Названы способы решить проблему с каталитическим нейтрализатором — честно и недорого
Каталитический нейтрализатор должен служить не меньше самого мотора. Что может пойти не так и что при этом делать?
Каталитический нейтрализатор – это устройство, смонтированное в самом начале системы выпуска отработавших газов и предназначенное для дожигания их вредных компонентов – углеводородов (CH), оксидов азота (NO) и углерода (CO). Этот процесс становится возможным благодаря некоторому избытку кислорода в выхлопных газах и доокислению вредных веществ с помощью каталитических реакций.
Ускорители этих реакций – благородные металлы, нанесенные тончайшим слоем на поверхность керамических сот, через которые идут газы.
Перед нейтрализатором стоит первый кислородный датчик, управляющий составом смеси в двигателе, чтобы обеспечить тот самый избыток кислорода. После нейтрализатора установлен второй датчик, оценивающий полноту очистки газов.
НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB
или Яндекс Маркет
ЖУРНАЛ НА ДОМ |
Что снижает ресурс нейтрализатора?
Обидеть каталитический нейтрализатор может каждый.
- Он, в частности, боится низкосортного бензина с большим количеством примесей. Поэтому в некоторых регионах России нейтрализаторы служат заметно меньше, чем в других.
- Другую опасность несут пропуски зажигания: несгоревший бензин догорает в раскаленных сотах, оплавляя их. Создающийся при этом нагар уменьшает проходное сечение. Если двигатель склонен к масложору, то соты нейтрализатора также быстро забиваются продуктами сгорания масла.
- Еще нейтрализаторы боятся сильных ударов по корпусу. Керамика трескается, разрушение уже не остановить. В первую очередь это относится к устройствам, расположенным под днищем автомобиля: так называемые катколлекторы, стоящие в моторном отсеке, защищены лучше. Они в основном боятся аварий.
Самая обидная «неисправность» нейтрализатора под полом – это его похищение людьми с низкой социальной ответственностью ради сдачи в прием цветмета. Увы, бывает и такое.
Как диагностировать?
Неполадки в системе выпуска быстро замечает электроника: загорается лампа «проверь двигатель». Продвинутый автолюбитель бесплатно самостоятельно (или сервисмен за деньги) определит неисправность: мол, «низкая эффективность нейтрализатора». Иными словами, он перестал справляться с доокислением вредных веществ до безопасного уровня.
Ездить с горящим индикатором неприятно хотя бы потому, что при этом можно пропустить сигнал об еще одной неисправности мотора, возможно, очень серьезной. Ведь «чек» не умеет загораться, например, ярче на второй дефект. К тому же может вырасти расход топлива, снизиться динамика и так далее.
О назревающих проблемах можно догадаться и без сигнализатора. Если, к примеру, мотор перестал выдавать полную мощность, то одной из причин может быть именно уменьшение проходного сечения сот, забитых нагаром и вредными частицами. Хорошо бы заглянуть эндоскопом в полость перед нейтрализатором, чтобы увидеть начало проблем.
Владельцам некоторых моделей автомобилей со «слабой» керамикой нужно проводить подобную диагностику чаще. Например, выход из строя нейтрализаторов двигателей 1,4 и 1,6 л Hyundai/Kia, ставившихся на множество моделей, стал притчей во языцех. Да, не у всех, и не сразу, но известны случаи, когда мотор был поврежден частицами раскрошившейся керамики еще до пробега 50–80 тысяч км.
Зачем удалять нейтрализатор
Кондовый способ «решить проблему» известен: выбить нейтрализатор и ездить без него. Мало того, некоторые делают это «профилактически», вообще без признаков повреждения. Часть автовладельцев устанавливает в пустую банку нейтрализатора пламегаситель, а некоторые оставляют объем свободным.
![Удалив керамические блоки, в пустую «банку» можно вставить ремонтный блок нейтрализатора, пламегаситель [1] или недавно появившуюся так называемую воронку [2]. Только первый способ – правильный.](https://st3.zr.ru/_ah/img/Z7Cx-XfQ70__1Gey7vdHFQ=s800)
Что произойдет, если удалить нейтрализатор
- Автомобиль перестает удовлетворять требованиям Технического регламента Таможенного союза.
Причем растут как токсичность отработавших газов, так и шумность. Нейтрализовать вредные вещества просто нечем, а ячеистая структура нейтрализатора до «резекции» очень неплохо подавляла шум. Можно немного снизить шумность, установив в освободившуюся от нейтрализатора полость пламегаситель.
- Система управления двигателем, не увидев очистки газов, включит сигнализатор «проверь двигатель».
Придется устанавливать механическую или электронную обманку.
По мере повышения экологических норм автомобиля и та, и другая помогают всё хуже. Скажем, машину третьего экологического класса обмануть легче, чем пятого.
Другим способом будет перепрошивка блока управления двигателя на программу, в которой второй кислородный датчик не участвует. Прошивки бывают разные. Одни – плохие – просто «подтирают» ошибки по второму лямбда-зонду. Прошивки поумнее дополнительно исключают сильное обогащение смеси в первое время после холодного пуска, которое нужно для скорейшего прогрева нейтрализатора.
- Автомобиль приобретет весьма вонючий выхлоп.
Даже если вы не думаете о людях, едущих в автомобилях позади вас, то нужно понимать, что и сами тоже нанюхаетесь. В неподвижном автомобиле с работающим мотором вонь – и токсины – будут активно проникать в салон.
- Самое страшное – это удаление каталитического блока из катколлектора без снятия последнего с машины.
Нужно понимать, что, выбив через нижнее отверстие и отверстие для первого лямбда-зонда керамику, мы обеспечиваем попадание твердой керамической пыли в двигатель через приоткрытые клапаны как еще в процессе работы, так и при первом же пуске после «модернизации».
Правильный способ
Самый дорогой и правильный путь – приобретение оригинальных катколлектора или нейтрализатора как запасной части. Новый катколлектор вместе с нейтрализатором на автомобили ВАЗ с шестнадцатиклапанными моторами стоит около 30 тысяч рублей.
Но при попытке поиска такой запчасти, например, для автомобилей Kia Rio и Hyundai Solaris маркетплейсы выдают либо «пауки 4 в 1», либо каталитические вставки, либо целиком бывший в употреблении катколлектор, в который уже вварен невесть какой нейтрализатор. А цена не смешная: от 25 тысяч рублей.
Оригинальный нейтрализатор можно найти на специализированных сайтах по поставке запчастей. Только цена начинается уже со 190 тысяч рублей… И это – на бюджетный автомобиль В‑класса! А что же будет с машинами с V‑образными моторами, у которых нейтрализаторов минимум два, да и «премиальность» сказывается на цене?
Будем реалистами
Сознательные автолюбители при выходе из строя нейтрализатора стараются восстановить систему очистки отработавших газов. Основных способов – два.
Способ 1.Замена керамического блока на ремонтный. Корпус нейтрализатора вскрывают, удаляют керамику и вваривают вместо нее отрезок трубы, в котором размещен новый каталитический блок. Он может быть керамическим, что опасно при его разрушении, если он стоит в катколлекторе. Гораздо лучше использовать нейтрализатор с металлической сердцевиной, где те же самые благородные металлы нанесены на поверхность из специальной нержавеющей стали .
Если ремонтный нейтрализатор имеет ту же спецификацию токсичности, то всё должно заработать без всяких настроек. Но вероятность такого события прямо связана с качеством вставок.
Ресурс каталитических материалов тоже неизвестен. Вставка для норм токсичности пятого класса обходится примерно в 15 тысяч рублей для тех же Rio и Соляриса. Это за керамический блок.
Металлическая сердцевина дороже, плюс работы по замене. Получается, что сохранение экологии обойдется в 20–25 тысяч рублей.
Способ 2.Замена штатного нейтрализатора иномарки на аналог от отечественных автомобилей. Для небольших моторов подойдет деталь от ВАЗов, для тех, что побольше, – от Газели или УАЗа. При этом даже если у вас была система с катколлектором, то остатки нейтрализатора следует оттуда удалить, а новую деталь вмонтировать в магистраль под полом.
Чаще всего такие нейтрализаторы обеспечивают эконормы не выше третьего класса при цене от 6 тысяч рублей. Нейтрализаторы классов 4 и 5 встречаются гораздо реже и стоят намного дороже.
Но даже с качественным третьим классом запах выхлопа будет практически отсутствовать. Второй кислородный датчик работать уже не будет, и придется бороться с ним обманками или программно. Юридически вы тоже уйдете из правового поля, но вредить природе и людям будете в минимальной степени.
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале: | ||
| Рассекречен большой GAC S9 для России | Преемник Kia Rio встал на конвейер в Узбекистане | Названы ежегодные объемы производства кроссовера Лада Азимут |
Конкретный пример
На автомобиле Honda Civic с пробегом под 300 тысяч км стал загораться «чек». Ошибка – недостаточная эффективность нейтрализатора. Нейтрализатор двухступенчатый, но основные процессы идут в первом блоке, после которого установлен диагностический датчик. То есть недостаточная эффективность относится к первому блоку. Его-то владелец машины и попросил заменить. Керамический блок был удален, а вместо него вварен металлический нейтрализатор пятого класса. Проблема ушла.
Новый выпуск журнала на Ozon, Wildberries или Яндекс Маркет
- «За рулем» можно читать и в MAX
6743