Единицы – вздор!

Эйфория от покупки новенького автомобиля обычно отодвигает такие опасения на задний план – владелец помнит о гарантиях изготовителя, но мы сегодня говорим не об условиях ремонта, а о том, как постараться его избежать.

Из всех типов привода ГРМ наименее защищенный – привод зубчатым ремнем. Что ни говори, а вероятность его повреждения значительно выше, чем, например, цепи. Интервалы между заменами ремня при регламентных работах наши заводы обычно назначают достаточно скромными – вдвое-втрое короче, чем на иномарках. Впрочем, некоторые зарубежные производители для машин, эксплуатируемых в России, стали делать то же самое – дескать, здешние условия непредсказуемо тяжелы. Но все-таки новые автомобили редко огорчают добросовестных владельцев.

С подержанными, напротив, множество проблем. Особенно с иномарками, которые обычно предлагают в столь блестящем внешне состоянии, что скромные цифры пробега на одометре у многих вызывают полное доверие. Напрасно: купив подержанную машину, самое разумное – начать с нуля собственный график обслуживания. Сами будете менять ремни или обратитесь в сервис – это вам решать. Но не экономьте на ремне ГРМ, тем более, что разброс цен у именитых производителей и малоизвестных – всего процентов 20.

В случае обрыва ремня автовладелец чаще всего ругает производителя, забывая, что срок службы ремня определяется не только его свойствами: он зависит и от других факторов. Например, от качества роликов и их монтажа. Сползание ремня к реборде ролика почти в ста процентах случаев вызвано дефектами этой опоры. Подшипник натяжного ролика, да и сам ролик, особенно пластмассовый – не вечны. Кроме того, в некоторых конструкциях привода применяют дополнительные, поддерживающие ролики. Все они подлежат замене. Ведущие производители часто поставляют на рынок комплекты – ремень привода ГРМ вместе с роликами. Это и удобно, и обходится дешевле, чем покупать детали порознь.

Однако высококачественные детали – еще не гарантия успеха. Крайне важно, чтобы ролики и ремень были правильно смонтированы, в частности, ремень натянут, как положено. Двигателей, в которых за этим следит автоматическое устройство, немного. Подобное когда-то устанавливали на мотор VAZ 2105, но положительный опыт ныне забыт – на двигателях «восьмого» и последующих семейств привод предельно упростили, тем самым усложнив жизнь владельцам и сервису.

Натянуть ремень на глазок не всегда удается даже многоопытным мастерам-ремонтникам. Так, на дизельном ГАЗ-560 при замене ремня необходимо проверять еще и ход насос-форсунки, от которого зависит угол опережения впрыска топлива. Дело весьма ответственное и тонкое!

А все-таки как проверить натяжение, если мы не доверяем примитивным способам? Для этого разработаны измерительные приборы. Вот один из них – комплект фирмы Contitech (фото 1). Изящный блок управления и датчик с тензометрическим устройством (фото 2). В каких единицах измеряется натяжение? Хороший вопрос! Для работы с этим прибором у каждой фирмы – производителя двигателей свои условные единицы, а вникнуть поможет инструкция. Включив прибор, вводим модель автомобиля – при этом автоматически будут учтены требования мотористов. Затем устанавливаем датчик строго на тот участок ремня, который указан в инструкции: это очень важно! Теперь приступим к регулировке: натяжной ролик поворачиваем вокруг оси эксцентрика, пока на табло не вспыхнет зеленый индикатор. Вот оно, правильное натяжение! И так ли для нас важно, в чем его измеряют – килограммах, фунтах, ньютонах? Зафиксировав результат, проверяем еще раз после нескольких оборотов коленвала – в случае необходимости корректируем.

Можно действовать по-другому: не вводя модель автомобиля, заранее выставить требуемое натяжение, например, в ньютонах, а дальше порядок действий тот же. Что удобней – решайте сами.

На двигателях применяются и другие ремни – клиновые и поликлиновые. Но вспомним хотя бы автомобили ВАЗ или ГАЗ – приходилось ли вам слышать, что некто проверяет натяжение клиновых ремней прибором, а не «рукой мастера»? Результаты хорошо известны. Либо ремень свистит, проскальзывая и быстро изнашивая и себя, и шкивы, либо он перетянут – тогда разрушаются, шумят подшипники, начинает течь помпа. А ведь проверить напряженное состояние ремня – дело нескольких секунд. На фото 3 – небольшой приборчик Krikit 1 этой же фирмы. Всего-то нужно приложить его к ремню в положенном месте… и надавить до щелчка. Флажок смещается вдоль шкалы и показывает усилие натяжения. Похожее устройство есть и для поликлиновых ремней: ведь их тоже нельзя «тянуть» по старинке, иначе быстро прикончишь подшипники привода. Но сам диапазон усилий довольно широк, поэтому фирма Contitech предлагает автосервисам два варианта прибора – Krikit 2 и Krikit 3 для ремней с различным натяжением.

Все эти устройства мы опробовали (фото 4) – и рекомендуем вам, друзья-сервисмены. Работать легче, быстрее, а главное – избежите опасных ошибок.