассчитывать на то, что при исправном замке она будет надежно защищать вас от "факторов внешней среды". Теперь займемся замком. Все замки дверей наших автомобилей чем-то похожи, но в то же время различаются. О работе замков можно прочитать в различных книгах и красочных альбомах. Однако на практике изучать устройство механизма лучше всего, держа его в руках. "Пощелкав" минуту-другую, вы, возможно, поймете то, чего никак не удавалось усвоить из книги, нужно лишь внимательно наблюдать за взаимодействием рычагов, тяг, пружин. Случается, что замок, хорошо работающий в руках, совершенно бездействует, будучи установлен на место, в дверь. В этом случае чаще всего оказывается виноват какой-нибудь мало заметный дефект в других механизмах двери, связанных с замком. Например, вы, незаметно для себя, согнули тягу, соединяющую внутренний рычажок на двери с замком - и он в результате оказался заблокирован. Рассмотрим в качестве примера замок левой задней двери "Жигулей" - один из самых простых (рис. 3). Последовательность его "срабатывания" такова. В исходном положении (а) дверь открыта. Ротор 2 замка вращается на одной оси (центральном валике) с храповиком 4, имеющим три зуба (храповик и рычаг 3 находятся во внутренней части замка). Под действием пружины ротор с храповиком стремятся повернуться по часовой стрелке, но этому препятствует рычаг 3, выступ которого зацеплен за первый зуб храповика.Когда вы захлопываете дверь, пружины храповика 4и рычага 3, связанного тягой с наружной ручкой, нагружаются дополнительно, при этом круглый выступ А ротора, упершись в кромку фиксатора 1, поворачивает храповик 4, пока выступ рычага 3 не защелкнется за второй зуб храповика. Это промежуточное положение замка (б), при котором дверь закрыта неплотно и может самопроизвольно открыться на ходу. При дальнейшем движении двери (в) выступ Б ротора попадает в выемку фиксатора 1, при этом рычаг 3 зацеплен за рабочий (последний) зуб храповика 4. Если вы открываете замок, рычаг 3 поворачивается против часовой стрелки и освобождает храповик. Под воздействием пружины храповик и ротор возвращаются в исходное положение (г). На рис. 4 показано внутреннее устройство замка. Рычаг 1 связан с наружной ручкой замка тягой, допускающей регулировку ее длины. Храповик 9и ротор 11 (на этом рисунке "вынесенный" и на изображение фиксатора 13) вращаются вместе с центральным валиком 10, проходящим сквозь опору 12, выполняющую и другую важную роль: при закрытом замке она заходит за фиксатор и не позволяет двери в случае аварии самопроизвольно открыться. Рычаг 2 блокировки замка тягой 5 связан с кнопкой (ипи клавишей) блокировки. Если кнопка опущена, рычаг 4, повернувшись против часовой стрелки, своим нижним выступом заходит за "уголок" рычага 1, - теперь открыть дверь ни наружной, ни внутренней ручками не удастся. Если же